חנן-ג'יפולוג

חבר אמר לי היום, שהLTFT Long Term Fuel Trim הוא בעל ערך יחיד עבור כל מצבי המנוע, עומס וסל"ד. נשמע לי מוזר הסיפור הזה, שכן אני יודע שלמשל בECM של GM משנת 89 , ישנה טבלה של BLM שבה יש ערך קיזוז עבור כל קומבינציה של סל"ד וMAP , והערך הזה יכול להיות שונה עבור כל קומבינציה כזו. זה גם נשמע לי הרבה יותר הגיוני, כי הרעיון שקיזוז אחד יתאים לכל מצבי המנוע נשמע מוזר. החבר הזה טוען שהטבלה הזו בGM היא בגלל שמדובר במחשב מיושן, והיום יש קיזוז בערך יחיד עבור כל המצבים בכלל המחשבים. לסיכום: האם במחשבים המודרניים, הLTFT הוא טבלה או ערך בודד?

ארז, אתה צריך להוריד את הגיר, ולפרק אותו לגורמים. תמצא ספרות מתאימה קודם לזה. אני מדבר על החלפת הסינכרון ו/או חלקים מסביב, כגון המלבנים הקטנים שמתחברים לסינכרון/קפיצים/שרוול משלב וכו' בהתאם למה שאתה רואה לאחר הפירוק (סליחה על השמות הלא מקצועיים-אני לא למדתי את הנושא בבית ספר, ולא עוסק בזה למחייתי) . יום שבת אחד של עבודה, זה בערך מה שצריך בשביל לפרק ולהרכיב גיר מהרכב וכולל פירוק והרכבה משניים שלו, וכולל מינגול וסיאסטה קצרה בצהריים. סינכרונים עולים כ100-200 ש"ח ע"פ מה שאני מכיר. אני מקווה שלרכב שלך הם לא יותר יקרים. קח בחשבון שיש סיכוי טוב שאתה תחליט על הדרך להחליף עוד חלקים (מצמד/מיסבים/סינכרונים אחרים) שלא יימצאו במיטבם לאחר פירוק, במיוחד אם אתה מתכוון להישאר עם הרכב עוד זמן רב. את זה לא הכנסתי לחשבון מכיוון שדיברתי על העלות הישירה של תיקון התקלה הספציפית שתיארת.

לגבי השאלה המקורית, מדובר ביום שבת של עבודה ובכ200 ש"ח לתקן את זה. חבל להתבעס מרכב לא במצב מושלם לאורך זמן, לנסות קוסמויות למיניהן שכשלעצמן דורשות התעסקות וכסף, במקום לגמור עם זה בבת אחת ולהחליף את הדורש החלפה. אם לא הוחלף שמן ב50K ק"מ/שנתיים אחרונות, אז תחליף לפני שאתה נכנס פנימה, אבל אל תבנה על זה יותר מדי. אתה גם צריך לבצע את הבדיקה שיגאל תיאר.

מן הסתם שמן גיר ידני פשוט, משהו באיזור ה80-90 . לא חותם על זה, אבל רוב הסיכויים שזה מה שאתה צריך. תיאור ההחלפה מדויק. כאן יש תיאור של שיטות מילוי שמן שונות.

גם אצלי לא מדובר במגאן אלא בהיילקס, וגם אצלי עלות תיקון הנזילה הסתכמה באפס שקלים. שווה להבין בדיוק מהיכן מקור הנזילה ולבדוק טוב טוב לפני ששופכים כסף.

כנ"ל גם בDR600 הזכור לטוב. בדגם 85 אנשים היו שוברים רגליים וקייסים של מנוע בגלל הבעיטה חזרה, אם הבוכנה לא היתה עוברת את הנ.מ.ע. לאחר ההצתה והיתה חוזרת אחורה. בדגם 86 נעשה שינוי במע' ההצתה שמאחר את ההצתה בזמן ההתנעה.

להיפך. אם יש לך דיפ' נעול, אז אתה חייב להרים את שני הגלגלים.

לא ניסיתי את זה אף פעם, אבל בספר של אבירם ברקאי על ג'יפים וחילוצי שטח, הוא כתב שניתן להרים גלגל אחד באוויר, ללפף סביבו, בלי לקשור, רצועת גרירה, ואז מספר אנשים מושכים את הרצועה, והרכב יניע. הרכב צריך להיות בהילוך, כמובן, והוא צריך להיות בעל גיר ידני.

הקנגו שלי עשה בנסיעות שרובן ככולן בינעירוניות 14 ק"מ לליטר. נבדק מספר רב של פעמים.

הנה תשובה שעוד לא קיבלת כאן: פתח את הראש. חפש רכב שקרוב ככל האפשר בנתוניו ל: יד ראשונה, קילומטראז' נמוך, ספר טיפולים פתוח עם כל היסטורית הרכב, כזה שמראה שהרכב לא עבר התעסקות משמעותית בקרביו למעט טיפולים שוטפים, רכב במצב קרוב למושלם מבחינה פנימית וחיצונית. סוג הרכב ומאפייניו חשובים פחות. הרבה פחות. עדיפות לגיר ידני, כי עלות אחזקתו נמוכה בד"כ מגיר אוט' . אל תבהל מהתקציב הנמוך שלך, ואל תתפשר על רכב פחות טוב מאשר מה שהצגתי. מנסיון, אפשר למצוא רכבים כאלה, ואם הראש פתוח ולא נעולים על דגם ספציפי, אז אפשר לגמור את החיפוש והקנייה ביום אחד בלבד. עשיתי את כבר מספר פעמים, והתוצאות היו תמיד מעולות בדיעבד.

