odednovo

בתנאי שמחיר העבודה והחלקים לא יהיה כפול. אחרת אין כאן שני ציפורים במכה אלא שני צפורים בשתי מכות . אין הכרח ששתי הגומיות יקרעו זו אחר זו, גומיה אחת יכולה להקרע והשניה יכולה להחזיק גם עוד שלוש שנים ודיה לצרה בשעתה. ולגבי מוסך, מה שחשוב הרבה יותר מהמחיר הוא שהמוסך לא יהיה עצלן ויכניס את הגומיה בכוח עם קונוס או משהו דומה מעל הפעמון אלא יפרק את הפעמון, ירחץ אותו בחומר מתאים מכל הגריז המלוכלך ואחר כך ירכיב את הגומיה ואת הפעמון כאשר הכל נקי ויכניס גריז יעודי חדש. אם נפלת על מוסך עצלן שיציע לך אולי מחיר זול יותר תתכונן לזה שבתוך שנה תמצא עצמך שוב עם גומיה קרועה ואפילו עם ציריה גמורה.

לאחר הוספת מעט LDS למיכל התופעה היום נעלמה. כניראה שהמפלס היה גבולי תודה אורן

תודה איציק לצערי שום הודעה לא מופיעה בצג הנוזל היחיד שאולי היה חסר קצת זה הנוזל ההידראולי. הוספתי מעט וכעת ניראה אם זה ממשיך.

לאחרונה אני שם לב שמפעם לפעם נורית ה service נדלקת במהלך נסיעה לשניה ונכבית מייד שאר הנוריות לא דולקות איתה כולל נורית עם סימון תקלת המנוע שגם היא נשארת כבויה. בבדיקה עם סורק לא נירשמו תקלות. יש לי תחושה שזה משהו רגעי קצר מאוד שלא נירשם במחשב כי הוא מסתדר מייד. הרכב נוסע תקין ואין שום בעיה בנסיעה ובהתנהגות המנוע/גיר. משהו מכיר והתנסה בתופעה כזו?

אתה יכול להחליף בעצמך בשיטה הבאה: 1. תנסה בדרך כלשהי בעזרת מלחציים קטנות או משהו דומה להדק את צינור הגומי שנכנס למשאבה מהמיכל כך שהשמן לא יוכל לעבור דרכו (ג'בקה למשל, רק תשים גומי עבה על השפתים שלא להזיק לצינור). בהיינס מראים מלחציים יעודיים לזה. 2. אם עשית את שלב אחד אתה יכול לגשת להחלפת החיישן עם שתי מפתחות פתוחים מתאימים ואיבוד השמן יהיה מינימאלי עקב חסימת הצינור. 3. שים לב לאופן נעילת הקונקטור של החוטים לחיישן שלא תשבור את ההידוק שלו. בהצלחה

בעית הנזילה הזו לא בעיה משמעותית וזה לא השיקול אם לקנות את הרכב או לא. הרבה יותר חשוב זה לבדוק שהרכב לא עבר תאונות, זויות הגלגלים תקינות, ההגה לא רועד ומושך במהירויות גבוהות (מעל 100 קמ"ש) שים לב שאם מדובר בחישוקי מגנזיום מקורים איזון גלגלים ברכב הזה דורש מתאם מיוחד שאין בכל פנצ'ריה והוא יקר וכמו כן הצמיגים הם יקרים. יש לשים לב לרעשים בנסיעה, הרכב אמור להיות שקט מאוד, כל רעש חריג מהמנוע או המתלים מעיד על בעיה. יש לשים לב לנוחות הנסיעה, היא צריכה להיות רכה, נסיעה קשיחה וקופצנית מעידה על בעיה. יש לשים לב לאכילת שמן, עד קילו לאלף זה סביר ברכבים האלה אם עברו קילומטז גבוה.

אתה יכול לצלם את זה ?

שיטת הסטטוסקופ קח צינור גומי, תחוב קצה אחד באוזן ועם הקצה השני תטייל באזור הרעש בזמן שהוא קיים. מהר מאוד תגלה בדיוק היכן מקור הרעש ומכאן הדיאגנוזה והתיקון יהיו קצרים.

היכן אתה משיג בזול את התושבת הזו? אני צריך להחליף אצלי ובחברה היא עולה הון.

