אביב

אתה מתכוון לרשום את קוד המנוע או שתמשיך להחזיק אותנו במתח? בכל מקרה אחרי שאמרת שהאוטו שלך לא אוהב חורף אני דיי משוכנע שהבעיה היא מצערת. אם תחכה מספיק תראה שזה ישתנה עם שינויי מזג אוויר לכאן ולכאן. אני חוויתי את אותה תופעה וגם חבר שלי עם סקודה שיש לה אותה מצערת. אני לא אלאה אותך בפרטי התקלה במצערת אבל אני דיי משוכנע ששם הבעיה. זאת מחלה במכוניות האלה. כמובן שמה שאני אומר הוא בגדר אינטואיצה על סמך ניסיון. תיגש לדיאגנוסטיקה (או חשמלאי מומלץ) כדי לאבחן את התקלה.

צ'וק תקוע? צביקה?

בעיקרון כן. אני לא יודע אם היא תואמת את זו שלי, אני מניח שכן, לפחות המנוע. אודה לך באם תיתן לי פרטים כיצד להתקשר איתך בהודעה פרטית. תודה מראש.

חיפוש בנושא שנדון בדיוק לפני 2-3 ימים יעזור...

היי חברים, מסיפור ארוך שבעבר סיפרתי כאן אני מחפש בית מצערת משומש ואפילו מקולקל כדי להוציא ממנו את המנוע (אין לי בעיה גם אם המנוע דפוק). מדובר במצערת לפולו 96 1600 AEE, אני יודע שגם בסקודה פליסיה 1600 יש אותה מצערת. למישהו יש רעיון איפה להשיג חיה כזאת, הכוונה היא למשהו זול משמעותית ממצערת משומשת בחנויות חלפים. הכיוון הוא יותר רכבי total loss שאפשר לפרק מהם. אם למישהו יש גישה למצערת כזאת- שוב אפילו דפוקה אני אשמח.

כן זה נקרא ציריה...

מנוע 1000? תרשום את קוד המנוע (3 אותיות) כפי שרשום לך ברשיון. אני אבדוק היום יותר מאוחר את הנתונים של הסל"ד סרק ושל כיוון אם אפשרי (למרות שלדעתי לא). בכל מקרה אם הסל"ד כשהמנוע קר (כביכול המחשב מדמה צ'וק מופעל) נמוך יותר משהמנוע חם נראה לי מאד הגיוני שהבעיה במצערת.

אני במקומך כבר הייתי "מטפל" במראה.

מרק, שאר המקטרגים וכל שאר החברים, מצורף המסמך המובטח בנושא הלחמות בסביבה עם טמפ' גבוהה- הוא מתייחס במיוחד לעולם הרכב. מרק שים לב לגרפים ולטבלאות, אני מציע לקרוא את המסמך בקפדנות, הוא מאד מעניין. הנתונים לגבי לחם SnPb רגיל ואמינותו ברורים מאד וכוללים מספרים קונקרטיים בנושא האמינות. רק כדי שלא תאכלו אותי חי אני אזכיר שוב שגם לי יש נסיון לא רע עם הלחמות רגילות בתא המנוע שמחזיקות מעמד יפה. העניין הוא שבנושאים אחרים כמו נוזלי קירור, שמנים ומים מזוקקים יש הרבה מהחברים שמנסים להיות יותר צדיקים מהאפיפיור (גם אני בכללם) אז הדבר יפה גם להלחמות. הקובץ גדול מידיי לצירוף אז תסלחו לי על הקישור: http://www.smta.org/files/SMTAI03-Nowottnick.pdf

