גבי ד

קלי קלות. אתה מסיר מגן פלסטיק מלמטה זה שעל דופן הכנף. יש מותחן על האלט' עם בורג 13 במרכזו אתה משחרר מעט. ואז משחרר בורג 10 ארוך ומסיר את הרצועה. אח"כ יש לך בורג 16 או 21 לא זוכר באיזה שנתונים זה שונה. שהוא למעשה הבריח התחתון שתופס אותו. אתה פותח אותו ושולף אותו חלקית עד שתראה את החלק הצר של הבורג. תוציא את שני השקעים מאחור ולאחר ניתוק מצבר תשחרר את הפלוס העבה מהאלט'. תנתק את המותחן מגוף האלט' שוב בורג 13. ואז אתה מחלץ אותו מהציר התחתון במשיכה בכיוון אנכי לבורג הארוך. לא צריך להוציא את הבורג לכל אורכו. זה קצת קשה לחלץ אבל תשחק ימינה שמאלה בעדינות עד שהוא יוצא. אה טעיתי במשהו הבורג הארוך הוא למעלה. ז"א הייתי צריך לקרוא לו ציר עליון.

לדעתי מדובר במניע כלכלי. אל תשכח שמוסכים של הונדה וסובארו לדוגמא, ריקים ואין להם עבודה. אז מה יבוא בן אדם כל 20K לא משתלם זה מעבר לנסועה השנתית. בארה"ב יש תנאים יותר קשים מישראל. ובהשוואה לאקורד האמריקנית והB4 כאן בישראל הטיפולים מקוצרים משמעותית גם החלפת הטיימינג מוקדמת. וזה רק מניע כלכלי.

סט וולאו עם מיסב לחץ עולה 480 שח. זה בדיוק אותו דבר כמו המקורי אותו מכונה מפליצה את שתיהם. לקנות מקורי במקרה הזה זה מחלת נפש לא צרכנות נבונה. מזלג סיני עולה כ200 שח. וכמה שזכור לי המקורי פי שניים. כבל מקורי אם זה כמו 306 כ180 שח. אגב יש בשוק סט קלץ' גרמני שלדעתי הוא יותר מוצלח, פשוט הלחיצה קלה יותר.

מראה במנועים לא מעיד כלום מה שחשוב זה קילומטרז'. מה אתה חושב שכל היבואנים עושים, שוטפים את המנועים אני ראיתי זאת כמה פעמים. ההיפך הבנתי שהוא רוצה להציג את הסחורה כמו שהיא. שטיפה למנוע יכולה רק להזיק. בעיקרון בודקים מנוע לפי מעברי מים (רמת הקורוזיה בתוכם) פיח בסעפות, גמישות של הגומיות, ועוד. מכונאי מקצועי מבחין מהר מאוד מה מצבו של מנוע, גם אם הוא יהיה מלוכלך בכל הג'יפה שבעולם. להבריק מנוע תוכל לעשות את זה בחצי שעה, יש חומר מעולה לשטיפת מנועים כמו חדש הוא יוצא.

אני מכיר את איציק , ממושב גנות. עשיתי אצלו מנוע ללנד קרוזר. הם מקצוענים. גם סבלנות והגינות היה להם. היתה לי תקלה באיזה מיסב. אחרי יותר מחצי שנה והוא החליף לי בלי לקחת כסף. בטויוטה רצו על התיקון של המיסב 1200 שקל. וגם שלחתי אליו שני מכרים והם דווחו שהכל בסדר. זה בנתיים, אם יהיה לך נסיון איתו תדווח לנו. הסיבה שנתתי לו את הלנד זה היה מחיר, ההצעה שלו היתה הכי זולה. וברכב כזה מדובר בסכום ענק.

איזה שנה האוטו. יש מערכת מולטי פלקס. בעיקרון במערכת הזאת לחיצה פתאומית על דוושת הבלם תפעיל את אורות מצוקה. ובכלל כל הפקודות של הווינקר והכפתור האדום, עוברים דרך מחשב. יתכן וחיישן דוושת בלם תקול יתכן יחידת קום 2000 של ידית הווינקר תקולה. יתכן גם חוט רופף מהכפתור האדום. כי המערכת עובדת על פולסים, וקצר יכול לדמות פולסים שמטעים את המחשב.

נזילה מציריה ימנית יכולה להיות שם הזנב של הגיר מגיע עד צד ימין לסוף המנוע. וכנראה שחסר לך שמן גיר. אם לא תתפוס את זה בזמן תצטרך לשפץ גיר. להחליף מחזיר שמן זה פשוט מאוד ויעלה לך 150 שקלים.

