Eily

סליחה, ב"רפורמה" התכוונתי לשינו המשמעותי בקווים בגוש דן ב2011, ולא לביטול האפשרות לתשלום במזומן. לדעתי אז הונהג ה-90 דקות אזורי, כולל מעבר בין חברות. בזמני הייתי פשוט קונה כרטיסיית תלמיד, רק צריך להיות מתחת ל18. בעוונותי השתמשתי בה גם אחרי שעברתי את גיל 18 עד שנגמרו הניקובים. הכרטיסייה הקנתה 50% הנחה הרבה יותר מהנחה של כרטיסיה רגילה. היום הנפקת רב קו סטודנטים למשל הוא תהליך שנתי שמחייב להיות סטודנט בפועל.

1. נכון מאוד מאוד! עולים מכל דלת, ומשחררים את הנהג מהתעסקות מיותרת שגוזלת המון זמן, ומסוכנת מאוד! זמן הנסיעה מתקצר בעשרות אחוזים. לא מבין את אלה שכותבים שחייבים לאפשר תשלום במזומן. אוטיסטים? לדעתי מסתדרים עם קורא כרטיסים טוב בהרבה מאשר עם ה"נהג" (כל עוד מדובר בבן אנוש) בעצם מבין שאתם נוסעים מזדמנים שמשתמשים בתחב"צ פעם בעשר שנים, אז לא כל כך אכפת לכם מזמן הנסיעה באופן יומיומי. 2. נכון, מעניין מתי יעלו שוב את תעריף הנסיעה... 3. לא נכון. היה גם קודם. היום מתחייב רב-קו לא אנונימי לצורך כך. 4. נכון רק לגבי כרטיס מעבר ל-90 דקות שהונהג עם הרפורמה. היתר היה גם קודם למיטב ידיעתי. היתרון הגדול של רב-קו לא אנונימי שהוא חינם, ואפשר לאבד אותו מבלי לאבד את החוזים היקרים. כל צורת תשלום אחרת פשוט לא מתאימה לתחבורה ציבורית! אני מקבל את הביקורת שצריכים להיות מקומות נוספים להנפקת רב קו. למשל לא מבין למה מהמכשיר שמצולם בקישור נעדרת אופציית רכישת רב-קו אנונימי (בקישור עוד דיון מורחב בעניין).

אחלה בחלה! הרשת החברתית העלתה מודעה, מקווה שבתוקף ובמידה מתאימה: https://www.facebook.com/marketplace/item/401925160658225/ (ותעיף את הקרניים) אשמח להצטרף ולתת חוו"ד לא מקצועית אם מצבם באמת חדש.

https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?641903-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-Alpine-bt113&p=5684196&viewfull=1#post5684196 הוקפץ לכבודך. הנחתום.

400 ש"ח. אזור המרכז, סופ"ש נייד במרכז או בירושלים, תחילת שבוע אזור חדרה גם אפשרי. הודעה פרטית.

משום שהוא יכול.

ב-100 קמ"ש הגיר האוטומטי לא משלב בעצמו הילוך שישי? אם יש בקרת שיוט - תשתמש בה כשאפשר. העברה ידנית נועדה לשיפועים כמו עליות חדות מאוד או ירידות שרוצים לשמור בהן על מהירות קבועה. יכול להיות שיש ברכב שלך גם מנגנון שמשתמש במנועים החשמליים לשמירת מהירות בירידה (וטעינה).

