raanan

אפשר לבצע בדיקת אטימות ולדעת להיכן בורחת הקומפרסיה. מסובבים (מהפולי) המנוע עד שהבוכנה מגיעה לנקודה עליונה. בעזרת מתאם (במקום הפלג) מכניסים לחץ אוויר ומחפשים לאן הדליפה . לאגן השמן, בעיה בצילנדר/בוכנה . לאגזוז, בעיה בשסתום פליטה או בראש לסעפת האוויר, בעיה בשסתום יניקה או בראש. אם הבעיה בשסתומים, שווה לשקול תיקון (הסרת ראש מנוע). אך בכול מקרה לא לפני ביצוע בדיקת בורסקופ לחלל הצילנדר. רענן

דווקא חכם מאוד לא להוסיף שום תוסף . רענן

דוגמה מצויינת המובילית. אם כך איך תסביר ירידת טנק מרמפה זאת ? אני מקווה שאנחנו מסכימים שבזחל אין שינוי במהירויות בין המקטעים שלו. כמו כן בתהליך הירידה /עליה יש מקטע שנמצא במישור (על האספלט בעליה, על המובילית בירידה). רענן

יש אצבע מכנית דקה, מגנט . סיבוב המנוע מהפולי לנקודה עליונה של הבוכנה וביצוע שאיבה מבית הפלג. אני לא מבין ההגיון להניע מנוע עם גוף זר בצילנדר. לא בטוח שלאחר שישלף לא ישאר נזק. רענן

1+ השאלה הגדולה, למה נגזר הבורג ? אם יש גרד בהברגות, אז זה סיפור לא קטן. אם סתם מעייפות החומר, אז שיטת החליצה ע"י קדח והברזה הפוכה יעבוד מצויין. אם עקב חלודה, אז צריך להשפריץ בכמה פעמים לפני כן WD40 . לעיתים יהיה צורך להעזר בחימום המקום. אם שום דבר לא עזר, קודחים לכול האורך במידה גדולה יותר מתבריג הבורג ומבצעים אח"כ הברזה חדשה לבורג בעל קוטר תבריג גדול יותר. בהצלחה רענן

מצויין ! כולנו מסכימים. לדעתי כאן אנחנו כבר מתבדרים מהנושא. הדיון העיקרי לא התמקד בכיצד לשמור על דפרנציאל מרכזי ברכבים AWD . בכול מקרה, לדעתי הוראות היבאון של סובארו הם כסת"ח. מה שמצחיק שמעניין אותם הפרשי הממ' בקוטר צמיגים אך מצד שני לא מונעים ביצוע בדיקת בלמים על הגלילונים לסרן אחד במהלך הרישוי השנתי (צריכים לבצע בדיקת בלמים במכון שיש לו מתקן עם שני זוגות גלילונים להרצת שני הסרנים במקביל). איך שהוא מבצעים בדיקה שגויה זו והרשת לא מוצפת ע"י בעלי סובארו שנפגעה להם מע' ה AWD . נכון צריך לבצע חישוב קשתי . אך מכיוון שהרדיוס גדול מאוד אפשר לתאר זאת כיתר של משולש שזאת סטיה מינורית. אתה צודק אבל הבלאי לצמיגים יהיה בגלל סיבובים ולא בגלל פסי האטה בקו ישר. אפשר להוכיח זאת בניסוי פשוט. תסכים איתי שיש הפרשי דרך גם בירידה מהבאמפ. אם כך לשיטתך , בניוטרל בירידה מהבאמפ הרכב צריך להעצר. למיטב ניסיוני לא מתרחש דבר כזה. רענן

סלח לי אבל, אנחנו פה לא "מתעסקים" בהבעת דעות אישיות וספקולציות כגון, האם היה צריך להפסיק את מבצע עמוד ענן ... כאן אנו עוסקים בשאלה מקצועית ובמדעים מדוייקים. ובקשר למהות, אתה טועה ! רענן

אתה בטוח שאתה מהנדס אלקט' ? מצבר הוא לא מקור זרם ! זרם זה תנועת אלקטרונים דרך מוליך עקב הפרש פוטנצאלים. I=V/R I זרם באמפר V מתח בוולט R התנגדות באוהם בקיצור המתח הוא 12V קבוע כול עוד המצבר תקין. הזרם הוא בהתאם להתנגדות הרכיב שהזרם עובר דרכו . על מנת לא לפגום במצבר רצוי שההתנגדות הרכיב לא תהיה כזאת שתעבור הזרם המכסמלי שקבע יצרן המצבר . במקרה של מצבר עם זרם התנעה מכסמלי של 325 אמפר, התנגדות הסטרטר צריכה לא להיות מתחת ל 0.037 אוהם . רענן

