אביב

יגאל ורפי, מישהו יכול לשחזר היכן ניתן לקנות את המכשיר? אם הוא עוד קיים? אם קיים משהו מוכן במחיר 250 ש"ח בוודאי שלא שווה להתעסק עם בניית אחד.

הוא לא אמר שהוא מטעין מצבר ב- 60 אמפר. הוא אמר שקיבולת המצבר היא 60Ah והוא מטעין אותו בטעינה מהירה שאורכת רבע שעה. כמובן שטעינה כזו איננה מביאה את המצבר למצב טעון מלא אלא רק טוענת אותו מספיק כדי למסור ללקוח.

ממש לא חשוב. בדוק בשתי הנקודות בהן נוגע בית הנורה. בכל מקרה 99 אחוז שזה לא יראה שום מתח כי אם היה מתח הנורה הייתה נדלקת. אם אין שם נורה כנראה שאין גם את החיווט המתאים ללוח השעונים בדגם הזה.

אני מניח שאתה מתכוון לחיישן TPS- חיישן מצב מצערת ולא ל-TPU. לגבי נושא הרעידות יש לכך סיבות רבות ומגוונות, את כולן תוכל למצוא בחיפוש בפורום. כמו כן הרבה מידע נוסף מסביב. בגלל שאתה מציין בעיה בשעון החום אני חושד שמדובר בבעיה חשמלית, שבסבירות לא רעה גורמת גם לבעיית הרעידות במקרה שלך. כאשר יש בעיה באלטרנטור הוא מוציא מתח לא יציב, במיוחד מתח שמשתנה עם הסל"ד. תופעות כמו שעון חום שמשנה את מצבו כתלות בסל"ד בהחלט מעידות על בעיית מתחים ללוח השעונים או לבלוק המנוע. אם לפשט בשבילך את האמירה- בעיית מתחים יכולה להתבטא בשתי צורות- בעיה בחיבורי החשמל של המתח החיובי, כלומר פלוס. זה כולל קונקטורים (מחברים), חוטים, צמות, וכל מה שבעצם חלק מהמסלול של הזרם ולא לשכוח את החיבורים לקוטבי המצבר. וודא שהם נקיים ומהודקים. בעיה בחיבורי ההארקה- החיבורים מהמינוס של המצבר. זה כולל שוב חיבור לקוטב המצבר השלילי, בעיה בכבל, לכלוך בנקודות החיבור, מגע רופף באחד מהם וכו'. ישנם הרבה חיבורי הארקה באוטו וצריך לעבור על כל מה שחשוד. במסגרת שאלתך נראה לי שעדיף שתרשום מאיפה אתה כדי שנוכל להפנות אותך לחשמלאי מומלץ ומקצועי.

זה נכון בדר"כ אם הבורג הוא מלפנים. לדעתי הוא מדבר על מצב שהבורג הוא מהצד של הציר.

אני בטוח שהמכונית מבינה שימוש באמרות מוכרות. נשמע שהבעיה נובעת ממתח לא יציב או בעיה בהארקת מנוע או הארקות לוח שעונים, אבל אלו רק ניחושים שדורשים בדיקה מסודרת.

קודם כל לא ברור בכלל מדוע הוחלפו החלקים לפני שידעו בוודאות שהם לא תקינים. אני מקווה לטובתך שלא שילמת עליהם סתם. בכל מקרה נשמע שהבעיה בחיבורים, מגע רופף, בעיה ביוניט חום, בעיית הארקות או משהו בכיוון הזה. אם המחוג לא עולה כשהאוטו על הליפט אך בנסיעה כן זה מצביע על כך שהבעיה היא מגע רופף ולא התחממות אמיתית. אחרת המצב היה הפוך. כמו כן הזמן שהיה לוקח לטמפ' לרדת בחזרה לנורמה היא בוודאי לא שנייה.

חברים זה Manifold (סעפת) ולא שום מניפול.

תוכנת ETKA

אצלי אכן חיברתי אותו אחרי ה-סוויטץ'. יש לשים לב שבמכוניות מסויימות יש פלוס דרך הסוויטץ' שנכבה בזמן שנותנים סטרטר ואז האינדיקציה בזמן הנעה נפגעת. צריך לחבר לחיבור שממשיך לספק זרם גם בזמן התנעה.

הוספתי תמונה של החלק. אם אליו התכוונת אז הוא שולט על המאוררים.

נדמה שאתה מדבר על ממסר המאווררים.