יונה המכוון בתלפיות מומלץ

לגבי המשאבת אויר מדובר במפוח חשמלי שנמצא בין הרדיאטור למצבר למטה. יוצאים ממנו שני צינורות, אחד ליניקת אויר שבקצהו יש מכסה לחסימת לכלוך שנימצא משמאל למצבר ואחד שמעביר את האויר דרך שסתום חד כיווני לראש המנוע ומשם למערכת הפליטה. תפקיד המשאבה הוא לספק אויר טרי למערכת הפליטה כאשר המנוע יחסית קר והתערובת עדין עשירה כדי להקטין את זיהום האויר. המשאבה עובדת על 12V בדיקת התקינות שלה היא די פשוטה, בזמן שהמנוע כבוי יש לנתק את שני החוטים המזינים אותה ולחבר לה 12v קבוע. היא אמורה לעבוד ולהזרים אויר דרך האגזוז החוצה. צריך פשוט להיות ליד האגזוז בזמן שהמפוח הזה עובד כשהמנוע כבוי ולהרגיש שיוצא משם אויר. אם המפוח עובד ולא יוצא אויר באגזוז אז יש לפרק את צינור הולכת האויר למנוע ולראות אם משם כן יוצא אויר. אם משם גם לא יוצא אויר אז משהו במפוח לא טוב, אם משם יוצא אויר אז יש חסימה בשסתום או בראש המנוע במקרה כזה אפשר לנסות לפתוח את החסימה עם לחץ אויר חזק לתוך השסתום וראש המנוע, אם החסימה לא קשה הלחץ אויר החזק יפרוץ אותה. כל זה כמובן לא רלונטי לתקלה שמוזכרת בשרשור הזה. בדרך כלל קוד P0410 קשור למשאבה הזו

יש מספיק, צבע וריח תקינים.

שאלה למומחים בנושא: ביונדאי אטוס שלי לאחרונה כאשר אני עומד ברמזור בעליה וגם במישור אני חש לעיתים שהמנוע מנותק מהגלגלים, בעזיבת דוושת הבלם הרכב נופל אחורה בעליה או לא מתקדם קדימה אם זה מישור, כאשר אני נותן גז יש מין מכה עדינה שמחברת את המנוע לגיר והרכב נוסע בסדר. זה לא שהסל"ד בסרק ירד או השתנה וכעת יש פחות דחף אלא מדובר בממש ניתוק טוטלי מהגלגלים. האם זה ניראה כמו ממיר המומנט שהתבלה או משהו אחר?

מה קוד התקלה שקבלת ? לפי הקוד תבדוק באתר הזה ותדע באופן יותר מדויק http://www.obd-codes.com/trouble_codes/

הסיבות הנפוצות הם או coil pack שמסיים את חייו או משאבת אויר משנית. זה יכול להיות גם דברים אחרים. עליך לחבר סורק לרכב לראות מה נרשם במחשב הרכב. אם אתה מתניע ומכבה את הרכב כמה פעמים הבעיה לא מופיעה יותר בצג ולוח השעונים? אם כן יש סיכוי שזה הדברים שמניתי לעיל ואם אין כרגע הודעה בצג ונורית ה service כבויה והמנוע עובד עגול אתה יכול לנסות לגשת לטסט. בכל אופן צריך לחבר סורק לרכב לדעת מהו מקור הבעיה.

אצלי זה היה בצילינדר מספר 2 והבעיה חזרה כל כמה ימים אחרי שנמחקה, היא פסקה לאחר החלפת ה coil pack האם הוא פעם הוחלף? כמה ק"מ עשה הרכב על ה coil הזה? לגבי שמן: אני משתמש כבר 4 שנים שה c5 אצלי בשמן 10-40 חצי סינטטי רגיל וזול ואני מחליף אותו עם הפילטר כל 15000. הרכב מאושר, והארנק מאושר.

בכל מקרה לא הייתי ממליץ לך לעשות את זה לבד משתי סיבות 1. יש צורך בליפט אם אתה רוצה לשחרר לחץ מתחת לרכב. 2. פתיחת הבומבה מצריכה כלי מתאים. אין פילטר דלק כזה שאמורים להחליף.

אין עוד משאבת אויר אתה צריך לחבר סורק ולראות על מה קבלת anti polution fault אני מעריך שזה ה coil pack כי אם משאבת אויר מקולקלת המנוע לא אמור לקרטע אלא רק יהיה זיהום אויר גבוה. חבר סורק ותמשיך

זה ניראה כמו קוייל או פלאגים. הזרקת האויר לא קשורה לקירטועים. משאבת האויר נימצאת בין המצבר לרדיאטור למטה.