אם אתה יודע שהחליפו לפחות פעמיים, אז ניתן לשקול החלפה. בכול מקרה, אני ממליץ לך להוציא דגימת שמן לאחר נסיעה ולבחון את הצבע והריח של דגימה זאת. שחור ומסריח - אני לא הייתי נוגע. צלול יחסית וללא ריח של גומי שרוף, שווה לבצע החלפה. רענן

אין בעיה להיכנס לחישובים של דרך כלפי סיבוב גל הינע (למקרה זה מספיק היחס בדפרנציאל הרוחבי וקוטר הצמיג . הטרנספר והגיר לא מעניינים לצורך חישוב זה). אבל, לדעתי אנחנו סוטים מהמטרה. בוא ניקח את המצב הקיצוניי בכביש בקו ישר שיכול לגרום לדרך שונה בין הסרנים = עלייה על באמפר. בהנחה שגובה הבאמפר 10 סמ' והגעה לגובה זה נעשית במרחק של 40 סמ' (מקביל לכביש), השיפוע שמתקבל הוא 15 מעלות. בהתאם לכך החלק השיפועי שהגלגלים הקידמיים צריכים לעבור הוא 41.4 סמ'. כלומר הפרש של סה"כ 1.4 סמ' שהגלגלים הקידמיים צריך לעשות יותר מהאחוריים בעלייה על באמפר. זהו הפרש מינורי "שנבלע" בצמיג בקוטר 31" (הנפוץ ביותר בג'יפים) בפרט שסטיית 1.4 סמ' מתחלקים לאורך ה 40 סמ'. כלומר, עבור כול 1 סמ' שעובר הצמיג האחורי, הצמיג הקידמי צריך לבצע 1.035 סמ' בשלב שיפוע הבאמפר. לעניין הדוגמה הקיצונית של הקיר, או דוגמה מעשית מהשטח. טיפוס מדרגה בגובה 40 סמ' עם ג'יפ אופייני בעל בסיס גלגלים של 2.5 מטר. במקרה כזה הדרך שיעברו הגלגלים האחוריים הוא סה"כ 3 סמ' ! אז היכן הולך הפרש הדרך ? לשום מקום. זה הניתור האופייני. במקרה הקיר הגלגלים הקידמיים מחליקים עליו בלי "לצרוח" כי כמעט אין להם אחיזה. כול ג'יפאי יודע שכול טיפוס כזה או מדרגה בגובה כמה עשרות סמ' חובה לבצע עם דפרנציאל מרכזי נעול. אחרת "יטחן" הסרן הקידמי (על כך יעידו בעלי לנדקרוזר שטחנו סרנים קידמיים עקב אי נעילת דיפרנציאל מרכזי בשטח). רענן

לפחות בנושא כביש רטוב יש תמימות דעות ביננו . לגבי הטיפוס על הקיר, אכן הסרן האחורי נושא ברוב המטלה של הטיפוס . בנוסף, רצוי מאוד שהסרן האחורי יהיה נעול כדי לקבל מכסימום הורדת הכוח לכביש. תפקיד הסרן הקידמי (והצמיגים כמובן) הוא רק לתנועה הראשונית של הטיפוס. מרגע שהחל הטיפוס, ההצמדה של הגלגלים הקידמיים לקיר היא מינורית. לכן הכוח "יברח" בקלות עם השפעה זניחה "לרכבת הכוח" (טרנספר, סרנים). כמובן שההפרש יהיה סחרור לגלגל קידמי שהכי פחות אוחז מבין השניים. אגב, לכוח מניע והצמדה (מושפע מאוד מהמשקל) גם יחד קוראים כוח דחיקה . במקרה שלנו במהלך טיפוס הקיר כוח הדחיקה מאחור גדול משמעותית מכוח הדחיקה הקידמי. זאת גם הסיבה לכך שהסרן האחורי תמיד "בריון" ביחס לקידמי (אם היינו מטפסים מעלות ברוורס כדרך קבע, אז הסרן הקידמי היה צריך להיות "בריון"). לסיכום, בכביש בקו ישר הפרשי מהירות בין הסרנים מאוד מינורי גם אם יש שיפוע או מהמורות ואין חובת דפרנציאל מרכזי. בשטח בקו ישר שדווקא כן נוצרים הפרשי דרך (טיפוס בולדרים ומדרגות), אנחנו מעוניינים בנעילת דפרנציאל מרכזי. אחרת הכוח "יברח" לסרן עם הדחיקה הנמוכה (סרן קידמי) ולא תהיה התקדמות (גלגלים קידמיים יסתחררו). רענן