מוט אוכף קפיצי זה רעיון רע! הרעיון הוא לתת תחושה של שיכוך, על ידי כך שהמרחק לפדלים משתנה. זה גרוע! ואם יש אפשרות לוותר על זה במעמד הרכישה - עדיף! החלפה מאוחרת יותר תהיה יקרה יותר, ולא תמיד קל למצוא מוט אוכף בקוטר של אופניים היברידיים (שהם הכי מתאימים לשימוש שלך, אבל לא נפוצים בשוק ולפעמים יש להם נטייה להשתמש ברכיבים לא סטנדרטיים, מכאן ההמלצה הראשונה שלי, אבל בעיקר מטעם העדפה ליד2 במיוחד למתחילים ובכלל כדרך חיים. למרות ש27.3 מ"מ קיים בשוק). סטם מתכוונן זה נחמד עד שכושל, והכשל מסוכן. יש סיבה שלא מציעים סטם מתכוונן באופניים רציניים. ל-200 קראנק קומפקטי? כלומר 2 פלטות שיניים מלפנים. לרכיבה מישורית זה לא רע בכלל! (גם ככה לא משתמשים בפלטה הקטנה, ומתקבל טווח הילוכים יותר הגיוני) אבל הם מגיעים עם קסטה 9 גלגלים, וה-300 בהפרש לא גדול מגיעים עם קסטה 10(*3) שמאפשר טווח הילוכים יותר רציף (בלי חורים) והוא יותר מתקדם. קסדות: כל קסדה מתאימה תספק הגנה. הקסדה שאתה קורא לה כביש יותר קלה ומאווררת ולכן עדיפה. הקסדה השנייה היא סגנון סקייטבורד? פחות מאווררת ולכן פחות מומלצת. גם פול-פייס לא בא בחשבון ברכיבה עירונית רוב השנה. קסדה בנויה להגן מפני מכה אחת בלבד, ואז מחליפים אותה בשמחה!

בעבר הסדרה הזאת הייתה מעביר בסגנון מצערת של אופנוע, ואלה היו מעבירים נוראיים. מבין שזה כבר לא ככה לכל הסדרה. על מוט אוכף קפיצי הייתי מוותר (לפעמים ניתן לעשות זאת במעמד הקנייה) וכנ"ל סטם מתכוונן, שניהם מתכון לצרות.

רעיון טוב מאוד להתחבר לדגם היברידי. אם תתמיד תהנה מאוד מההשקעה לאורך זמן. הבולם הקצר זה לא מה שיעשה את ההבדל. גלגלי עיר בלחץ של 60 psi הם הבולם העיקרי גם באופניים עם בולם קצר. בדגם שהצעת הרכיבים מאוד זולים ברמה שלא מצדיקה את ההפרש. ותתרחק ממעבירי EZ-fire. לא הצעתי את ספשלייזד/טרק כמשהו נוצץ, גם נראה לי ממבט חטוף שהמחירים לא יקרים יותר (לא חושב שיש בהם משהו נוצץ יותר ממרידה, וציינתי מותגים נוספים, גם לא מטעמי נוצצות. להיפך לזוג עירוני נוצץ רק חסרון באופן כללי) רק להזכיר שיש חלופות נוספות אם חסרה מידה במלאי למשל. עוד לא נכנסתי לרזולוציה של דגמים מסוימים, את זה נעשה רק לאחר שפות"ש יעשה סיבוב בין החנויות, או בהמשך לסיבוב הווירטואלי.

מבין מאוד מאוד את הכעס. באזור גרים אנשים ועוברי אורח תמימים רבים. צפירה קצרה יותר תעביר טוב יותר את המסר (לא את הכעס). לפעם הבאה.

במחילה, כתבת קצת שטויות במשפט שכלל את "ביחס לכמות הדלק שאתה נותן לו". המנוע לא הכי יעיל ולא הכי חסכוני ולא יהנה מבלאי נמוך יותר בטווח הזה, נהפוכו. הוא כן יטפס בקצב ראוי יותר בעליות בטווח הזה ללא יותר מדי בלאי מיותר. בשיוט במישור אין מה לחפש שם במיוחד, אלא במהירויות גבוהות.

מפורסמת פה 208 דיזל ידנית, הרבה מעבר לתקציב. בעקרון אני נגד הלוואה לקניית רכב, ויש לה עלות לא מבוטלת. אבל אם תוכל למתוח את התקציב, ואולי לקחת הלוואה חלקית - תוכל להחזיר אותה באמצעות החסכון בדלק בכמה שנים בודדות. על הדרך תזכה ברכב נהדר שגם ישמור על הערך שלו. רק תעשה תחשיב נכון מראש.