תהליך שחרור הלחץ הוא כזה (לפי היינס) עליך להוריד את הרכב הכי נמוך ולהמתין כרבע שעה אחר כך ישנם שני ברגי ניקוז בוסתי הקשיחות הקדמי והאחורי הם ניראים כמו בורג ניקוז של משאבת בלמים, צריך לפתוח אותם סיבוב אחד שלם ולתת לנוזל לצאת עד שמשתחרר הלחץ, ניתן לחבר לברגי הניקוז צינור גומי ולקלוט מחדש את הנוזל. בדרך זו אתה משחרר נוזל מהבומבות ויהיה לך כמה שפחות איבוד נוזל בזמן שתשחרר את הבומבות. כדאי שתעמוד עם הגלגלים על ליפט או משהו גבוה כי אחרי שתוריד את הרכב לא תוכל להכנס תחתיו ולהגיע לברגי הניקוז. מה שאתה מתאר עם שיחרור הבומבה הראשוני תחת לחץ לא מוזכר בהיינס. אגב, עם איזה כלי אתה הולך לפתוח את הבומבות? עושה רושם שצריך שם מין מפתח עם רצועה שמקיפה את הבומבה.

שבוע טוב בבטחון גבוה אני יכול לומר לך שהבעיה היא במגעים או בעיה מכנית בידית או בתוך יחידת ה com 2000. מה שצריך זה לפרק את יחידת ה com 2000 מהרכב, לקחת אותה על שולחן עם אור חזק ובזהירות לפרק אותה ולראות מה לא בסדר במגע של המתיז שהוא בתוך היחידה עצמה. כאשר מפרקים את היחידה הרבה חלקים קטנים נופלים וצריך להיות עם חוש טכני טוב כדי להרכיב הכל חזרה. חשוב לציין שכל המגעים שם למעשה לא סוגרים מעגל אלא למעשה נותנים פקודות למחשב ה com2000 שמעביר אותם למחשב הרכב ה BSI לכן למעשה אם המגעים לא מתפקדים נכון מחשב הרכב עלול לקבל פקודות לא הגיוניות ולפעול בהתאם...וזה מסביר את מה שקורה אצלך. פירוק ה com 2000 מהרכב מתבצע באופן הבא: 1. ניתוק המצבר. 2. פירוק כרית האויר מההגה על ידי הזזת הקליפסים שמחזיקים אותה בגב ההגה וניתוק החוטים עם הקונקטורים המיוחדים עם פתיחה מיוחדת, צריך לשים לב כדי לא לשבור אותם. 3. פתיחת בורג ההגה והוצאת ההגה. 4. ניתוק החוטים המתחברים ל com 2000. פתיחת ברגים שמחזקים אותה למוט ההגה והוצאת ה com2000. 5. כאן מתחילה העבודה העדינה שהוזכרה למעלה. אם החשמלאי שלך הוא בחור רציני ומנוסה שיודע להתמודד עם זה יש סיכוי להצלחה. אני רק מקווה שאחרי פירוק ה com 2000 לא תגלה שמשהו שם נשבר ואז אין מה לעשות אלא לקנות יחידה חדשה ב 2000 ש"ח או משומשת במצב טוב.

לפי הרשום ב HYNES התהליך הוא די פשוט ולא דורש התחברות למחשב. השלבים בגדול הם כאלו: 1. שיחרור הלחץ מהמערכת ההידראולית על ידי הנמכת הרכב ושיחרור של כמה מקומות ניקוז. 2. סיבוב ושיחרור הבומבה התקולה על ידי כלי ייעודי או משהו אחר מתאים. 3. הברגת הבובמבה החדשה עם אטם חדש. 4. הגבהת הרכב לגובה המתאים והוספת שמן שאבד לפי הצורך. זה הסיפור פחות או יותר, אין צורך במחשב.

זה נכון אולם באומדן "בייתי" בהשוואה שעשיתי עם שני C5 שעמדו על מישור קיבלתי את המרחק ש adel קיבל. אני מניח שב C5 שלא עברה תאונות בכנף ובכלל המרחק יהיה דומה.

תראה את הקישור הזה: אם אתה מבין גרמנית תראה איך הבחור תיקן בעייה בדיוק כמו שלך בcom 2000 במקרה שלו מספיק היה לפרק רק את קצה הידית, להערכתי גם אצלך זו אותה בעיה. http://thomas.is-ac.de/blog/?tag=bc

לא הכרחי הסיבה שבומבה נהיית קשיחה היא שבורח ממנה הגז, אין הכרח שהגז יברח משתי בומבות. אם זה לא יעשה לך חור גדול מדי בכיס תחליף את שתיהם.