אביב

בסוף אני אתחיל להעלב תראה ידידי, ברור שמדובר ב-dV/dT גדול בגלל שהמתח הוא עצום ומזמן העליה נגזר התדר הגבוה ביותר וכן ההרמוניות שלו. עדיין תנסה לחשב או למדוד את זמן העליה ותגזור את התדר המקסימאלי, כמו שנהוג כך 10 הרמוניות ותראה מה תקבל... לגבי העכבה אין כאן שום ערבוב. רק אמרתי שחוק אוהם תקף תמיד אלא שב-AC משתמשים במספרים קומפלקסיים. עכשיו ידוע לך שהתנגדות אוהמית של 5K תגרום לזה מייד שהעכבה תהיה 5K לפחות! וזאת היות והערך המוחלט של העכבה בנוי מההתנגדות הממשית + המדומה ולכן כמובן שה-5K משפיע על העכבה, לא יתכן תיאום אימפדנסים מעשי בכאלו ערכים. אם אתה מבין ב-RF וקווי תמסורת אתה יכול להבין שלחוטי ההצתה השראות גבוהה מאד היות והם לא קו תמסורת (איפה הסיכוך או ה-twisted pair או הגלבו?!?!?) עם השראות כמו שלהם אני מניח שבכמה מגה הרצים ההנחתה שלהם אדירה ולכן הם לא מאפשרים מעבר תדרים גבוהים. אף אחד לא תכנן את מערכת ההצתה כמעגל RF (גם לא ניתן לעשות את זה). הדבר היחידי שטיפלו בו זה הפרעות RFI כתוצאה מהספייקים. בדיוק מהסיבה הזו מסננים DC של רדיו למשל, אחרת אתה שומע את תדר הפולסים ברדיו שלך... אגב לכל מי ששאל/סתר את המתח השלילי. חשבו מהו כיון זרימת זרם חשמלי בטבע- מהמינוס לפלוס. אם המתח הגבוה היה חיובי כאשר הייתם מקרבים חוט הצתה למנוע הניצוץ היה עובד מהמנוע לחוט ההצתה. אך בפועל קורה הפוך, משמע שהמתח הוא שלילי ולא חיובי... כנ"ל בפלג עצמו.

ולגבי החלפת גומיה לתפוח, מישהו מכיר?

אבנית במי ברז כמובן...

למומחה ה-RF הגדול: קווי תמסות, תאום אימפדנסים... אתה חיי בסרט אה... אתה יודע איך קובעים אם מערכת היא lumped או distributed? אתה יודע באילו תדרים מדובר? תחשב את אורך הגל, תחלק אותו אפילו ל-20 כדי להיות יותר צדיק מהאפיפיור ונראה איזה אורך גל תקבל. אז תגידו לי אם המערכת בהתחשב באורך החוטים היא lumped או distributed. נראה לך באמת שעם חוטים של 5K (מקוריים בפולו למשל) עושים תיאום אימפדנסים? נראה לך בכלל שעם 5K יש תיאום אימפדנסים? אתה יודע מה ההשראות של חוט הצתה- קו תמסורת כבייכול? ואגב חום אוהם עובד תמיד אפילו אם העומסים הם ראקטיביים, פשוט משתמשים במספרים קומפלקסיים. לפותח השרשור, צר לי על הויכוחים פה שעל גבך שורה תחתונה אני חושב שכל המומחים הסכימו שעדיף להשתמש בחוטי הפחם. מי שרוצה להמשיך להתווכח איתי מוזמן בפרטי.

יש בדיקה דיי טובה שנועדה לזהות אטם ראש שנדפק- יש מבחנה מיוחדת ששואבים איתה אדים שנפלטים מהרדיאטור. במידה ויש בעיה באטם הראש גזים מהפליטה מגיעים למערכת הקירור ואז החומר במבחנה משנה את צבעו.בנוסף אתה יכול לבצע בדיקת לחץ במערכת הקירור. תבדוק (או תבקש מהמוסך) לבדוק אם אין נזילות באיזור משאבת המים. בדר"כ קשה לזהות כי במקרה של משאבה דפוקה בריחת המים היא רק תוך כדי נסיעה, אז המים מתאדים מהחום וקשה לאתר...

