גבי ד

6000 עם עבודה? אם אתה רוצה טלפון של יבואן מעולה אמין. יתן לך מנוע בפחות מ5000. שלח הודעה בפרטי

באיזה מהירות?

הנחרצות שלי נובעת מנסיון רב עם מנועי ברלינגו כולל החלפת קרנקים. והזמן שזה מחזיק. לפי מה שגיליתי גם אם למראית עין המיסבים הראשיים טובים בחוסר שימון נוצרת אובליות בקלות גדולה בקרנק. אחרי כמה פשלות ובדיקות מקצועיות בכמה מנועים מהסוג הזה. אגב המנועים הישנים עם הקוד D9B או Y וגם המנועים עם הW עד 2004 . אמנם הבלוק והראש שונים, אבל הקרנק הוא אותו קרנק הוא לא שונה. הטלטלים שונים והבוכנות. אבל הקרנק אותו דבר בדיוק. עם אותו פדיחות.

אוקיי . לשי שלום. אתן לך אתגר תתקשר לכל היבואנים המפרסמים באינטרנט ותתמקח על המחיר כמה עולה מנוע מיבוא. כל הסיפור יקח לך חצי שעה של טלפונים. מה שתגלה שמנוע מיבוא לברלינגו עולה בסביבות 4000 ש' ואפילו פחות. ותאמין לי שלמוסך שקונה מספר מנועים בשנה מאותו יבואן זה יעלה 3500 ש'. ועכשיו עבודה במוסך טוב עולה 1500 ש' כולל שמנים. במוסך פחות טוב או לחיץ. אתה יכול עוד להוריד במחיר. מה שכן כל מוסך לוקח תווך על המנוע כ2000 שקלים ועבודה שבה דוחפים כל חלק אפשרי שלא צריך להחליף .מגיעים לסכומים שדיברת. אגב לא מזמן שלחתי מכר שלי למוסך בב"ש. מוסך מפורסם מהטובים ודי יקרן. והופתעתי לשמוע שעלה לו לעשות שם ראש מנוע לברלינגו, 2500 ש' כולל מע"מ. כך שמסקנתי שאתה הולך למוסכים לא הגונים. ששוחטים את כספך. עוד דבר בדוק מנוע מפרוק מקומי עולה 2500 ש'. ועכשיו אותו מוסך שקורע אותך במחירים מי אמר לך שהוא לא שם מנוע מקומי. הרי אם לדעתו אתה צריך לשלם 2000 ש' תווך למה לא 4000ש' איפה הגבול של האנשים האלה?.

בגדול אין שימון לשרשרת, היא פשוט טובלת בקרטר בתוך השמן אז לא צריך שימון. ואין גם שום מתיחה לשרשרת, היא אמורה להיות רפויה מעט. מה שכן יש זה שני מידות לגג"ש על הקרנק ושתי מידות אורך שרשרת. וזה בא לפי קוד מנוע. המטרה היא במנועים שמורכבים בג'מפי וברלינגו בהם העומס גבוה מהירות המשאבה גבוהה יותר בשל יחס העברה ארוך יותר. אז או שהחליפו פעם מנוע לא מתאים, או ששיחקו בין הגג"ש והשרשרת, וזה גרם או למתיחת יתר או לחוסר מתיחה. מה שבטוח שהמצב אצלך לא מקורי. (אני בכלל חשבתי שהלכו לך השיניים בתוך המשאבה. אבל זה תופעה מוזרה.) והמלצה שלי לאור התיאור שלך זה נראה שהמסבים הראשיים בקרנק התעייפו מחוסר שימון. אל תתעסק עם המנוע זה סתם כאב לב ובזבוז כסף. יותר זול ויותר בטוח להחליף מנוע מיבוא קומפלט. במוסך הגון זה לא יעבור את ה5000 ש'. קח בחשבון שהמנוע שלך גמר. כל השקעה זה לקילומטרים מעטים.

בגדול קונה פונטנצלי לא יגע באוטו לפני שיגידו לו ממה נובעת התקלה. בגלל שמחשב המנוע יכול להתריע על תקלה פשוטה, וגם על תקלה יקרה מאוד. וכמובן המחיר בהתאם.

על סורק תקלות שמעת? לך למוסך תתחבר למחשב ויהיה לך מושג. תבא עם התוצאות לפורום ואז יהיה אפשר לעזור.