קוטב אחד- הרבה ק?ט?ב?ים. אתה מרגיש סטרטר חלש? אם לא כנראה שהבעיה לא בסטרטר או בחיבור אליו. בכל מקרה מה הכוונה מתקשה לטפס ל-1000 סל"ד? אתה מתכוון שהוא נמצא על 800 בערך ולא על 1000 כמו שאמור להיות כשהאוטו קר? או שכשאתה עוזב את הדוושה הטורים נופלים לגמרי? אם אתה מניע עם קצת גז אז הוא כן מניע מהר? אם לא ניסית נסה. נשמע שהבעיה היא בכיוון המצערת/לחץ דלק. כדאי לבצע עוד בדיקות אלימינציה כמו שתארתי למשל ואם לא עוזר לקרוא תקלות מנוע. בדר"כ דברים כאלה נרשמים שם. לגבי קידום הצתה כמו שהוזכר, לא הייתי ממהר לקדם הצתה לפני שאני בודק. למערכת ההצתה יש Hall sensor שתפקיו להגיד למנוע באיזה מצב הקאמשפט. ו- knock sensor שתפקידו להרגיש נוקים במידה וההצתה לא מתוזמנת לדעתי אם תקדם את ההצתה ידנית המחשב יפצה על זה.

התשובה שלי דווקא הייתה אמורה להוריד לך את הרוח מהמפרשים לצערי אין לי נסיון, אצלי בחיים לא הייתי שם את זה. אני דיי מתנגד לדברים שמהנדסי הרכב לא תכננו, אלא אם הגעתי למסקנה שאני מבין יותר מהם וזה קורה לעיתים נדירות... חח אתה יכול ללכת לכל חרט באיזור מגוריך, למרות שאם אמרו לך שקיים מוצר מדף זה עדיף, סביר להניח שהוא יותר מדוייק. לדעתי גם יותר זול ועבר סוג כלשהו של תקינה (בתקווה) בניגוד לחומר שחרט ישתמש בו שהוא לא ידוע כאידאלי מבחינך. אופסט- Offset לדעתי הכוונה הייתה לרווח שנוצר בין הגלגל לכנף/בית הגלגל, איך שלא תקרא לזה מהטיית ההגה. כלומר עלול להווצר מצב בו תסובב את ההגה לאחד הקצוות והוא יגע בפלסטיקים או בפח שם. לגבי המומנט אני כתבתי, אתה מבין שככל שמרחיקים את הגלגל כלפי חוץ הרכב המנוף שהוא מפעיל על המיסב והנבה גדל- יכול גם לגרום לשחיקה מוגברת. אם אפשר לבקש ממך טובה אישית- רד מזה. זה נשמע לי ממש רע. לצערי אין לי ניסיון במקרה כמו שלך, אוליי מישהו שיש לו יכול להעיד שאין עם זה שום בעיה, למרות שאני סקפטי.

מרק אני מעריך את ההתמסרות שלך לעניין, אני מבין שאתה מסתמך על נסיונך, שכמובן אני לא מזלזל בו, אבל יש דוגמאות רבות למקומות בהם מקפידים על אמינות גבוהה (שלא בדומה לתיקונים ברכב) ולתנאי סביבה קשים. הכללים והדוגמאות שיש שם ברורים וידועים. אין לי חומר כתוב בשלוף אבל אם אני אשיג אני אפנה את תשומת לבך לנושא. תאמין לי, אני עובד עם טכנולוגים מחברות הרכבה מוכרות ומכובדות ואני מכיר את התחום. אגב התקלות הנפוצות ביותר במגעלים מודפסים בהקשר זה הן נתק בהלחמה ולא הפרדות הנחושת מה-PCB. כמובן שהדבר בא גם כתוצאה מתכנון לקוי- בדר"כ שהקדח גדול יתר על המידה מהפין של הרכיב -כלומר שנפח הבדיל בין האלמנטים המולחמים גדול. סתם לידע כללי- בהתאם לסטנדרטי עבודה מקובלים חיבור חוטים או רכיבים באוויר בעזרת הלחמה מוגדר כאיכותי רק אם החיבור בין האלמנטים יכול לתפקד גם ללא הלחמה (למשל ליפוף לפני ההלחמה) ורק אז הלחמה כדי לחזק. בשורה התחתונה גם אני עושה הלחמות רגילות, לפעמים מחוסר ברירה גם בתא המנוע. אני בטוח ששנינו מסכימים שחיבור עם נעלי כבל, ואם עוד גם מולחם בקצה הוא העדיף.