נראה לי ששיעור קטן בכימיה יעזור- קודם כל נתחיל מזה שהמלצת וולקסווגן היא לערבב את נוזלי הקירור שלהם עם מי ברז! אם הם צודקים או לא קשה לי להגיד. אני יכול להגיד שלפעמים ערבבתי עם מי ברז ולפעמים עם מזוקקים. לגבי הבעיה עם מים מזוקקים שכביכול אינם איכותיים- מיטב ידיעתי הדבר נובע מבעיית חומציות- הבעיה התחילה ממגהצים שהיצרן המליץ להשתמש במים מזוקקים, אנשים שמו והמגהץ נאכל מבפנים ואנשים לא הבינו למה. מכון התקנים הסביר את הבעיה, אני מניח שאותו הדבר קורה ברכב: למי שלא יודע- מים מזוקקים בהגדרתם הם מים נטולי מלחים. אין הגדרה זו נוגעת לסטריליות, חומציות וכיו"ב. מים מזוקקים רגילים שקונים (נניח בבית מרקחת) מיוצרים באופן כימי. למי שראה יש מתקן דמויי צינור גדול דרכו עוברים המיים בתוך פילטרים מיוחדים. נדמה לי שבשפת בתי המרקחת הם קוראים לזה קולונה. למה לזקק ככה? כי זה יותר מהיר וזול לזקק ככה מים. הבעיה עם זיקוק באופן כזה הוא שהמים המזוקקים המתקבלים הינם בעלי חומציות גבוהה מזו של מי ברז(נמדדת ב- PH). ולכן כאשר משתמשים בהם במערכות מתכתיות- במיוחד אלומניום, החומצה תוקפת את המתכת. לעומת זאת ניתן לזקק מים במהליך פיזיקלי- אידוי המים ועיבויים אל תוך מיכל במערכת סגורה שעשוייה מזכוכית. למיטב ידיעתי ניתן גם לקנות מים כאלה בבתי מרקחת אלא שזה הולך בכמויות קטנות ומאד יקר... הייתרון- מים אלו הינם בעלי חומציות נמוכה יותר. לגבי מי מזגן שתי בעיות: היות והם מתעבים על גוף קירור מאלומיניום וצינורות נחושת הם בהגדרתם אינם מזוקקים כיוון שנגעו במתכת וקיבלו ממה מלחים (תיאורטית). מבדיקה שערכתי גם בהם דרגת החומציות גבוהה מזו של מי ברז ולכן לא מומלצים למערכת קירור (אני אוסף אותם אגב לשימוש בשפריצרים של הוישר... לשם הם מעולים) לדעתי הפתרון הטוב ביותר הוא מה שמרק הציע. כנראה שהמיים של סנו הם בעלי חומציות של מי ברז (ניתן לבדוק בקלות ע"י סרט אינדיקטור לחומציות או סטיק). בנוסף גם לערבב חצי עם מי ברז ככה שגם אם הם אינם בעלי חומציות נמוכה אתה מכוסה...