ארז שלום, אם מתייחסים לשעונים אנאלוגיים, מה שנקראים בשפה המקצועית Panel meter רובם המוחלט הינם שועני זרם. הסוד הוא שהסקאלה יכולה להיות מכויילת למתח, תדר, טמפרטורה, וואקום, סל"ד, טיפות גשם וכו' וכו'. תפקיד המעגל בו הם מורכבים לדאוג שבהינתן הנתון עליו רוצים להצביע יעבור בשעון הזרם המתאים כדי להביאו לקו המתאים בסאלה. במקרה של מדידת מתח זה קל מאד- פשוט מוסיפים נגד טורי מתאים אותו מחשבים בהתאם לתחום המתח הנמדד ולנתוני השעון- FSD- Full Scale Deviation והתנגדות פנימית. הנגד הטורי גורם לכך שמתח מסויים יגרום לזרם מסויים בנגד ביחס לינארי ולקריאה לינארית (מה שלא נכון בהתנגדות למשל). כדי למדוד את מתח המצבר ניתן להשתמש בסוג שעונים אנאלוגיים שונים שזרם ה-FSD שלהם שונה. ככל שיהיה נמוך יותר (ויש שעונים של מיקרו אמפרים) כך הוא יעמיס את המצבר פחות. כך שאם תשתמש בשעון של מיקרואמפרים גם אם הוא יחובר ישירות למצבר זה יהיה זניח. בנוסף קיימים לפעמים שעונים שכוללים נגד פנימי- נגד Shunt כדי להגדיל את טווח הזרם שניתן למדוד איתם או נגד טורי כדי לאפשר מדידית מתח ישירה. אני אישית לא אוהב אותם כי הם מגבילים אותך למה ששמו שם. אם אתה מדבר על שעון מתח דיגיטאלי זה כבר סיפור שונה לגמרי. לגבי אופן החיבור- לכל נקודת מתח רגיל ברכב- מצבר, מצית וכו'.

יקיר לא יכול להיות שיש שם משהו אחר מאשר ברגי פליז או פלדה, אלא אם זה בורג מפלסטיק?!כנראה שהפעלת בכל מקרה יותר מידיי כוח. או שההברגה לא מתאימה, או שהיא מלאה גרדים או שהתבריג הלך. בתבריגי אלומניום חשוב מאד לנקות את הגרדים האלה בעזרת לחץ אוויר ואם כבר נגרם נזק אז גם לעבור עם מברז.

גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזו יותר מפעם. אם אין לך ביטוח מקיף אז כמובן שלא משנה כמה נזק יגרם עדיין זה יהיה פחות מאוטו שלם שנעלם. אם יש לך ביטוח מקיף אז זה כבר תלוי בכמה אתה קשור לאוטו הספציפי וכמה השקעת בו.

אלכס כנראה שבאמת הברגים הוחלפו. המקוריים הם ברגים עם ראש XZN-8 והבורג הוא למיטב זכרוני M8X12 ואין שייבות קפיציות. כיום החברה מספקת ברגי אלן במקום. דניאל, תודה על ההסבר הממצה, רק כדי להיות בטוח, מסובבים לכיוון ה- +90 או -90 הקרוב ביותר וגם כיוון הסיבוב הוא בצורה הקרובה ביותר או שחייבים לסובב עם כיוון השעון? לגבי הברגים השאלה התייחסה לברגים באופן כללי ברכב אשר רובם ללא אלמנט נעילה מובהק. צודק מרק לגבי נושא ההברגות העדינות אך ההגיון אומר שאין דיי בכך, במיוחד ברכב. כנראה שהמהנדסים חושבים אחרת.

אלכס אכן מדובר על הפולי של רצועת האביזרים. בוודאות בפולו לפחות אין שייבות מכל סוג שהוא. לגבי המלצה לשים לוקטייט (היינס) אני נתקלתי בה רק לגבי ברגים של גלגל תנופה. אני מקבל את כל הנאמר לגבי פירוק הפלאגים וזיהוי של מצב של מגע בין בוכנה לשסתום. זה ברור. השאלה ברגע שהגענו נניח למצב כזה איך יודעים באיזה צילנדר נוצר המגע ואיזה מהגלים צריך לסובב לאיזה כיוון כדי למנוע אותו? אין מצב ניטרלי שאפשר להגיע אליו? למשל כל הבוכנות בחצי הדרך? דודי, לשאלתך בהחלט זה הדבר הנכון לעשות. אני דיברתי על מצב בוא במהלך העבודה אחד הגלגלים זז.