K2 לפחות בעבר היה מותג מוכר לא פחות מאחרים שהזכרתי (שהם לא בוטיק/עבודת-יד-הנד-מייד) לפחות עד 2015-2016 והיום כנראה נמכרים אופני מדבקה (שאלה אופניים שמיוצרים בסין על ידי יצרן עלום וזול ומודבק עליהם איזה מותק שתרצה, מכאן השם) עירוניים תחת השם הזה, וזה מטעה וזה בדיוק מה שציינתי. גם אני ממליץ מאוד על הייבריד, אבל הם קיימים משמעותית פחות בשוק היד2. אם פות"ש יבחר לקנות אופניים חדשים כאלה (מבחר מצומצם ולא כל הדגמים והמידות במלאי, אבל מיובאים כמה מותגים על ידי כמה יבואנים שונים) ויתמיד אז ירוויח הנאה (וגם כלכלית) בנוסף לאופניים ראויים עם רכיבים מצויינים (החל במעצורים). אם יחליט למכור אותם לאחר זמן קצר - יפסיד מעט, אבל לא כמו על רכב חדש שנקנה עם הניילונים יד מינוס אפס מהיבואן. אתה המלצת על דגמים מוצלחים של מרידה שנמכרים ברוזן-מינץ, ויש גם לספשלייזד טרק ועוד כמה חברות ראויות עם יבואנים וותיקים דגמים מקבילים. בחנויות האלה כנראה תקבל מידה מתאימה והציוד הנלווה עשוי להיות מעט יותר יקר ממה שציינתי ואולי לא.

אז הקוטר החיצוני גם ישתנה מעט (6.5*2*PI מ"מ) וחשוב מאוד לקחת את זה בחשבון (בחישובי צריכה). הכי טוב למדוד ק"מ על פני מקטע קבוע לפני ואחרי ההחלפה ו/או למדוד מהירות מול GPS לפני ואחרי ההחלפה. לא יודע אם על הבדל כזה נמוך מחייבים לשנות את היחס בשעונים. מקובל שההבדל בצריכה בין צמיג מדורג A ל-G הוא 7.5%, אבל זה יותר יבוא לידי ביטוי בנסיעה בינעירונית רגועה ופחות בנסיעה עירונית. הערכה אפשר לתת. מדוייקת - בטח שלא!

אם בכל מקרה נוסעים בהילוך הגבוה ביותר כל הדרך, אז המנוע אמור תאורטית לעבור אותו מספר סיבובים בין אם הסל"ד נמוך או גבוה (בזמן שונה כמובן). כנראה שבסל"ד גבוה יותר תהיה שחיקה מעט יותר מוגברת. גם לדעתי השחיקה הזאת חסרת משמעות. אבל צריכת הדלק משמעותית יותר גבוהה ב120 מאשר ב-90.

אני הייתי מעדיף מסלולים דרומיים יותר מז'בוטינסקי, אבל לא ממש מכיר את האזור. יכול להיות שיש אלטרנטיבות שלא מופיעות בהצעה של גוגל לרוכבי אופניים. נשמע ש-19" יתאים לך בגדול, קח בחשבון שיש חברות עם גיאומטריה שונה/טבלאות שונות אבל זה די נדיר באופני זנב קשיח. ובאמת מרווח עמידה הוא קריטריון משמעותי לגודל השלדה. את מרחק הכידון אפשר עקרונית לשנות מעט על ידי החלפת STEM. אל תגזים במדידות. זה קריטי בעיקר לרוכבי כביש (ואופני כביש) מקצועיים או חובבנים אינטנסיביים יותר. רק קח בחשבון שהאופניים שתקנה יתאימו לך או לפחות יהיו באזור המתאים לך. לגבי מותגים, יש עשרות מוכרים אם לא יותר. השמות שעולים לי לראש: TREK, SPECIALIZED, MERIDA, KHS, GIANT, GT K2 חברה מוכרת אבל יש דגמים עירוניים שנמכרים תחת השם הזה ואני לא יודע איפה מיוצרים. לכל חברה כמובן יש דגמים פשוטים ודגמים יקרים יותר.