צ'מפיון מוכרים אותו במטרים או חתוך? מישהו יודע היכן ניתן לקנות במטרים?

מצד אחד אתה צודק בהחלט שיש הפסדי כח במוט הפיתול. מאידך התשובה שדניאל ענה לך היא התשובה הפרקטית הנכונה. ההפסדים בחיבורים (U-joints) הינם יותר משמעותיים. אם מעניין אותך נושא המפרקים אתה יכול לקרוא ב-Wikipedia על U-Joints וההבדלים בינם לבין CV-joints. בגלל סיבות של הפסדי כח והצורך באיזון (כנראה גם מסיבות נוספות שקשורות בבטיחות) עברו להנעה קדמית.

נשמע שזה הולך לכיוון סו'יטש דפוק. תנסה לעשות מעקף ולחבר לחצן שמתאים לזרם גבוה (יש כאלה ליחידת בקרה של מזגן- נפוץ וזול) ותחבר אותו כמתג התנעה. תנסה לעשות את זה עם מינימום נזק, בטח בלי לחתוך חוטים- אפשרות דרך קופסת פיוזים אם אפשר, קונטקורים, ממסר ניתוק של אזעקה וכד'. אם אין שום ברירה תגלה בעדינות את הבידוד מהחוטים הרלוונטיים (או מחוט בודד אם אפשר). כך תוכל לשלול תקלה בסו'יטש. תבצע את הנ"ל רק אם אתה מבין מה אתה עושה ותדע למצוא את החוטים הרלוונטיים ולבדוק את מצבם. אם לא גש לחשמלאי כיוון שיש פוטנציאל לגרימת נזק במידה ותטעה.

באופן עקרוני חרט יכול לעשות את זה בלי בעיה (לדעתי לפחות). כמעט בטוח שזה יעלה לך יותר מלקנות ג'נטים חדשים. לדעתי מאד לא בטיחותי בהיבט של סוג החומר אותו יחרטו לך והרחקת הגלגל מהציר(הפעלת מומנט גדול יותר).

לא כדאי שתיגש למוסך כדי לאבחן את התקלה לפני שתחשוב על החלפת גיר?!

מצטרף לדעתו של דניאל, אפשר לתקן (רק בדוק שהמצב הכללי של הסעפת מצדיק את זה, אם היא כולה רקובה חבל על העבודה..) אפשר לחתוך, לקדוח, להלחים או להבריז ולחבר פייה חדשה בלי בעיה.

אני מסכים ומברך על כך שכל מי שיש לו ידיים טובות וסקרנות ינסה לתקן כל דבר שזז (כמובן שצריך זמן)... אם ממילא המתג לא תקין למה שלא ינסה לתקן לפני שיחליף... אין הרבה מה להפסיד. אני מוכרח להתנגד לפתרון של לשים גריז דיאלקטרי (אגב יש ל- molykote -היום כבר Dow Corning גריזים דיאלקטריים מעולים). הסיבה היא שגריז עם הזמן מאבד מתכונות הצמיגות שלו ואז הוא הופך לנוזלי. הנוזל הזה מגיע למגעים וכמובן מבודד אותם. אם לשים גריז דיאלקטרי לשים כמות ממש אפסית... ויש לציין שרק באיזור הציר ולא קרוב למגעים. סתם לידע כללי אין ל-Molykote גריז שהם מצהירים עליו כגריז שמיועד להולכה ומתתחייבים על המוליכות שלו (כמו שמתחייבים על ההתנגדות של גריז דיאלקטרי), הדבר הכי קרוב הוא גריז נחושת או גריז גרפיט... מצ"ב קובץ selection guide של Molykote לחומרי סיכה לתחום הרכב. הדבר יכול לסייע ביידכם לבחור את החומר הנכון עבור האפליקציה. auto lubs guide.pdf