היינו כבר בסרט הזה, אני אסביר לך את המצב: צריך למחוק מהמחשב את הרישום של המפתחות הקיימים ואז לתכנת אותו למפתחות שלך. אגב גם כשמוסיפים מפתח (נניח משכפלים) הפרוצדורה היא למחוק את המפתחות הקיימים ואז מתכנתים את כולם ברצף. באופן עקרוני ראיתי ש-VAG-COM יודע להיכנס למודול של האימובילייזר ויש שם אפשרות לתכנת מפתחות (גם קראתי על איך עושים את זה באתר שלהם). אלא מהי- שבכדי לתכנת מפתחות (או בכלל לעשות שינויים במודול של האימובילייזר) צריך קוד. הקוד הזה מסופק כאשר קונים אוטו חדש עם המפתחות. במקרה שלך קנית מחשב משומש אז אין לך את הקוד שלו. גם במקרה כמו שלי שרציתי לשכפל מפתחות ולא היה לי את הקוד הייתה אותה בעיה. אפילו צ'מפיון לא יכולים לעשות כלום בלי הקוד. מה שהם עושים זה לאמת את הפרטים שלך- מבקשים רשיון רכב ות.ז. ואז הם שולחים את מספר השלדה של הרכב לוולקסווגן בגרמניה והם מחזירים להם את הקוד. במקרה שלך גם זה כנראה לא יעזור לך היות והחלפת מחשב, כלומר הוא לא תואם לשלדה שלך. אם יש לך מזל, ופה אני לא יודע ממש איך המערכת עובדת, הקוד מאומת ע"י האימובילייזר (שהוא מודול נפרד) ולא ע"י המחשב. ואז הקוד יתאים ותוכל לתכנת את המפתחות. בכל מקרה אלה הדרכים החוקיות שאני מכיר. אני סמוך ובטוח שלכל אלו שמחליפים מחשבי רכב (הרי עושים את זה הרבה) יש דרך הרבה יותר יצירתית בלי וולקסווגן ובלי כלום. תייעץ עם מי שהרכיב לך את המחשב או עם מי שעושה דברים כאלה.

תודה על התשובות, רון- אני מכיר את החולץ שאתה מתאר, לא נראה לי שהוא יכנס בגלל שהציריה מעל תפריע, המרחק מהבורג לצירה ממש קטן, ראו תמונה. לגבי השיטה עם הג'ק. אני פשוט לא מצליח להבין או שאוליי אצלי המבנה שונה- אצלי התפוח מתחבר למשולש והוא החלק התחתון. אם אני אדחוף אותו עם ג'ק מן הסתם לא יקרה כלום כי הוא יעלה ביחד עם הנבה. אם נניח אני אדחוף אם הנבה גם אז לא יופעל כח שיחלוץ אותו כי המשולש יעלה עם הנבה... כאשר מרימים עם ג'ק (לפחות אצלי) זה פשוט דוחף כנגד הבולם ואז הבולם לא יכול ללחוץ כנגע הג'ק... כנראה שאצלי זה שונה, ראו תמונות מצורפות. אוליי אני אבנה חולץ ייעודי בצורה המתאימה, משהו בסגנון pitman. אם למישהו יש עוד רעיונות אני אשמח. ראו תמונות מצורפות...

היי חברים, בפולו שלי (1600 96 מנוע AEE) נסדקה גמויה של התפוח הימני. מספר שאלות: מכירים מקום שאפשר לקנות גומיה לתפוח במקום להחליף אותו- כלומר לשפץ אותו (פשוט החלפתי לפני שנה וכבר הגומיה התפוצצה ואין לו חופש)? למישהו היה נסיון עם שיפוץ תפוח? ניסיתי לחלוץ אותו עם הכלי העליון שבתמונה אך הוא לא מתאים כי הוא לא נכנס כמו שצריך בין הנבה לתפוח בגלל שהמשולש מפריע (ניסיתי לסובב את ההגה בכל מיני כיוונים אך לא עזר). למישהו יש שיטה טובה ונסיון בחילוץ תפוחים ברכב הזה ספציפית? פשוט הפתרון של מזלג שהורס את הגומיה לא מקובל עליי (למרות שבמקרה הזה הגומיה כבר קרוע). כמו כן לא מוצא חן בעיניי השיטה של המוסכים של לדפוק על הנבה עם פטיש ענק עד שזה יוצא.