אני נאלץ להסכים עם דניאל, לאחר קריאה שנייה. אמנם הקטע עם ה"שסתום פליטה" הוא רק סמנטי, אבל לגבי השאר

דניאל, הבחור קורא ל"שסתום" במכסה המצנן: "שסתום פליטה" , והוא לא הזכיר ראש מנוע. בסה"כ עניין של סמנטיקה שונה, לא מדובר בסתם קשקשן.

יכולים להיות הרבה גורמים, אבל אני הייתי מתחיל ממבט כללי בתא המנוע, לחפש צינורות וואקום סדוקים או מנותקים.

www.haynes.com או שאחד מהגולשים יתן לך את הנתונים האלה מהספר שלו. בלי קשר לנתונים האלה, כדאי לך מאוד לעבוד עם ספר צמוד, אחרת הנזק עלול להיות גדול מהתועלת.

אופסט

בדיוק בגלל זה שאלתי, כי אם הוא מגלה לחץ שמן תקין לחלוטין, אולי עדיף לקבל חוות דעת שנייה על מקור הרעש.

אברם וזיקו עשו לי כמה וכמה עבודות מסגרות בעשור וחצי האחרונים, ואני דווקא סימפטתי אותם (קשה להוציא ממני מילה חיובית על בעלי מקצוע) . אנשים פשוטים אמנם, אבל חביבים ונענים לדרישות. יכול להיות שהבאת להם משהו שהוא באמת מעבר לרמה הרגילה של העבודות שהם עושים. נראה לי שבמוסך שמתעסק עם אופנועים ועושה עבודה כזו על בסיס יומיומי, היית מקבל מענה טוב יותר. בכל זאת, לבוא עם ראש מנוע מורכב כמו של הFZR למסגריה, ולבקש ממנה לפרק ולהרכיב שם חלקים, נראה לי לא כל כך סביר. בכל מקרה, נוכל לא הייתי קורא לו. בהחלט נשמע שהוא לקח על עצמו משהו שהוא מעבר לרמה שלו, והסתבך עם זה.

מכאן שמן ישן בהחלט יכול להשמיד מיסבים.

ולגבי השאלה עצמה: גם מומחים גדולים בעולם הרכב, כמו למשל: גרנוויל קינג, לא פוסלים ואף ממליצים על הח' מיסבים בלבד, אבל זה בתנאי שאתה בודק עם המיסבים החדשים, עם פלסטיגייג', ורואה שהמרווח בין הקרנק למיסבים חוזר לערך התקין לאחר הח' המיסבים, ושהוא לא שרוט, אחרת חבל על המאמץ. קח גם את ההמלצה של יוסי בחשבון, לנסות להבין את מקור הנזק. לחץ שמן, בדקת, אגב?

מה שאמרו לך, זה שניתן להוריד קרנק בלי להוריד ראש. אבל בדיוק באותה תגובה, גם כתוב שצריך להוריד את המנוע, כי מה לעשות, הציר הקדמי של הגיר תקוע בתוך הקרנק, וכדי שתוכל להפיל את הקרנק למטה, אתה צריך קודם להפריד בינו ובין הגיר. או על ידי פירוק הגיר, או על ידי פירוק המנוע.

יש לך בדרך גם סולנואיד של וואקום/חשמל, שברגע שהוא מקבל פיקוד חשמלי מהמזגן הוא מאפשר לוואקום להגיע אל המגבר. גם הוא יכול ללכת, ובכל מקרה, לא הסולנואיד הזה, ולא המגבר הם חלקים יקרים ששווים שפוץ. רק תוודא לפני שאתה מחליף שאתה יודע איזה משני החלקים הוא הלא תקין, או שאולי בכלל מדובר בצינור וואקום סדוק/מנותק? או פגם במיכל וואקום, אם יש לך כזה ברכב? (ברנו5 שהיה לי היה מיכל כזה) . בקיצור, תבין קודם מה הבעייה, ורק אח"כ תשאל על עלות הפתרון.

תקנה גם צינור ברזל באורך של מטר-מטר וחצי, שיתלבש על הידית. סיכויים טובים שתצטרך אותו.

כוח ומומנט

אגב, בדקת אם ניהול המנוע נכנס אצלך ללופ סגור? מהו התדר שבו חיישן החמצן עובר בסרק מתערובת ענייה לעשירה? בשביל זה, כמו שמוסבר בכתבה, אפילו אין צורך בציוד מדידה כלשהו, ואתה יכול לקבל את המידע הזה באמצעות נורת הCHECK ENGINE .

מאידך, הנפח אומר המון על המומנט, והוא פרופורציונלי אליו, כמעט לגמרי במנוע ארבע-פעימות לא מוגדש: קרוב לקג"מ מכל מאה סמ"ק.