אני לא יכול להיות יותר ספציפי כי אני לא בטוח שהמנורה אצלך בכפתור בכלל. אני יודע שיש הרבה מכוניות שזה ככה. אם זה ככה אפשרות אחת היא להחליף את הכפתור- כי הוא לא נועד לפתיחה וסביר להניח שגם לא תשיג נורה מתאימה. ממה שאני מכיר (וזה לא הרבה בהקשר הזה) צריך לפתוח את הכפתור מהציר של הלחצן. כלומר להפריד עם מברג שטוח בצדדים בין גוף הכפתור ללחצן ולנסות לשלוף אותו. קח בחשבון שעלולים לעוף חלקים כי יש שם קפיץ והכפתור יהרס. במידה ומישהו שמכיר את הכפתורים שלך ספציפית לא יענה לך אני מציע שתברר קודם כמה עולה כפתור לפני שתנסה לפתוח אותו.

מרק אל תתרגז גם אתה, 1. גם אם אתה לא מסכים אפשר להגיד את זה בצורה אחרת ולהתווכח על זה כמה שצריך... אבל סגנון הקטילות שבהרבה מקרים גם לא בדברים הכי מדוייקים דיי מקלקל. יש לך הרבה ידע ונסיון, זה לא אומר שאתה צריך להבין בכל דבר ולהתווכח על כל דבר... 2. הלחם שנתת את ההרכב שלו הוא בכלל לחם לתקן RoHS (נטול עופרת) שתפס תאוצה בזמן האחרון. וזהו לחם רגיל ואינו תקני לטמפ' סביבה גבוהות. בכל מקרה אף אחד שמלחים באוטו לא משתמש בו אלא בלחם הרגיל שמכיל עופרת. 3. תיגש בבקשה ל"אלקטרו טיב שיפוץ מנועים" בפ"ת, נחשב לאחד ממשפצי המנועים החשמליים/אלטרנטורים/סטרטרים/מאווררים וכו' מהטובים ביותר ותראה עם איזה לחם הוא עובד באלטרנטורים וסטרטרים, אני מציע שתשאל אותו גם למה הוא משתמש בו. לפי כמות המנועים והציוד שבבית מלאכה שלו תשפוט את טיב תשובתו. 4. ברור שאי אפשר להלחים הפוך מתחת ההגה... 5. מאחר ואתה לא יודע במה אני מתעסק ומה הנסיון שלי אני מציע שתשאיר את העניין בצד לפני שאתה מבקר. 6. מבחינתי 5-10 אמפר ומעלה זה זרם גבוה. 7. גם אני מלחים עם בדיל רגיל מתא המנוע, לפעמים כי זאת הצורה הכי מתאימה לחיבור, אך אני חורק שיניים כשאני עושה את זה כי אני מכיר את האמינות של זה לאורך זמן. לפותח השרשור- אני חושב שהבנת מכולם שבשורה התחתונה לא כדאי להשתמש במהדקים סתם ככה ללא סופיות. מה גם שלפעמים צריך לבחור את סוג החיבור בהתאם למגבלות המקום והצורה בה החיבור מונח. כדאי שתשתמש באביזרי לחיצה או שרוולים למינייהם כמו שהומלץ פה...

