אביב

מדובר בלוח שעונים דיגיטרלי או מכאני? (אם דיגיטלי יש לקילומטראז' תצוגה דיגיטאלית ולא מכאנית כזו עם גלגלים). בכל מקרה אם אתה שואל למי לפנות אז התשובה היא מכון ספידומטרים.

מאז קניתי שוב והפעם ב-35 ש"ח

בנימת השרשור הגדול של "עשה או לא עשה בעצמך" אני מדרבן אותך כן לעשות אך אומר מראש שתתכונן לעבודה ברמת קושי אחת מעל טיפולים שוטפים. למשל לפרק את התפוח זה לא פשוט אם הרכב לא על ליפף. זה דורש חולץ. אני עדיין לא מצאתי את הדרך לתת מכה מדוייקת וחדה שתפריד את התפוח מהנבה כאשר האוטו מוגבה על סטנדים. במקרה של הפולו שלי למשל יש בעיה להשתמש בחולץ כי כל אלו שנתקלתי בהם לא מתאמים. ז"א ששוברים את הראש או שבונים חולץ. למשל חליצת הציריה, גם היא איננה פשוט םא הרכב לא על ליפט ואין מישהו שימשוך את הנבה ואחר אחר שיהלום על ראש הציריה, שוב צריך חולץ. למשל ברגי פעמון. אצלי ברכב אלו ברגי XZN וצריך שוב לקנות מפתח במיוחד. בקיצור רק דע מול מה אתה עומד ותתכונן למצב שתצטרך לקנות כלי עבודה וכן להתאמץ יותר. אני ממליץ לך בחום לבצע לבד. כמו כן מומלץ להיעזר בהוראות כתובות כדי להקל את התהליך ולעשותו בצורה היעילה ביותר.

מירקל בע"מ שנקר אריה 26 פתח תקוה 03-9217025 כל עיסוקם הוא ציוד למוסכים.

מוטי לא הבנת אותי. הספקו המקסימאלי והנומינלי של המנוע הינו דבר נתון. אך לא לזה התכוונתי. הספקו של מנוע הוא דבר משתנה כפונקציה של הסל"ד. הרי ברור שכאשר לא לוחצים על הגז הספק המנוע קטן וכאשר לוחצים על הגז הספק המנוע עולה. תקנו אותי אם אני טועה. עכשיו כל מה השהתכוונתי להגיד שהאמירה של כוח/מהירות נכונה פר הספק נתון בו אתה נמצא בנקודת זמן.

אין ספק שככל שהקלאץ' נשחק ומתיישן הוא מתקשה. אני לא יודע אם אצלך יש קלאץ' הידראולי או שלא. אם כן אזי הבעיה יכולה להיות גם במערכת ההידראולית. בכל מקרה לי יש פולו 96 (קטנה) והקלאץ' היה בהחלט תקין. מפריד טוב ולא מתחלק. בכל זאת החלפתי אותו כי הוא היה קשה כמו אבן לאחר 9 שנים ברכב. בדר"כ מחליפים קלאץ' כשיש בעיות של הפרדה או החלקה. החלפה על רקע קושי הינה ענין של נוחות בלבד, בעיקר למי שנסיעותיו מתרכזות בפקקים. במקרה שלך צריך לבדוק ממה נובע הקושי בהכנסת ההילוכים. בהחלט יכול להיות שזה סימפטום לקלאץ' שעומד לסיים את חיו.

אם היית מחפש קצת בפורום היית יכול לגלות שמצב שסל"ד גבוהה מידיי (יחסית למה שהיצרן תכנן ולא יחסית להרגשה שלך) יחסית למהירות בגיר ידני יכול להגרם רק ע"י קלאץ' מחליק. כיצד לאבחן מקרה כזה בצע חיפוש בפורום ותמצא את התשובות. הנושא נדון רבות. אם לא תהיה בטוח גם אחרי בדיקה עצמית גש למוסך שיבדוק האם הקלאץ' מחליק. לדעתי זה לא המקרה שלך כיוון שאם הייתה בעיה בקלאץ סביר להניח שהיית מתלונן על בעיות אחרות.

בנוסף בדוק את החגורה עצמה לכל אורכה. יכול להיות שיש בה פיצוצים קטנים וזה גורם לרעש ולבעיה בפעולה שלה.