אם זה צד ימין אז כנראה שמדובר בשמן הגה. אתה מציין שזה רק לאחר נסיעה זה נשמע כמו משאבה נוזלת.

קודם כל חוסר טעינה לא מכבה מנוע רק אם ניתקת את המצבר עם מנוע עובד. וגם אז עם אספקת זרם נמוכה הרכב ימשיך לעבוד. דבר שני המנורה היא אינדיקציה שיכולה להתקלקל בדיוק כמו האלטרנטור. ולכן יש אינדיקציה חיצונית, מה שעשה החשמלאי באוטו דיפו. ולפי הנתונים אין לך טעינה והבעיה לא קשורה למצבר. לך למוסך לתיקון האלטרנטור.

ככה עובדים כל הסוברו האלה זה תקין!!!

בדוק ציריות בחלק הפנימי שנכנס לגיר במידה והתפרק אחד המיסבים. זה גורם רעידות בעומס של תאוצה.

היות והסיבה בטיחותית לא נראה שיש אופציה כזאת מצד היצרן. למניעת תביעות עתידיות. תאר לך שהבן שלך שם את האצבעות בחלון ומישהו לחץ בטעות על הכפתור. ומרימי חלונות בהתקנה מקומית לא מומלץ. אלא אם זה ממש חשוב לך.

יש עליה וירידה מורגשת בטורים? אם כן תבדוק מפ סנסור הוא יושב ליד בולם הזעזועים הימני מחוברת אליו צנורית וואקום.

רנו ופיאט המהנדסים שלהם סובלים מהפרעות קשות, מחלה נפשית, בוא נראה לך שאתה לא יודע לתקן כלום. ים תקלות וגישת עבודה דפוקה בלחץ וזה מתבטא בזה שמוסך נורמלי לא מוצא תקלות בקלות וגם צריך מכשירים יעודיים ומחירי התיקון בהתאם. הפוקוס קלה מאוד לתיקון ולדיאגנוסטיקה. ואין הרבה תקלות. חוץ מאיזה הימור קטן על הגיר שמתפגר פתאום. אבל זה לא עיקבי יש גירים שמחזיקים מעולה. כנראה שזה איזשהו מזל. אבל יתרון עצום זה מחירי התיקון מאוד הגיוניים בגלל הקלות שבעבודה. מיצובישי זה רכב אמין לחלוטין כמו טויוטה (אני מדבר על השנתונים המדוברים) וחסכוני בדלק. הבעיה שלו זה דוושת גז קלה יחסית ללחיצה ונהגוס חסרי רגש מגיעים בקלות לצריכות מטורפות. באופן עקבי ממה שראיתי לנסר בידיים של מבוגר או נהג טוב מגיעה ל13\1 מחוץ לעיר בקלות. הונדה סיויק גם מאוד חסכונית ואמינה אבל תחזוקה מעט יקרה. אני מדבר אם הלכו בולמים, ברקסים צלחות, פלגים הכל יקר. אגב גם הפוקוס והמזדה 3 סובלים מבולמים יקרים. והם הולכים כל שלוש שנים בממוצע. שורה תחתונה תקנה טויוטה אין עליהם. ועם הגיר הרובוטי גם המחירון יחסית זול יותר והחיסכון גדול מאוד בדלק יכול להגיע ל 1\16 מחוץ לעיר.

תפתח פלג ראשון שים גומיה לאטימה תסובב עד שתעוף הגומיה מהקומפרסיה. ויש נקודה מתה עליונה. עכשיו תסובב מעט אחורה עם סוויץ דולק ממש כמה מעלות ותחזיר תראה איפה הניצוץ הראשון וחבר אותו לבוכנה הראשונה. ואח"כ לך לפי סדר ההצתה כמו שכתבו לך למעלה.

המצבר מחובר ע"י הפלוס לכל הכפתורים סוויץ הפעלות למניהם. למעשה זוהי רשת ענפה שיוצאת מבתי הפיוזים. וכל רכיב חשמלי מקבל מינוס מגוף הרכב בכל נקודה אפשר לקבל מינוס מהשלדה. המינוס של המצבר מחובר לשלדת הרכב . אבל יש בעיה המנוע צף על גומיות , שהן למעשה תושבות המנוע כדי למנוע וויברציות. יוצא שדווקא המנוע שעליו יושב הצרכן הכי כבד, שזה למעשה הסטרטר. צריכת החשמל שלו פי עשרה ויותר מהרכיב הכי חזק באוטו, לא מקבל מינוס. הגומיות מבודדות. לכן יוצא מהמצבר כבל מינוס עבה מאוד פי שניים יותר מהכבל שמחובר לשלדה. והולך ישר ליחידת הגיר מנוע. יש רכבים שזה מחובר לגיר ויש כאלה שזה מחובר למנוע. ואז לסטרטר יש מינוס חזק וטוב להנעה. במידה והוא רופף מלוכלך קורוזיה הסטרטר נשמע עייף או אפילו לא מסתובב בכלל.