פעם היה בהילוך הישיר את ההיצרות שנכנסת לתוך החור. היום למיטב ידיעתי כבר אין ולכן כמו שאמרו ישנם סטים קוניים של הילוך ישיר אוניברסלי, אותם ניתן להשיג בחנויות כלי העבודה שמחזיקות ציוד למוסכים. פתרון אחר הוא כמו שהצעתי לייצר לעצמך אחד.

למוסכים יש פתרון כזה או אחר. או שהם ממש חאפרים והם מכוונים לפי העיין ואז כשהאוטו על ליפט שני אנשים מרימים את הגיר למקומו ומשחקים איתו עד שהוא נכנס או שהם יותר מסודרים ויש להם פתרון כלשהו. בדר"כ מוסכים משתמשים בהילוך ישיר שהוציאו מתוך גיר ישן. בכל מקרה אתה יכול גם למדוד את קוטר החור בגלגל תנופה (Pilot bearing) ואת קוטר הבוקסה בדיסקת החיכוך של הקלאץ ולגשת לנגר שיש לו מחרטת עץ והוא יחרוט לך משהו דומה ממקל של מטאטא.

מילוי מים והטענה לא בהכרח יפתרו את הבעיה לטווח הרחוק, הכל תלוי במצב המצבר, אותו יש לבדוק בעזרת הידרומטר.

אתה צריך לקנות או לבנות משהו כזה:

אם הטורים עולים אז הכפתור מבצע את העבודה שלו והבעיה במקום אחר, למשל ממסר. צריך לגשת לחשמלאי ולבדוק.

השחזת מפתח קיים היא לדעתי מוצא אחרון. סביר להניח שהוא פספס מידה באלן (מילימטרי או אינצ'י) או שבאמת לא מדובר בבורג אלן. בהרבה סוגי ראשים שונים ומשונים נתקלתי אבל בבורג אלן חדש במידה לא סטנדרטית עוד לא. לגבי האורך אין בעיה. יש אלנים דקים וארוכים בצורת מברג לפחות. יש לך גישה לראות את הבורג? אתה בטוח שזה בגלל בורג ולא איזה פין גלילי?

מצטרף למה שנאמר ומדגיש שמשהו מסריח. הקילומטראז' נמוך יחסית לשנתון ובשילוב עם בעייות בדשבורד זה מחשיד מאד שהוא לא נכון. לגבי אמירות כמו דוד שלי או סבתא שלי מוסכניק וכלום לא בעיה הייתי נזהר שבעתיים. אם אכן היה כך הכל היה מתוקן כבר מזמן. נשמע לפי תאורך שכמו שנאמר הקלאץ' מחליק ובנוסף יש בעיה במצערת (אם מדובר בהזרקה), שהרי הטורים עולים הרבה עם לחיצה קטנה על הדוושה. לא ממליץ לקנות את הרכב ללא בדיקה מקיפה והתחייבות המוכרת להוריד מהמחיר כל תיקון מעל סכום X שתיקבעו או לחילופין לשלם על הבדיקה במידה ותחליט לא למכור לך = זיכרון דברים.

יש אנשים מוכשרים שיודעים ויש להם מספיק נסיון בשביל לא להשתמש בידית מומנט. באופן גורף לא הייתי ממליץ למישהו שכבר שבר שני ברגים לא להשתמש בידית מומנט. לגבי מה שכתבת שלא לדחוף סיליקון לכל מקום, העלית חיוך עונג על פניי עד שראיתי את ההמלצה לגבי השרלאק, כך גם לגבי ההמלצה לאטם חלופי אז כבר החיוך התחלף בטעם מר. ידידי יקיר, אני באמת לא מבין איך הצלחת לשבור את הברגים. לחץ ההידוק של ברגי אטם מכסה שסתומים נמוך בהרבה מלחץ שיגרום אפילו לברגי נחושת להישבר (ואני דיי בטוח שאין שם ברגי נחושת). שמר צודק ובפעם הבאה אתה תגמור עם בורג שבור בתוך הראש ועם נזק גדול. או שתקנה/תשיג ידית מומנט או שתיגש למוסך. לגבי החלקים קנה אטם מקורי וברגים מקוריים ולא מחנות חלפים, אלא מוסך מורשה, נציגות כלשהי של החברה או חנות שניצן לסמוך עליה שלפי בקשתך תביא לך אטם+ברגים מהחברה.