אביב

צודק דניאל, אני אתקן את דבריי: כדאי להתקין את האזעקה הזולה ביותר שתרצה את הביטוח ואז לא להפעיל אותה. כך תשמור על שכנות טובה. ובנימה יותר רצינית, התכוונתי לאזעקה אמינה וזולה יחסית. כל ההתפרעות של איתוריות, גלאים וכו' וכו' מיותר מאד לטעמי.

אני לא בטוח שמדובר בבעיה אחת. לדעתי בעיה באימובילייזר אמורה להתבטא רק בזמן ההתנעה ולא לאחר מכן. אם האימובילייזר מכבה לך את הרכב בזמן נסיעה זה מסוכן מאד. בכל מקרה קשה לדעת מה הבעיה ללא בדיקה. הדבר הנכון הוא להתחבר למחשב הרכב ולבדוק את התקלות. לצורך זה תצטרך מוסך/חשמלאי/מורשה שיש ברשותו אפשרות להתחבר למחשב.

ומי אחראי ומוסמך להחליט האם התבריג יחזיק לאחר הברזה? אני? אתה? אנחנו? מכון התקנים? זה נשמע לי מקרה קלאסי שלא כדאי להתעסק עם "נדמה לי" ו"נראה לי" ו"חשבתי". לפותח השרשור- בהצלחה.

כל מה שאמר קודמי נכון הוא. מעבר לזה אני לא דוגל בשיטה העצלנית והבלאגן שהיא יוצרת. המקום להתקין ממסר הוא כאשר ישנה בעיה שיטתית של מפסק/קו שלא עומד בעומס ונגרם לו הרס באופן חוזר ונשנה. אחרת זה סתם קיצור דרך.

הבדיקה שהצעת הינה בדיקה חאפרית ובעלת פוטנציאל גדול לנזק. הדרך הנכונה לבדוק את האלטרנטור היא בעזרת מד-מתח ובדיקת עומס. אם חושדים שהוא מוציא זרם "מלוכלך" מידיי- כלומר שרוכב עליו AC בעוצמה גבוהה מידיי אפשר גם לבדוק עם סקופ אבל זה לדעתי מיותר. מהבדיקות האחרות סביר מאד שיהיה ניתן לזהות בעיה באלטרנטור. מה שתוכל לבדוק בינתיים זה את תקינות החיבורים. וההארקות.

במיקום הזה לא הייתי לקוח סיכון ומבצע הברזה וסומך על זה. מדובר בסיכון בטיחותי עצום. יכול להיות שההברגה הלכה כמעט לגמרי וההברזה רק גורמת לבורג להיכנס בקלות. אין זה אומר שהבורג לא יעוף לך כאשר יש עומס עליו. ממליץ לך בחום להחליף את מה שצריך לחדש.

קודם כל לגבי מה שנאמר, כבר פירקתי הרבה פעמים בית תרמוסטט ברכבים האלה ואין בעיה לפרק ולהרכיב. אם הוא עומד להישבר אז עדיף שישבר בזמן הטיפול ולא בזמן נסיעה. עם זאת אני מצטרף לדעה שאין צורך לפרקו סתם אלא אם רוצים לשטוף את המערכת בלחץ. לשאלותיך: - יכול להיות, אני לא מכיר את הפולו הספציפי. אם מישהו מכיר ויכול לענות על זה בברכה. אכן המנוע מסובב את המשאבה וזה מסייע לשטיפה אך מיותר ויש פוטנציאל להתחממות יתר. כאשר מכניסים מים בלחץ אין בזה צורך. במילוי המים אין צורך לא בלחץ ולא בהפעלת מנוע. פשוט ממלאים לתוך מיכל העיבוי (עד למקסימום) את הנוזל הייעודי מהול במים בהתאם להמלצת היצרן שכתובה מאחורה, אם אני זוכר נכון יחס של 1:3 באקלים שלנו. משאירים את המכסה פתוח ונותנים למנוע להתחמם עד שהמאורר מתחיל לפעול. לאחר מכן מחכים שהמאורר יכבה ומחכים עד שהוא ידלק שוב. לאחר הכיבוי השני מכבים את המנוע וסוגרים את המיכל. לאחר מכן ניתן לנסוע עם הרכב, לשים לב שאין התחממות יתר ולאחר הנסיעה להחנות על משטח ישר, להניח למנוע להתקרר ולאחר מכן לבדוק אם לא חסרים מים ולמלא בהתאם. אני מקווה שאני לא מטעה אותך לגבי הרכב הספציפי, זה מה שאני מכיר ברכבי VW שיצא לי להתעסק עמם. דניאל- איך אתה מבצע שטיפה מלאה בלחץ כאשר התרמוסטט מורכב?