לפי Etka 6.31 המספר הוא 6K0 857 121 Aכבר יצא לי שהם החליפו מק"טים והETKA שלי לא תאמה את העדכנית של החברה. קח את זה בחשבון. בכל מקרה גם מבחינה ויזואלית החלק ששמת את התמונה שלו לא נראה לי מתאים. הצעה שלי קפוץ למחסן המרכזי של צ'מפיון. זה קרוב מאד לקניון איילון ברמת גן ותיגש למחסן חלפים. אמנון או מירי שנותנים שירות ללקוחות פרטיים ישמחו לתת לך תדפיס עם מק"ט וסקיצה של החלק- חינם אין כסף. שווה לך גם לשאול כמה הם רוצים על חלק מקורי. לפעמים הפ מפתיעים לטובה (למרות שבדר"כ לא...)

צר לי מאד שאנשים שלא מבינים בחשמל באים ומבקרים אחרים- השליטה היחידית של מערכת פלטינות/מחשב ניהול היא בזמני הפולסים שהוא מספק לסליל הראשוני של הכויל. מאחר והזמנים משתנים משתנה המתח הממוצע (בדומה לבקרת PWM למשל). כך למעשה שולטת מערכת הניהול במתח הסליל הראשוני וכמובן בהתאם לממתח שמתפתח בסליל המשני (המתח הגבוה) שהוא אגב מתח שלילי ולא חיובי, והמבינים בחשמל ופיזיקה יודעים למה... בשורה התחתונה אין לאוטו אפשרות לשלוט בזרם אלא רק במתח. התנגדות חוטי ההצתה באה להגביל את הזרם ובכך למנוע נזק לכויל כתוצאה מפולסי זרם חדים (אגב יכול להיות שגם הפרעות RFI כמו שנאמר פה). אז כן ידידי המתנשאים- חום אום קבע שמתח חלקי התנגדות שווה זרם ולכן בהינתן שבעבור סל"ד מסויים האוטו דואג למתח ניצוץ מסויים כדי לקבל אנרגיית ניצוץ רצויה התנגדות החוטים היא שתקבע את הזרם. במידה ותהיה התנגדות חוטים אפסית הזרם יהיה גבוה מידיי- מה שישרוף את הסליל! האוטו לא מנטר את עוצמת הניצוץ (לפחות לא באופן ישיר) ולכן לא יודע לפצות על ניצוץ חלש/חזק מידיי אם תהיה ההתנגדות בלולאת הזרם של הניצוץ גבוהה מידיי הדבר יגרום לניצוץ בעל אנרגיה נמוכה מידיי ולבעיות הצתה, בנוסף גם לשריפת הכויל בסופו של דבר. ולטענה שהתנגדות חוטים נמוכה תגרום למתח ניצוץ נמוך כדאי ללמוד את חוק קירכהוף מלבד חוק אוהם. היות ובקרת הניצוץ מבוססת על בקרת מתח ולא זרם בהינתן מתח מסויים פר מצב המנוע הנוכחי מפל המתח על חוטי ההצתה יהיה נמוך יותר ואז המתח במצת יהיה גבוה יותר- מחלק מתח: (Uspark=Utotal*Rplug/(Rplug+Rwire

מן הסתם זה תלוי באימובילייזר שיש לך. הדבר שאתה מתאר נשמע כמו תכונה מאד דפוקה של האימובילייזר שלך...

כבר קרה לי שתרמוסטט לא מקורי גרם בדיוק לבעיה שאתה מתאר. כמו כן יכול להיות תרמוסטט תקוע פתוח.

copper- אכן נחושת. דבר אחד בטוח- אתה חייב להחליף אץ החוטים לחוטים בעלי אותה התנגדות אחרת תהרוס את הכויל. תבדוק מה ההתנגדות הנומינלית (מה שרשום על החוט) של החוטים המקוריים.

למרות שאני לא מבין הרבה בנושא chassis ומתלים אני מכיר שיש בעיה כמו שאתה מתאר והיא נגרמת בעיקר בגלל שחיקה של גומיות (או דיסקיות אקולון) שנמצאות בחיבורים של המשולשים או המתלים. זה גורם לרעשים בדיוק כמו שתארת. תנסה מוסכניק מיומן שיאתר לך את הבעיה, לי למשל יש מוסכניק שהוא רק שומע את הרעש הוא בעיניים עצומות יודע להגיד מה הגורם. אף פעם לא אכזב אותי... בנוסף תציין פרטים על הרכב ואוליי חברה פה עם רכב דומה ידעו להגיד.