אני הייתי בוחר פורטה . למה השקט והגודל הקל לתמרון חשובים לי . ומרווח זה עניין יחסי הפלואנס מרווחת אבל קשה להכנס אליה וזה מרגיז על בסיס יום יומי. והפורטה מנסיון גם עם גז עד הרצפה לא בולעת דלק והביצועים מצויינים. או פוקוס עם מנוע 2000 . שלפחות לא תהיה עגלה מה עוד שה1600 שתיין בנסיעה מאומצת.

בדרך כלל אין במשאבות שמן אטם או סיליקון זה מסוכן מדי. אני ראיתי משאבות בלי אטם או עם אטם ברזל. היצרנים מסתמכים על שטח ישר וחלק ועל צמיגות השמן כדי להבטיח אטימה.

אתה בטוח שזה רעש שסתומים ולא בוכנות. יש סיכוי שבוכנות קרות יעשו רעש דומה ואחרי חימום קל כדקה כמו שאתה אומר הן מקבלות צורה נכונה ומשתתקות. בכל מקרה זה לא מעיד על תקלה. ואגב לחץ שמן על מנוע קר הוא תמיד יותר גבוה כי השמן סמיך יותר. יותר נכון לומר שהשמן לא עובר בחרירים של המרימים כשהוא קר.

העניין נורא פשוט כל כביש שומם עם ירידה אני נותן בלימה למהירות המותרת. שיהיה גם עם חמישה מסלולים. השוטרים כאלו שקופים שאני לא מבין איך אנשים נופלים במלכודות שלהם. אמנם הנסיעה שלי לא חסכונית , אבל זה מה יש. רוב הזמן אני בפול גז בעליות.

יש את יעקב ליד טחנת הקמח הוא רק צבעי לא פחח תן לו לצבוע לך הבחור מקצוען בצבע.

לניסן האם אתה יודע, אם הנתיך הזה רק מספק זרם למחשב הבקרה. או שמועמס עליו גם המפוח. אם מועמס עליו גם המפוח כדי לבדוק ליכלוכים אבק שימון למנוע שלו.

אין הרבה חכמות בריליי. שני רגליים הפעלה ושני רגליים פיקוד. יש כאלה שזה בהצלבה, ויש בזוויתי תבדוק את השקע. עם מנורה. ועל הריליי יש שרטוט עם מספר לכל רגל נורא פשוט. והשקעים נועדו לפנסי ערפל מקוריים הם כמו כל השקעים הסטנדרטיים של הרכב עם שני חוטים.

חחחחח... נתקת את הקודנית איך ? את הלוח ? עקפת חיבורים? הקוברה היה יותר מתאים לקרוא לה עלוקה לא קוברה. יש יש צמה שהולכת מהצופר לתא הנוסעים, בהנחה שזו התקנה מקורית. ליד דוושת הבלם קצת למעלה ושמאלה אתה תזהה אותה. יש שם שמונה חוטים שהולכים לניתוקים מאחורי תיבת הפיוזים אתה תצטרך לפרק את התיבה מהמקום. ויש איפה שנמצא כיוון האורות ועמעם. מצד שמאל של ההגה תוציא את הפנל בדרך כל מאחוריו יש יחידת קליטה של הקוד גם שם תראה חוטים שחורים שיורדים למטה מאחורי הפיוזים תעקוף גם את זה. יש בדרך יציאות סרק לבלבל אותך אז תעקוב היטב. וישגם שני חוטים צהובים שפונים ימינה למפוח של המזגן הם מחוברים שם לצמה של המזגן. אם אני לא טועה כשאתה מניע יחידת המזגן נותנת הזנת חשמל לצופר.

בדרך כלל בכל פיגו גם 306 יש שני שקעים בצבע תכלת בשני פינות הפגוש צריך לפרק את הביטנה ולמצוא אותם. רק אני לא יודע אם הם מחוברים לאיזשהו כפתור או שזה רק הכנה חלקית. וצריך גם ריליי.