אני אזמין אותך כל פעם שזה קורה לי באלקטרוניקה. דניאל, לא אמרתי שהחיישן תקין כי לא יכולתי לזהות את מצבו מהתמונה. רק אמרתי שלא אתפלא אם הוא תקין. אם אתם מציינים שהוא שבור אז סביר להניח שהוא לא תקין. כמו שאמר איציק בצדק רב, ואני יכול לתת לזה תוקף מצד האלקטרוניקה, רכיבים בהחלט יכולים לעשות רושם שהם תקינים בבדיקות אך תפקודם חלקי. זה נפוץ מאד. כל חסידי ה-AutodataCD ובכלל כל מי שלא בקי יותר מידיי באלקטרוניקה חייב להבין שהבדיקות עם אום מטר ורב מודד הינן בדיקות Sanity check בלבד. במקרה הכי טוב כאשר רכיב מת לגמרי הן יעידו על כך. לגבי בדיקה עם סקופ גם כן הנושא בעייתי. לתפוס ארוע בודד בזמן בעזרת סקופ כמוהו כחיפוש מחט בערמת שחת. במקרה הטוב בגלל שבכל לחיצה על הקלאץ' המצב משתנה אוליי היה אפשר לראות את השנוי עם סקופ וזה רק אם מצליחים לקבע את הגז. אני יכול להעיד שגם עם סקופים דיגיטאלים שיודעים להקליט ולנתח רצפים קשה מאד להינעל על ארוע בדיד בזמן. סקופים בגדול נועדו להציג אותות מחזוריים בלבד. יוצא לי מדיי פעם לחפש בעיות כאלה במכשירים ואני יכול להגיד לכם שזה הסיוט הכי גדול שיש. לפעמים נדרש לבנות מעגל שיכבה וידליק מכשיר באופן אוטומטי ויבצע בו בדיקה כל פעם שהוא עולה. רק לאחר סופ"ש בו המכשיר כובה והודלק 7000 פעם עלינו על הבעיה בסוף, ככה שאני משתדל לא לחפש שדים עד שהם לא באים אליי בצורה ברורה.

אכן גם אני יצאתי מבולבל מקריאת השרשור. חסר הרבה ידע תיאורטי ומעשי בשביל להבין מה עדיף ומה כדאי. צריך את yosi05 דחוף.

בכדי להבין את הקשר היה כדאי להסתכל על האות שמוציא החיישן כשאין וכשיש את הבעיה ולהשוות. הרבה פעמים נתקלתי בבעיות שנפתרו בהחלפת רכיב למרות שאותו רכיב היה תקין. אין הוא הגורם העיקרי לבעיה אך רכיב שמתנהג שונה במעט פותר לכאורה את הבעיה. הקשר שאני מציע הוא שלדעתי עדיין הבעיה נמצאת במקום אחר ולחיצה על הקלאץ' משנה משהו במשטר ההארקות במערכת. אפשר שחיישן חדש פחות רגיש או מוציא אות מעט יותר חזק או בנוי מבפנים בצורה טיפה שונה. אין לדעת מניחושים. אני מציע שבינתיים תשמור את החיישן כי לא אתפלא אם הוא תקין או שהבעיה תשוב מתישהו. בכל מקרה כל הכבוד ונשמח לראות תמונות של הפרס שבנית.

עוד לפני שקראתי את המשפט הזה כבר חשבתי על התגובה דוד ידידי אני אוהב מאד פתרונות מכאניים וגם מתעסק בהם לא מעט. העניין הוא שאני משתדל לעשות קצת אין,צביי,דריי לפני שאני בונה קונסטרוקציה ואז חושב איך הכי קל יהיה לבנות את המכשיר. במקרה של אורית, שלי הייתה יוצאת יותר כוסית- 5-6 סמ"ק ובתוכם מעגל קטנטן וממסר לגבי האונו, מה את מחזיק אותנו במתח?