האמת שהתייחסתי להרבה נושאים שנדונו פה בעוד הודעה שרמשתי (כשהויכוח התחיל), הודעה שבסוף נמחקה כי נתקע לי המחשב ובסוף החלטתי לא להעלות אותה. לימים אני רואה שהכל נאמר ע"י אחרים. חברים כולם צודקים. צודקים אלו שאומרים שמי שאין לו חוש טכני לא כדאי שיתעסק ברכב, ותסלחו לי אבל אם יש חוש טכני מפותח או לא רואים כבר מגיל קטן. צודקים אלו שאומרים שבעלי מקצוע חאפרים שמסתמכים רק על נסיון טועים והופכים לבעלי מקצוע גרועים כאשר שופטים בסטנדרטים גבוהים ולא בסטנדרטי רחוב ישראלי. צודקים אלו שאומרים שראוי לדרבן אנשים שיש להם את היכולות לבצע בעצמם. בכלל יכולות אלו- חוש טכני, כלים (או כסף לקנות אותם), זמן פנוי, ספרות טכנית ונכונות. לדוגמה מקרה הגיר, אני דווקא נגד המקרה הספציפי כיוון שהוא מתעקש לעבוד ללא ספרות וללא כלים למרות שחוש טכני לא חסר לו. צודקים אלו שאומרים שלא מספיק ספרות טכנית, תהה המדוייקת ביותר ללא נסיון. לא סתם אמור חז"ל "אין חכם כבעל נסיון"). צודקים אלו שאומרים שמוסכים שמבוססים על נסיון בלבד עם הזמן יעלמו ויתחלפו באנשים קצת יותר אינטיליגנטיים, זאת עקב הכנסת מערכות ממוחשבות לעולם הרכב. להגיד מה עדיף- נסיון ללא מידע או מידע ללא נסיון לא ניתן. הכל תלוי לגופו של עניין.

מאחר וכל הנושא הזה קצת יוצר בלבול (גם אצלי) היה לי עכשיו ויכוח בטלפון עם דוד שלי שהוא גם מומחה בתחום האלקטרוניקה ובעל נסיון רב עם מערכות מסוגים שונים. מצד אחד ההגיון אומר שחייבת להיות הגבלת זרם בטעינה שהאלטרנטור מבצע. אחרת הוא יהרוס את המצבר במקרה של נסיעה ארוכה. מצד שני זה לא מסתדר לי כי כשהמנוע דולק האלטרנטור אמור לספק את הזרם לכל הצרכנים. ולמה אני טוען שהוא מספק ולא המצבר? משתי סיבות: אם היה המצבר מספק את הזרם ולא האלטרנטור הרי שבזמן נסיעה המצבר היה נפרק ולא נטען. כמובן שאין כך הדבר. מתח הטעינה גבוה יותר ולכן המצבר הופך לצרכן והאלטרנטור למקור המתח. הסיבה היחידה שאני יכול למצוא לכך שטעינת מצבר פרוק תגרום נזק לאלטרנטור היא זאת: כאשר המצבר ריק מתח הדקים שלו יורד ולכן ההפרש בינו לבין מתח האלטרנטור גדל. הפרש זה הוא המתח שנופל על כל החוטים שבין האלטרנטור למצבר (חוט הפלוס ומסלול ההארקה בו זורם הזרם החוזר). ז"א שמתח ההפרש חלקי התנגדות הקו הוא הזרם שנצרך מהאלטרנטור. זרם זה גדל ככל שהפרש המתחים יגדל. לעומת זאת שמצבר טעון מתח ההדקים שלו גבוה ולכן הפרש המתחים בינו לבין המצבר קטן- הזרם שזורם במסלול יורד. מאחר והתנגדות המסלול שבין האלטרנטור למצבר היא קטנה מאד (נניח כשהכל תקין 0.1 אוהם) אפילו הפרש מתחים קטן יגרום לזרם עצום: נניח מתח טעינה 14 וולט, מתח מצבר פרוק 11.7 וולט והתנגדות מסלול ביניהם כאמור 0.1 אוהם: 0.1: (14-11.7) = 23 אמפר! לעומת זאת מצבר במתח 12.3 וולט: 0.1: (14-12.3) = 17 אמפר. ההפרש לא כזה קריטי אבל יכול להיות שזה הקש ששובר את גב הגמל, מעבר לזה לקחנו התנגדות קו של 0.1 אוהם ואני סבור שהיא יותר נמוכה ואז ההפרשים גדלים. דוד, בכל מקרה לדעתי כדאי לך לקנות או לבנות מטען מהיר. זה לא מחסל לך את המנוע של הקומפרסור?!