באופן כללי נורת מצבר לא קשורה למצבר. אלא בקורת טעינה. למעשה הכוונה שהאוטו עובד על המצבר, ולא על אספקת חשמל סדירה דבר שאסור שיקרה.

רגע זו לא הקורולה עם הבעיה הידועה בחיישן חמצן ובממיר, ומחשב המנוע. תעשה חיפוש, בפורום דובר על כך. משהו עלות תיקון עם כ11000 ש' הבנתי שהיצרן מכיר בבעיה.

לטרמוסטט יש בלאי שלא קשור לאיכות המים. ואני לא יודע למה אבל תמיד בפתח הניקוז למטה אני רואה מעט בוצה. הטרמוסטט גם כשהוא תקין על פניו. יכול לגרום להעלאת הטמפרטורה בכמה מעלות, אבל הבעיה שזה העלאה קבועה. ולאורך זמן זה משפיע. אולי לא ברכב יפני אבל על צרפתי ועוד איך משפיע.

מנעול הדוושות שהתכוונתי הוא לא ננעל על ההגה רק מקשר בין שני הדוושות ומונע מהם להגיע לרצפה מאוד קשה לנסר בגלל המיקום.

בעיקרון אם יש מים איכותיים וכניסת מאווררים בזמן. כולל בדיקה בבוקר כשהאוטו קר מתי נפתח הטרמוסטט. הרכב לא יעשה בעיות מיוחדות. בדרך כלל החלפת שסתומים באה מהזנחת מערכת קירור. הם פשוט רגישים לחום. התושבות כל עוד אין וויברציות והמנוע לא זז כולו בהכנסת הילוך מקדימה לאחורה הם תקינות. ומה שכתבו לך זה כסת"ח. אגב התושבות באוטו הזה מאוד זולות פחות ממאה שקלים ועל עבודה אפשר להתמקח זה עבודה קלה ופשוטה. כיוון פרונט יש מקומות שגובים 150 ש' ואפילו פחות. גם אין הבדל גדול בין המכונים כולם מכוונים לפי מחשב מתוחכם. ואגב יש מכוני גירים שמחליפים שסתומים בעלות של 1000 ש'. המחיר של המורשה הוא 2300 ש' כולל מע"מ. ותאמין אין הבדל ביניהם זה סה"כ רכיב אלקטרוני שמוחלף קומפלט. בכלל באזור ה100000K ברכב הצרפתי שלי אני מחליף טרמוסטט ומנקה רדיאטור כצעד מקדים. וכמובן מביא מים איכותיים בלי פשרות. עלות המים כולה 100ש'.

טוב בתמונה מאחורי המצבר מה שאתה מחזיק זה ביטרון עם שני ריליי מובנה. שמפעיל את משאבת הדלק. עם זיהוי הצתה. אם הוא לא תקין הרכב לא יניע בחיים. ואין קשר בינו למאווררים. בתמונה עם הקופסה שמכסה ארבעה ריליי, בצד ימין בתמונה יש רכיב אלקטרוני (רואים רק את ה"רגליים" שלו) שמקבל פיקוד משסתום הלחץ על ממברנת המזגן (ליד הפנס השני) והוא מפעיל את המהירות הנמוכה כשהמזגן עובד. ומקדים את המהירות הגבוהה.

החיישן עולה כ1000 שקלים. תעשה חשבון אם שווה לך לעשות לו נזק. פותחים אותו עם בוקסה מיוחדת לחיישני חמצן היא עולה כ80 ש' . וגם הרבה ספריי חלודה יתכן שתצטרך פטיש אוויר. כי בקסרה החיישן בסעפת נתפס כמו עלוקה. החיישן למטה נפתח יותר בקלות. אז תלך למוסך ותבקש שישחרר לך אותו תהדק חזרה וסע הביתה תשחק כמה שאתה רוצה. אחרי הפתיחה הראשונה הוא נפתח בקלות. אגב מומנט הסגירה כמה שזכור לי הוא כ- 25 נ"מ.