אין חולק שאופני כביש יאפשרו מהירות גבוהה משמעותית. לדעתי האישית אופני כביש עם גלגל צר (1" או פחות) בלחץ גבוה, וכידון נמוך, לא יתאימו ללמשימה שהוגדרה: רוכב מתחיל, רכיבה עירונית, לעבור ממדרכה לכביש ואולי להיפך. יותר יתאים אופני שטח זנב קשיח עם מהלך מתלה קצר, והסבת הצמיגים לצמיגי עיר 1.5". עוד יותר עשוי להתאים אופני עיר עם גלגל 700C וכידון שטוח. דגמים ראויים (חדשים) יעלו 1500-3500 של חברות מוכרות (מרידה, ספשלייזד...) זאת הכוונה בהייבריד שהזכרתי. ההיצע יד2 של אלה נמוך עד כדי שלא ימצא את המידה המתאימה או לא קיים. להערכתי. מסכים מאוד שהכושר משתפר בפעילות שהיא יומיומית.

הקו האדום נמצא מעל 6000 סל"ד, אתה יכול בכיף לשייט נניח ב5000-4500 סל"ד וגם לעבור את הסל"ד הזה לפרקי זמן קצרים. זה לא נעים באוזן, וזה בהחלט לא הייעוד המקורי של הרכב (עירוני), אבל נזק או בלאי חריג לא יקרה מזה. מניח שהכוונה הייתה למעבר בין ההילוכים הנמוכים יותר (שמושפע ממידת הלחיצה על דוושת המצערת ברכב אוטומטי).

עיריית תל אביב סוג של מאפשרת (הודיעה שלא אוכפת) רכיבת אופניים רגילים על מדרכות בהעדר שביל יעודי, למעט ברחובות שמסומנים "מועט תנועה" עם תמרור מיוחד (תמרור הגבלת מהירות ל-30 קמ"ש, מוקף במלבן כחול, כזה: http://israelbikebus.blogspot.com/2016/03/blog-post_29.html). לי לא ידוע מה המדיניות של ר"ג גבעתיים בעניין. יש רחובות שלא הייתי רוכב בהם באופניים, במיוחד כאלה שמוקפים בגדרות/עבודות של הרכבת הקלה. לא יודע מה המצב בדיוק במסלול שלך, וגם מאוד תלוי מאיזה אזור בר"ג (ציין צומת ראשי קרוב). כמעט כל רחוב ראשי ניתן לעקוף ברחוב צדדי. אני ממליץ על אופני שטח זנב קשיח, עם שיכוך קדמי סביבות 100 מ"מ, וצמיגי עיר ברוחב 1.5". חשוב מאוד שגודל השלדה יתאים לגובה שלך! מציע להתחיל עם זוג משומש ממותג מוכר במצב טוב, סביבות 1000 ש"ח, יש גם בפחות. או אופני עיר/הייבריד יעודיים. קסדה -150 כפפות: ממליץ על ארוכות קיציות או חצי. גם 150. תרצה גם שמן (50 ש"ח) משאבה (עד 100) פנימית וכפות חליצה. מנעול פרסה של קריפטונייט למקרה שתרצה להשאיר את האופניים באמצע הדרך (אפשר גם שרשרת של קריפטונייט) גם כמה מאות ש"ח. לשעון חורף תצטרך פנסים, ונצנצים (אדום אחורי מהבהב) עולה גרושים, במיוחד בהזמנות אונליין. הפנסים כדי להראות ולא כדי לראות. אם ידעת פעם לרכוב אז המאמץ הוא לא קשה במיוחד, ואם אתה עומד במשימה יכול לרכוב גם כל יום, אולי תקח בהתחלה יותר זמן. כדאי לעבור על המסלול לפני כן בסופ"ש, גם ברגל לפני שתחליט לקנות אופניים. החלטה נהדרת, בהצלחה!

השוק מוצף ברכבים טובים ללא ביקוש, אז יהיה מאוד קשה למכור! בכל זאת, השוק מוצף בסוחרים כמו שאתה מתאר. כנראה שיש יותר רווח ברכבים חדשים יותר.