ידידי התשובה כמעט שנמצאת בגוף השאלה- אתה מבין שאם זה קורה רק במקום/מקומות ספציפיים הבעיה היא הפרעה כלשהי. כמו שהעלו פה האפשרויות הן: 1. חניון עם הרבה קירות מתכתיים- יוצר סיכוך ו/או החזרות לא מתואמות פאזה ואז מתחילות תופעות של התאבכות הורסת. 2. אנטנות/שנאים/גנרטורים/רכיבי בקרת הספק/מנועים גדולים- למשל מאווררי החניון/תאורה פלוריסנטית ועוד מליון גורמים אפשריים. כנראה שהתשובה הנכונה היא שילוב של שני הגורמים והאזעקה שלך דווקא- ידוע בעולם התקשורת כבעיית interoperability. בקיצור תתעלם מזה

לידיעת החברים, מחברת טביב שאוספת ומטפלת ברעלים (ממוקמת בא.ת. סגולה פתח תקוה) החזירו לי תשובה שהם אוספים שמן משומש בתשלום אך אם מביאים אליהם את השמן הם מקבלים אותו ללא תשלום. למי שגר בסביבה, אפשר לאסוף את השמן במיכל ופעם בכמה זמן ללכת לרוקן אותו אצלהם...

ממה שאני מכיר ישנם שני סוגי מרימים: 1. מבוסס Bi-Metal. 2. אלקטרוני מלא. הסוג הראשון הוא בטווח המחירים שדני אמר אך ממה שאני יודע הוא גורם נזק למנועי החלונות לאורך זמן

מדוד מתח מצבר כשאתה לא מצליח להניע

אני לא מבין את ההשתוממות של כולם... יכול להיות שיש לו תקלה באחד המחשבים (אני לא מכיר את הרכב ולא יודע אם יש מחשב נפרד לגיר, אבל אם כן זה בטוח המחשב הבעייתי) מאחר ו-Bus התקשורת משורשר בין המחשבים תקלה באחד מהם עלולה לגרום לאי יכולת לתקשר עם כולם... צריך לבחור במוסך רציני שיודע לאבחן דברים כאלו. לדעתי הפתרון הוא לעשות אלימינציה, ז"א להחליף את המחשב שחושדים בו ולראות אם הבעיות נפתרות. אני לא יודע עד כמה הפתרון ישים אבל אם כן אני מניח שזה רק במוסך המרכזי יסכימו לעשות ויש להם מחשבים חלופיים לצורך בדיקה כזאת. פשוט תהיה עם יד על הדופק ואל תיפול למצב בו יחליפו לך מחשב על עיוור, הבעיה לא תיפתר ואז יחייבו אותך גם על מחשב וגם על שאר הדברים. אנשים בעלי יותר נסיון עם רכבים אלו (דני ודומיו) יוכלו להעיד האם הפתרון שהצעתי הגיוני.

קודם כל אל פאניקה... לדעתי אין קשר בין הרדיו לחלונות. אם הדביל שהוציא לך את הרדיו החזיר ללא בידוד החוטים בהנחה ואלו רק חוטי הרמקולים, אם יגרם נזק זה יהיה רק לרדיו ולא לשאר הרכב. בכל מקרה קפוץ לסטריאואיסט או אזעקאיסט עליו החברה ממליצים באיזור שלך ותדאג שיטפלו בחוטי הרדיו כראוי. אם מר בחור הזיז שם את החוטים והרמקולים התחילו לפעול כנראה המצב כבר היה שם גרוע. לגבי החלונות אכן נשמע שיחידת הפיקוד/ממסר חלונות נדפקו. אני לא יודע איך בדיוק זה עובד בלאנטיס (עם ממסר חיצוני או בלי) אבל חשמלאי שמבין בזה יעלה על הבעיה בקלות בין השאר גם יבצע בדיקות כמו שרפי הזכיר. למרות שלדעתי מבדיקה ויזואלית של יחידת הפיקוד האלקטרונית הבעיה כבר תתגלה. בהצלחה...