לדרסוברו מכובד אתה לגשת למכוני הגירים הגדולים כלשונך. ולשאול אותם ישירות מאיזה רכבים הם מתפרנסים. יש הבדל אם אתה לא מטפל והגיר מחזיק יותר מ200K לבין אם תטפל הכי טוב בעולם והגיר הולך אחרי 150K (ע"ע רנו בורה פאסט) זה רק מעיד עד כמה הגיר שלא טופל איכותי. ואל תשכח שהתחממות מנוע גוררת בהרבה מקרים חימום נוזל הגיר, ועכשיו אם יש לך רכב צרפתי וסדרת את הבעיה המנוע נוסע טוב והגיר מתחיל לדפוק, מניסיון של הרבה אנשים ואל תתווכח על זה אפילו. ברכב יפני המנוע הולך והגיר כאילו לא קרה כלום. אתה צריך להתעלם מהגיר לחלוטין ולהתעלל בו קשות (מה שהרבה אנשים עושים) כדי שילך הגיר.

אם הם עם אותו מספר חוטים אין הבדל תהפוך כמה שאתה רוצה.

טיפטרוניק זה עבודה בעיניים. למעשה זה גיר אוטומט לכל דבר השינוי היחיד הוא בתצורה של ידית ההילוכים בתוך הרכב, הממשק שונה. ואם את מסוגלת לנהוג בידנית. אל תקני אוטומט כשמדובר ברכב אירופאי. המנועים של סיטרואן מעולים ויחזיקו חצי מליון K עם טיפול נכון. אבל הגיר האוטומט בין 150K ל-250K יהיה חייב שיפוץ שעלותו לא מבוטלת (כ5000 ש' ואולי יותר.) אוטומט רק יפני, החלפת שמנים וטיפולים כמו שצריך. הגיר יחזיק יותר ממה שהמנוע הצרפתי יחזיק. בעיקר טויוטה או ניסן. (דייהטסו זה למעשה טויוטה לכל דבר).

אהה הביטרון שראית זה ריליי משאבת דלק. ולפי התיאור שלך מדובר ב1400 ידנית, שמה אין ביטרון אלא מערכת ממסרים עם אבעה ריליי, שעובדים יחדיו באיזה קומבינציה עם הפעלת המזגן. והמזגן מקורי אצלך. מה שנותן את הפיקוד מהמזגן זה יחידה אלקטרונית קטנה עם ארבעה חוטים דקים בצבע כחול, שמשחקת במינוסים של הריליים. לכן תבדוק אולי אחד המינוסים ,נוגע בגוף, או לחילופין יש לו מגע רופף.

בכל הפיזו אמורים להכנס שני המאווררים לפעולה גם במהירות הנמוכה וגם בגבוהה. ככה זה התכנון של היצרן. המצב אצלך תקין . מה שיכול להיות שהביטרון מקבל מינוס קבוע מהמזגן מה שמקדים את הפתיחה במהירות גבוהה ומשאיר את המאוורר עובד אחרי כיבוי.

שסתום פליטה שלא נפתח, גם יכול לגרום לזה. זה קורה כשהפיקה של אחד השסתומים אכולה. מה שקורה כשהיניקה נפתח הגזים פורצים לקרבורטור במקום האגזוז.

יש סוג של מנעול על דוושות הבלם והגז מצמיד אותם יחדיו. שמעתי שמאוד קשה לפרוץ אותם בגלל המיקום שלהם תברר על זה.

אל דאגה תגיע למשפט עם הסיפור כפי שסופר פה ואל תכנע לנוכלים של התביעה לקבל דו"ח על נהיגה בלי שתי ידים מה שהם נוטים להציע כתחליף. כיוון שזה בלי נקודות אלא תתעקש למשפט הוגן מול שופט אתה תצא זכאי. סתם אם נתעלק על הלקוניות של החוק, החוק אוסר להחזיק ביד טלפון, אבל אצלך הוא היה קשור ליד וזה לא החזקה. נקודה לתמרון מול השופט. זה כמו נניח שהשארת את הטלפון בנרתיק על החגורה.

עוד פרט חשוב חסר האם בוטל חימום ברכב. ביטול עם מעקף יכול לגנוב מהספיקה של המשאבה. יש רכבים עם טרמוסטט כפול שסוגר את הסיחרור העצמי, לא כך המצב בפיגו, שם יש טרמוסטט רגיל. הפתרון צמצום המעבר לחימום.

אני חושב שאם משום מה קרה ולא שלחו לך התראה שנה יש התישנות אבל זה מצריך בדיקה ותלונה אצלם למה לא הודיעו. וגם אם שלחו ויש להם ראיה. רוב הסיכויים שאפשר להוריד את הריבית עם קצת טרחנות.

תבדוק את הכבל דוושה. אם יש חופש גדול לפני שהוא מגיב.