הפרוצדורה תלויה בסוג סליל ההצתה. בסלילים ללא מגבר פשוט מודדים רציפות של הסלילים בעזרת מד-התנגדות. בסלילים עם מגבר לא תמיד ניתן להגיע לסליל הראשוני, לפעמים צריך להוריד איזה מכסה ואז יש גישה אליו.

קצת קשה לי להאמין שאכן כך הדבר. כאשר אתה מכבה את הרדיו הוא לא אמור לצרוך הספק כלל או לצרוך משהו נמוך מאד. אני לא חושב שצריך להיות הבדל בין אם חיברת דרך הסוויטץ' או שלא. אני לא שולל את הדברים כי ייתכן שיש מכשירי רדיו דפוקים בהם אין כך הדבר ואתה צודק. לפותח השרשור, כן רדיו, לא רדיו, כן סוויץ' לא סוויץ'- צריך להתחיל מבדיקת זרם פרזיטי ואז לראות מה המצב. ברגע שתזהה בעיה אז תחפש את המקור.

הפיסיקה שלי קצת חלודה אז אני מקווה שאני מדייק בדברי: הספק הוא האנרגיה המופקת ליחידת זמן. הספק נמדד ביחידות וואטים או כ"ס. 1 כ"ס שקול ל- 746 וואטים שהם כמובן 0.746 קילו וואט. הספקו של מנוע משתנה- שככל שאתה נותן יותר גז והסל"ד עולה הספק המנוע עולה.

קבל- Capacitor הינו רכיב שאוגר מטען חשמלי. כבל- Cable הינו חוט חשמל או חוט מסוג אחר. ההחלטה לאן לחבר ואיך לחבר (ישיר או דרך ממסר) צריכה להתבצע ע"י מישהו שמבין בחשמל כדי לא להעמיס את הקו אליו מתחברים באופן הרסני. באיזה אביזר מדובר?

אם לעזוב את הויכוח על הסטאנדפ בו נחשוב איך מתקדמים הלאה עם הבעיה שלך. ביצעת מדידת הספק כמו שהמליצו לך?

ארנון אתה יכול להסביר במה זה מתבטא?

החלק הזה הינו ה- Pressure plate. שכחת לציין שגם המיסב לחץ התאדה

לא נראה לי שזו בדיקה טובה מספיק לאיתור בריחה קטנה ואתה לא יכול לבנות על זה. אם מישהו נתן לך לעשות 200K על הרכב שלו שמיועד לרכישה אז קפוץ כבר למוסך שיבצע בדיקת איתור גזי פליטה וגם בדיקת קומפרסיה. אם התוצאות לא תקינות בוודאות יש בעיה בראש.

ספי חבר בפורום תחת הכינו "ספי". שמר ידידי וכל שאר הסנגרוים של פיז'ו. גם לי יצע להתעסק בענייני התיבה הזאת לא מעט ואני חייב לומר שהתנהגותה דוחה ביותר. אני לא יודע לגבי מהנדסים, אני לא משמיץ את הצרפתים ולא מדבר בשבחם של מהנדסי ישראל. אני כן יודע שנסיעה עם רכב בו מותקנת התיבה זאת איננה נעימה בכלל ודורשת יותר מדיי תשומת לב ומשחקים עם דוושת הגז כדי לעשות הפוך על הפוך לאינטיליגנציה שניסו להכניס לתוכה. אני בטוח ששרודר בארץ מקללים את התיבה הזאת עקב ריבוי התלוננות לגביה. אין אני יכול להעיד לגבי איכותה המכאנית אבל חוויית הנסיעה בהחלט איננה לטעמי.

את זה עם הצינור הישר והגומי הקוני בקצה צריך להחזיק ולדעתי זה לא טוב ופתח לשגיאות. לא מזמן קניתי שעון של KASCO ב-175 ש"ח לפני מע"מ. השעון כולל צינור מתכת עם גומי בקצה וגם צינור גמיש עם מתאמים להברגה בקצה. הכל מגיע בקופסת פלסטיק מסודרת, מעין מזוודה קטנה. השעון אמנם לא הכלי הכי מקצועי שיש אך הוא טייוואני מאיכות דיי טובה לדעתי ומספיק למכונאי החובבן.