עצוב מאד מה שאתם מספרים פה, יצרתי קשר עם חברה בשם טביב בפ"ת שהם שהם מתיימרים להיות חברה לאיסוף ומחזור שמן משומש וטיפול בחומרים רעילים באופן כללי. אגב אפשר שמיחזור פירושו הפרדת החומרים המזהמים מהלא מזהמים ונטרולם. אך קטונטי מלהבין... בכל מקרה אני מחכה לתשובתם לגבי אם הם יהיו מוכנים לקבל את השמן. אם התשובה תהיה חיובית אני אעדכן.

תן עוד פרטים... הכוונה כשהאוטו עוצר והמנוע עובד? ב-N? עם קלאץ'? בלי קלאץ'? נסה כך וכך, נסה לא להוציא מהילוך. מאיזה כיוון הרעש נשמע?

ידידי הקטן, כמו שצויןי זה שנראה לך שכל מערכת החשמל פועלת לא בהכרח אומר שיש מספיק כח להפעלת הסטרטר (אפילו לסיבוב איטי שלו) היות והתחלת סיבוב הסטרטר דורשת פיק של מאות אמפרים. תעשה את השלבים הבאים: 1. נסה להניע בעזרת כבלים (תשתמש בכבלים טובים) כי לאחרונה אני נתקל בתופעה של אנשים שלא מצליחים להניע בעזרת כבלים בגלל שמוכרים כבלים זבל. למרות שמצוין עלייהם 400A- כינים בפיתה. 2. אם לא עובד משמע שהסטרטר לא מקבל מתח מסיבה כלשהי- יכול להיות שממסר שחיברו לך בשביל ניתוק מנוע בגלל אזעקה/אימובלייזר נדפק, יכול להיות פיוז שרוף ויכול להיות כאמור שהסטרטר או הבנדיקס נדפקו. רק אם יש לך ידע בנושא וגישה לסטרטר נסה בזהירות רבה!!! למדוד מתח במקום הנכון בסטרטר בזמן נסיון הנעה. אם יש מתח נסה לתת עליו כמה דפיקות חזקות (לא יותר מידיי חזקות) ונסה להניע שוב. אם אין לך גישה/ידע/רצון פנה למוסך אחרי ביצוע שלב 1

אלכס תראה, כל הנושאים שהעלו פה נכונים ובהחלט יכולים להיות הגורם לבעיה. מאחר והרכב שלך הוא רכב בעל מחשב ניהול מנוע דיי חדיש לעניות דעתי המקום הטוב ביותר להתחיל בו הוא חיבור סורק תקלות במוסך שמבין משהו מהחיים שלו בנושא זה וצפיה בקודי התקלה שקיימים בזיכרון. רשום אותם ובקש שיאפסו אותם. כך תמנע מצב שאתה מתייחס לתקלות חד פעמיות ישנות ולא רלוונטיות. אח"כ סע עוד קצת עם האוטו עד שהעניין יחזור על עצמו עוד כמה פעמים ואז תיגש שוב לדיאגנוסטיקה. התקלות שתראה בבדיקה זו יהיו לבטח רלוונטיות ואז תתיחס למה שכתוב שם ותנסה בעזרת מוסכניק מיומן לעלות על הרכיב הדפוק. מאינטואיציה בלבד נשמע שזה באמת משהו מכיוון המצערת כיוון שהיא אחראית על הטורים בסרק. כך בחשבון שהפתרון הנ"ל איננו מתייחס לנושא העלות של דיאגנוסטיקה ולכן מומלץ שתמצא מוסך שיתחשב באופי הבעיה ולא יקח לך כסף על דיאגנוסטיקה כפולה. אני בטוח שהחברים כאן יוכלו להמליץ על בעל מקצוע ראוי.