דואגים לביטוח הרכב שיכסה גם את הנהג שמתעניין ברכב. בהנחה שיש ביטוח מקיף, שמכסה גם את נזקי הרכב הנמכר - אם הקונה גורם לתאונה באשמתו לדעתי הוא חייב לפחות בהשתתפות עצמית וראוי שישתתף גם בעליית הפרמייה. במקרה שאין ביטוח מקיף - די ראוי שהקונה יקנה את הרכב במחיר שנדרש או קרוב לכך (בהתאם לפגמים שימצאו). ראוי לסכם דברים כאלה מראש. או להסתפק בנהיגה רגועה במגרש ריק. בפועל לרוב לא מסכמים דברים כאלה מראש.

ההנחה היא שהקילומטרים נמדדים היטב, וכמות הדלק בין מכל מלא למכל מלא משתנה (ממלאים כמות משתנה של דלק כל פעם שהמשאבה קופצת. במעבדה יש אפשרות למדוד צריכה בחצי התחתון של המכל (להביא למצב ריק לחלוטין) ולך אין שום אפשרות למדוד צריכה בפועל בחצי הריק בלבד, אלא בחצי המלא. הבעיה היא שהטעות די גדולה ב-100 ק"מ. טעות קבועה במדידה במילוי תתחלק על פני יותר ק"מ על כמות יותר גדולה קרוב למכל שלם) מאשר על פני 100 ק"מ, ותקטן כאמור (אלא אם תמלא יותר מדי) על פני כמה תדלוקים (אם תחלק נכון ק"מ בכמות המצטברת שמלאת). בכל אופן, אין שום הסבר לצריכת דלק שונה, גם לא מה שציינת לגבי אידוי (המכל די סגור, ומה שציינת רלוונטי רק לגבי תקופות ארוכות של כמה חודשים שהרכב עומד). אבל יכול להיות שהשעון מתנהג אחרת בחלק התחתון של המיכל, שם הוא יותר רלוונטי (תפקידו לעזור לנהג להחליט אם למלא או שאפר למלא בהמשך). תבדוק אם השעון תקין, כלומר האם כמות הדלק שנכנסת בתדלוק תואמת את מה שמראה השעון, ואת גודל מכל הדלק המוצהר על ידי היצרן (כלומר שבמצב שהמחוג מתקרב לאזור האדום נשארים עוד 10 ליטר לפחות, אם יש נורית אזהרה אז צריך להשאר בערך 7 ליטר מרגע הדלקות הנורית) וסע לשלום. לראש שקט מלא קבוע כשמגיע לרבע מכל על השעון וסע לשלום. גם ככה אתה ממלא בנזין ואין הרבה הבדל במחיר בין התחנות השונות (אני ממלא סולר, יש הבדל גדול מאוד במחיר בין התחנות אבל טווח נסיעה הרבה יותר מכפול על מכל קצת יותר גדול).

אם מחליט בסוף לרכוש: רכב כמו 307 ידנית, תהיה מרווחת משמעותית מכל המיני וגם סופרמיני סגנון 206, ונכנסת היטב בתקציב. חסכונית מאוד בנסיעה בינעירונית. הבעיה למצוא רכב כזה שטופל היטב. מפורסמים בפורום מדי פעם מציאות כאלה. כמו כל רכב בתקציב הזה - יתכנו הפתעות עד כמה אלפים בודדים (ממיר קטליטי וחיישנים, מערכת חשמל, רדיאטור חימום).

השיפוע תלול מאוד. אני מעביר שם את הגיר להילוך ראשון ידנית כדי שלא יעבור בטעות לשני באמצע העליה ויאבד מומנט במיוחד במנוע קר (למרות שיש חיישן שיפוע בגיר שאמור למנוע את המעבר. אני מעוניין בהרבה גז ולהשאר בהילוך ראשון עד לסוף העליה). השיפוע דומה לרמפה של חניונים אחרים בעיר, והוא אכן תלול אבל באמת לא באופן קיצוני כפי שציינתי בהודעתי הקודמת. לנהג חדש שלא יוצא ממישור החוף ולא מרבה בחניונים תת קרקעיים - השיפוע תלול, אפילו באופן קיצוני.