באמת שאני חולה על הקטילות של חלק מהאנשים פה. ההתנשאות פשוט נשפכת מכם... תעשו טוב לפחות תטרחו לקרוא כמו שצריך לפני שאתם ממהרים להגיב ולסתור. 1. לטענה שאין להלחים בתוך האוטו- מה הקשר בין מחט לתחת?! אני דיברתי על איכות חיבור ומוליכות ואתה בכלל מספר סיפורים על יפול בדיל, יגע המלחם... תגיד לי נפל לך פעם בדיל על פלסטיק? הרמת אותו ומה בדיוק קרה?! מעבר לזה אף לא אמר לך לא להיזהר או לשים משהו מתחת כשאתה מלחים. כשאתה מכווץ את השרוולים שהצעת או שרינקים אין סכנה שתשרוף חלקי פלסטיק?! 2. לגבי הבדיל אף אחד לא אמר שהוא ניתך בטמפ' המנוע- רחוק מכך אבל מי שעוסק באלקטרוניקה יודע שהלחמת בדיל נסדקת והופכת להלחמה קרה בסביבה של רעידות וטמפ' גבוהות (70-100 למשל). הדבר קורה לאורך זמן ויכול לקרות אחרי כמה שנים. אני מניח שמי שהגיב לטענה צבר הרבה נסיון עם טרנ' ו-FET'ים שעובדים בזרם גבוה ומתחממים הרבה... אז במקומות בעייתיים עושים הלחמות כסף. שאגב למי שלא יודע זה לא להלחים עם מוט כסף אלא בסה"כ לחם מסוג שונה שמכיל גם מעט כסף ואז ההלחמה עמידה יותר. למרות שהכסף מוליך טוב יותר שאר החומרים בסגסוגת של לחם כסף הופכים אותו לבעל מוליכות גרועה אפילו יותר מזו של לחם בדיל- שהוא גם ככה גרוע ובחיים אבל בחיים לא משתמשים בהלחמות במערכות חשמל לזרם גבוה.

נדמה לי שהיא בתוך הכפתור. אפשר לפתוח אבל קצת קשה לפרק.

שוקולדים/מהדקים בשפת העם, בשפה המקצועית לוסטרא-קלמרה. בעיקרון הם צורת חיבור מהירה ואמינה לחוטי חשמל, אלא שלחוטים חד-גידיים (כמו שיש בתעלות חשמל בבית למשל). באוטו כל החוטים הם רב-גידיים וגרוע ביותר להשתמש שם במהדקים. הסיבה היא שהגידים מתחילים להפצל, כך נוצרת התנגדות גבוהה בחיבור, חום ובסוף הכל ניתך (תיאורטית). גם בפועל ראיתי את זה יותר מפעם אחת. מבחינת תקן הדבר אסור בהחלט במערכות חשמל- הכוונה לחיבור של חוט חד-גידי ישיר אל תוך מהדק. מאידך יש פתרון- שימוש בסופיות כבל (או נעלי כבל עם מוט בסוף שנכנס לתוך המהדק). כאשר אתה משתמש בסופיות (יש מכסף ומבדיל) אתה לוחץ אותן עם לוחץ מתאים והן שומרות שהכבל לא יתפצל. ככה עושים במזגנים למשל... לגבי הלחמת בדיל היא מומלצת רק בתוך האוטו, כי באיזור המנוע החום מפרק את הלחמה עם הזמן. מה שכן ניתן זה לעשות הלחמת כסף שהיא עמידה יותר לחום. הפתרון הטוב ביותר לדעתי נחלק לשניים: במקרה של זרם גבוה (חוטים עבים) כדאי להשתמש בנעל כבל כפולה. זה מעין צינור שלוחצים אותו עם לוחץ נעלי כבל משני הצדדים והוא מחבר שני חוטים. הלחמה לא מומלצת לזרם גבוה כיוון שלבדיל מוליכות דיי גרועה למרות שהוא נפוץ לשימוש. במקרה של זרם נמוך (נניח רדיו וכאלה) או מקומות שאין הרבה מקום בתוך האוטו, לבצע הלחמה ולבודד עם שרוול מתכווץ (שרינק).

תודה לכולם על התגובות, כן המזלג ברמת העיקרון יכול לעזור, אבל חיפשתי דרך שתהיה טובה גם במקרה של פירוק בלי החלפה. אתה מכיר שם של חברה שמוכרת את הגומיות?