אני מציע "שתתאקלם" עם הרכב. זאת בעיה יחסית שולית. תחכה לטיפול ועל הדרך תבקש בדיקה של הנושא ... אני מניח שבמסגרת טיפול לא תחויב על חיבור ובדיקת מחשב. בנתיים שים לב לתדלוקים עפ"י קמ' נסיעה. רענן

אתה מחזיק את הרכב מספיק זמן כך שאתה יודע שזה תופעה שהחלה עכשיו ? האם המיכל דלק לא חטף מכה למטה ? אם שאר הטווח מתפקד תקין, לא חושב שכדאי להסיר מיכל ולהחליף מצוף/נגד. בכלל רצוי לשים לב לתצוגת הקמ' ולהשתדל לתדלק כשיש 1/4 טנק לפחות. רענן

אם הרכב עבר 170 אלף קמ' ללא החלפה, אני הייתי מחליף רק במכון גירים שנותן אחריות של 3 חודשים שלא תהיה החמרה במצב הגיר לאחר ההחלפה. רענן

לא מחייב. נקישות ורעידות מתרחשות כשיש חופשים. אני חושש שמשהו אצלך התעקם (מוט, בית המסרק, תושבת). ממליץ שתחפשו סימן למכה/שפשוף/מעיכה. בהצלחה רענן

הסבר למערכת ההיגוי : http://www.carbibles.com/steering_bible.html סרט המחשה של אופן פעולת מסרק ההגה : http://www.youtube.com/watch?v=x_mm0GMKdHk אני ממליץ שתחזור למוסך שינסו לאתר אם יש פגיעה (מעיכה) במסרק הגה. או תושבת עקומה של המסרק הגה. רענן

אני מציע שתקנה מאריך לתקע מצית וחבר אליו מד מתח מדויק. כשיש לך קריאת מתח גבוה מתצוגת הרכב, תשווה מול מד המתח החיצוני. אולי סתם אתה בחרדות ובכלל חיישן המתח של הרכב מזייף. רענן

המכון בודק ערכי תוצאות (מול תחום מורשה מהגדרות היצרן) במספר מצבים של הגלגלים. אין הוא בודק כוח דחיפה/החזרה בהפניית גלגלים (אין דרישת בדיקה כזאת ע"י היצרן). כלומר, מבחינתו הכול תקין. כשיש עקמומיות קלה באחת מהמוטות, התנועה שלו (באזור העקמומיות) אינה חלקה באטם המסרק. כשאתה מפנה הגה התגבור ההידראולי חזק ולכן אתה לא מרגיש בעיה. לעומת זאת ההחזרה (אם אתה לא נוגע בגלגל ההגה) נעשית טבעית ללא תגבור ושם מרגישים אם יש בעיה בכניסה/יציאת המוט דרך האטם. רענן

ברכבי אוטומט ללא מדיד המילוי לכמות הנכונה הוא תהליך לא טרוויאלי. אני לא מכיר את הוראות היצרן לגבי הרכב והגיר הספציפי הזה. אבל, בד"כ התהליך מתבצע כדלקמן : רכב מפולס הנעה כשהגיר קר מאוד (לפחות כמה שעות ללא הנעת המנוע. עדיף לאחר לילה הרכב לא נסע). חיבור למחשב הרכב וקריאת טמפרטורת הגיר הנעה, מעבר בין כול מצבי בורר ידית ההילוכים והתעכבות של 10 שניות לפחות בכול מצב. העברה למצב N פתיחת בורג המילוי והשלמת שמן עד שנשפך החוצה. בהגעה לטמפ' גיר המוגדרת ע"י היצרן (45 מעלות צלזיוס ברכב שאני מכיר) פתיחת וסגירה יחסית מיידית של פקק המילוי לפליטת עודפי השמן. התהליך בד"כ מצריך שני אנשים, אחד בתא הנוסעים עם מכשיר הדיאגנוסטיקה לקריאת הטמפ' ותפעול בורר ההילוכים השני מתחת לרכב שיעבוד בתת תנאים ויתכונן להתלכלך ... (ללא ליפט זה ממש סיוט) המילוי צריך להעשות עם משאבה או באמצעות אדם שלישי שישפוך מגובה השמן לצינורית גמישה. אני קניתי לצורך זה משאבה זולה באיביי שמבצעת מצויין העבודה : http://www.ebay.com/itm/Tire-Water-Oil-Change-Transfer-Siphon-Pump-Kit-Gas-Pipe-/180540373428?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a090b79b4&vxp=mtr בהצלחה רענן