שמר וחנן, כל אחד מכם נכנס לפינה קטנה בה הוא צודק אך אתם לא מנסים לראות את התמונה הכוללת בה שניכם צודקים (לדעתי): צודק שמר שאומר שהמלצה גורפת של לך תבצע לבד איננה נכונה עבור מישהו שלא יודעים את מידת החוש הטכני שלו. למי שחושב שלא דרוש חוש טכני נראה אם ימליץ לאיזה דודה מעצבנת שלו לשפץ מנוע ע"פ ספרות מקצועית, תהה הספרות הכי טובה, מקיפה ומדוייקת בעולם. במקרה הספציפי הבנו שחוש טכני יש לבחור,אם הוא הצליח להוציא את הגיר ללא ארסנל של כלים (אפילו חולץ צירייה שהצעתי להשאיל לו הוא לא לקח) ולא ספרות מכל סוג שהיא. הבעיה היא שיש לו ביצים גדולות מידיי ותחושה של "מקסימום אני אזרוק את האוטו" ואז הוא מקל ראש ברכב שמחר יעלה על הכביש, כי הוא במזל הצליח להרכיב הכל חזרה למקום. אני לא צריך לספר לכולם את כל הפרטים הקטנים שקשורים בפונקציונאליות ובטיחות שצריך להכיר. אם לא מכירים אותם צריך ספר. מאידך צודק חנן ואומר שכל המקרים של נזקים, מזל, אסונות ומה שביניהם נגרמים עקב זה שאנשים לא עובדים לפי ספר או ללא ידע והדרכה מקצועית, אלא בשיטה של "אללה באב אללה". כמו כן צודק ואומר שאם נעבוד מסודר בהתאם להוראות והנחיות מומחים ובעלי נסיון (להלן הפורום) סביר להניח שהסיכוי שנגרום לנזק או תקלה בטיחותית חמורה קטן בהרבה מזה של המוסך היות ולנו יש את הזמן, הרצון והכדאיות להשקיע הכל ברכב שלנו וזאת לעומת מוסך- עסק שמטרתו רווח. אני שותף לנסיונות עבר מרים של נזקים וסכנות שאני יצרתי במו ידיי- "מכל טוב" והדף קצר מלהכיל. למזלנו כולנו אנחנו לא מסתובבים ללא אצבע, יד, עין או כל צלקת אחרת כתוצאה מהחוסר אחריות שלנו והעקשנות הסיזיפית. העניין הוא שעם הגיל צריכה לבוא התובנה של "אוקיי, אני בעל חוש טכני טוב וכנראה מסוגל להכל, אבל אני גם מבין שללא כלים וללא ידע והדרכה חבל לגעת כי בסבירות גבוהה שיגרם נזק או סכנה. לכן או שארד מהעניין או שאכנס לעומקו של עניין ואלמד אותו ככל שדרוש לפני שאגש לעבודה" בל נא נשכח שבעל מקצוע בהגדרתו מוגדר בראש ובראשונה כמי שיש לו את הכלים המתאימים לביצוע עבודה, ובכללם של כלים אלו- ידע! אני שמח להגיד שאני כבר הגעתי לתובנות האלה ובנושא רכב למשל היכן שחסר ידע- הפורום ומכרים מקצוענים. השיקול של להתחיל לעבוד באוויר צריך לנבוע ממקום של אין מה להפסיד, אין סיכון ואין אלטרנטיבות טובות יותר. החלטה כזאת דורשת בדיקה כמובן ולא החלטה שרירותית. לפעמים כמובן ההחלטה אורכת דקה ולפעמים ימים של בירורים. כמובן שלפעמים אתה יודע שההתעסקות תעלה לך בזמן, יותר כסף מלשלם לבעל מקצוע וגם עצבים אך אתה מחליט שאתה רוצה לשלם את "דמי הלימוד" האלה. עדיין זוהי החלטה מושכלת וזה העיקר.

רכב שזוהתה בו תופעה של מעבר גזי פליטה למערכת הקירור בהחלט על סף שיפוץ ראש. כמה זמן נותר לו אף אחד לא יכול להגיד לך.

אם זהאותו יצרן רק אין את סמל חברת הרכב אזי מדובר ב-OEM. אין בעיה עם תחליפים כאלו ואיכותם זהה למקורי. אם לא מדובר באותו יצרן ואתה מסתמך על דברי בעל החנות הייתי לוקח את זה בערבון מוגבל.

לא ככלל, אך נתונים אלו יכולים להעיד על מצב המנוע והמערכות הסובבות. כמובן שמנוע שהקומפרסיה שלו לא תקינה מאבד הרבה מהספקו.

תודה דניאל, זה אכן סוגר את עניין הפרובים. אני אמשיך את הנושא עם התובנות האלו.