כשחטפת את המכה, הגלגלים היו במצב נסיעה ישר ? אני חושש שיש לך עקמומיות קלה באחד ממוטות מסרק ההגה . צריך להרים הרכב ומהגלגלים בעזרת הידיים להפנות את ההגה. לנסות להרגיש אם נדרש כוח חזק יותר בהחזרת ההגה למרכז בין שמאל לימין. ניתן לנתק מוטות ההגה מהנאבות ואז הבדיקה תהיה מבודדת יותר למסרק הגה. ניתן להשתמש במד כוח דחף/סחף לקבלת תוצאות מדויקות ולא על סמך רגש. ממליץ שתברר עם המוסך שלך אם יש ברשותו או שהוא יכול להשאיל מד כוח כזה. בהצלחה רענן

אני אנסה להוביל אותך לתשובה בעזרת שאלות .... א. איזה סרן הכי משמעותי בהעברת הכוח לצמיגים לצורך הטיפוס ? ב. איזה סרן חייבת להיות לו נעילה רוחבית בשביל טיפוס כזה ? ג. במידה והסרן שפחות משמעותי לטיפוס "פתוח" או בעל דפרנציאל מוגבל החלקה, האם זה עונה לשאלה המקורית שלך ? מצויין ! יש הסכמה אחת ... "חותם" על כול מילה במשפט למעט הפרשי הגובה. פשוט לא מתקיים בכביש הפרש מהותי מעבר לגמישות הצמיג והחופשים המובנים בדפרנציאלים הרוחביים. בסיבוב הדוק זה כבר "אופרה אחרת" ... (יש הפרשי דרך מהותיים בין הסרנים) אגב, דיי מצחיק שהדיון לא על שאלה יותר בעייתית ורלוונטית לימים אלה. האם רצוי בגשם לנסוע ב 4X4 עם ג'יפ בעל טרנספר PART TIME (אין דפרנציאל מרכזי) ? כדיי לחסוך במלל, אפשר לקרוא דיון רציני בנושא : http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=60883 רענן

בוודאי ! אין אפשרות לבצע זאת עם דפרנציאל פתוח. כי ההפרשים מינוריים ונספגים בגמישות הצמיגים. ואם נחזור לאיור האחרון שלך, תסכים איתי שמשטח גלי כזה אנחנו לא נתקלים בכביש ? בשטח כן . אך מכשול כזה או כמעט כול תנועה בשטח מבצעים עם דפרנציאל מרכזי נעול. חוזר בשלישית, דפרנציאל מרכזי נועד למניעת איבוד שליטה בעקומות וסיבובים על כביש יבש. רענן

בתאוריה זה נכון . מעשית דווקא צריך טרנספר PART TIME או דפרנציאל נעול כדי לטפס קיר אבל אם דעתכם שלשם כך נועד הדפרנציאל המרכזי, תהנו מהפרשנות. יום טוב רענן

כול עניין טיפוס/ירידת מדרגה ממש לא בשביל זה נועד הדפרנציאל המרכזי . לראיה, עם טרנספר PART TIME (שזה אומר שאין לו דפרנציאל מרכזי) מטפסים מדרגות חופשי בשטח טכני. ויתרה מכך, אוי ואבוי אם לא ננעל את הדפרנציאל המרכזי בשטח (בלנדקרוזר הסרן הקידמי "נטחן" יחסית מהר בשטח טכני במקרה כזה). שוב חוזר, הפרשי הדרך (ובעקבות כך הפרשי מהירויות) בין הסרנים נוצרים בסיבובים ועקומות (בקו ישר אין בעיה). רענן

סלח לי בוקי, אבל, דפרנציאל מרכזי נועד להפרשי הדרך בין הסרנים בסיבובים. ובפרט בסיבובים הדוקים (פרסה למשל). לא לדוגמה שציינת. בנוסף, נסיעה בכביש יבש עם 4X4 ללא דפרנציאל מרכזי, מסוכנת מאוד ועלולה לגרום לאיבוד שליטה ברכב (האמריקאים הבינו זאת טוב על בשרם עם הג'יפים ששטפו את אמריקה לאחר מלחמת העולם השנייה). רענן