מזל טוב אלכס על הכנסת הגיר. אני מקווה שעכשיו שסיימת אני יכול להזכיר לך מה שאמרת לי לפני שהתחלת- שאתה מקווה שעד מחר העבודה תסתיים. טוב נו זה לא היה רחוק, באמת מחר רק של לפני שבועיים? או שבוע אני כבר לא זוכר פרק את כל הרדיאטור וגש איתו למקום עליו המליץ לך יגאל. הם כבר יפרקו וירכיבו מה שצריך.

אני לא יודע אם קיים ברז מים ליחידת החימום בדגם שלך אבל בכל מקרה כדאי לכוון לחימום ואין צורך להדליק את המנוע. מנתקים את צינורות הרדיאטור- עליון ותחתון. מפרקים את התרמוסטט וסוגרים את בית התרמוסטט כאשר הוא בחוץ. מכניסים מים בלחץ בעזרת צינור גינה לתוך הרדיאטור, לתוך הצינור העליון ולמיכל העיבוי כך שכל הלכלוך ישטף מכל המקומות. מרכיבים את הכל חזרה ולא לשכוח להחזיר את התרמוסטט למקומו. ממלאים את הנוזל קירור המומלץ ע"י היצרן. לדעתי ברכב שלך זה G12+. מבצעים ניקוז אוויר.

אתה צריך לשרשר את כל הנושאים האלו ביחד ולא לפתוח נושא חדש כי ככה אף אחד לא זוכר מה ההיסטוריה של הרכב, ולא כולם יתאמצו לחפש את ההודעות הקודמות שלך. לעניין שאלת, כנראה שהנזק המיידי שיגרם הוא תצרוכת דל'ק גבוהה מידיי, כמו שאתה מתלונן עליה. תעשה את החישוב בעצמך ותראה מה יותר משתלם לך לעשות, לטפל בייצוב הסל"ד או להמשיך להפסיד דלק.

בוא אני אגלה לך סוד, אבל שישאר רק בינינו- אין שום משמעות למה תשים, הגנבים יגנבו בכל מקרה. לכן לך על מה שיותר זול.

אם תסתכל בכותרת של החלון בתמונה תוכל לראות בעצמך. לצרוב זה לא חוקי

המים שמילאת יתערבבו עם החומצה. אין מה למלא חומצה. אם המים המקוריים של המצבר התאדו המלחים נשארו בפנים וכשתמלא מים הריכוז לא ירד. אם השפריצו החוצה מים כתוצאה מלחץ אז גם מלחים יצאו וכשתמלא מים הריכוז ירד. אין מה לעשות, אתה לא תלך להשיב את הריכוז לקדמותו.

שמר כבר רציתי לכתוב את זה מזמן אך נמנעתי והרי כתבת אז ארחיב: עצותיו של אחיתופל נחשבות היו לעצות חכמות. אזי איך הפך הביטוי "עצת אחיתופל" באנלוגיה לביטוי לעצה רעה?? הסיבה היא שלמרות שעצותיו היו טובות ונכונות הוא נתפש כאיש חתרן ובוגדני שזמם כנגד ממלכתו ולכן נתפש הוא באור שלילי. בני לא הסברת איך מפרקים את הציריה בסקודה.

עכשיו כבר מתחיל להישמע שאתה צריך לעשות ריסט לאחרת המערכות. אני מקווה שמישהו יוכל להדריך אותך כיצד לבצע והאם מותר לנתק ולחבר מצבר בשביל לעשות ריסט.

הכוונה לנפץ. כרית האוויר מבוססת על מערכת פירוטכנית.

דוד בדיקת הלד איננה תחליף לבדיקה עם סקופ והיא בבחינת Sanity check בלבד. בוודאי לא תעזור לזהות קרטועים. אף אחד מהמומחים לא ענה מה מה מחפשים בבדיקה עם סקופ? אני יכול לחשוב על לפחות להשוות צורות גלים בין כשהרכב מזייף וכשלא, גם על החיישן וגם בכניסה לסליל. מה עוד? דוד, לא ענית מה מראה שעון וואקום בסרק, עם קלאץ' לחוץ וללא. אני מניח שבמידה והזיוף הוא מהחיישן/הגלגל תנופה יהיה ניתן לזהות את זה עם סקופ אבל זה עלול להיות לא פשוט בכלל להבחין בבעיה.

עצות אחיתופל? היכן צביקה לומר לך את זה? עבודה עם כל דבר שלא יועד לכך- סכנה, כולל אבנים משתלבות. ללא פיזור הלחץ משני צידי הבלוק/האבן ישנה סכנה של שבירה.

מבחינה חשמלית אין שום חשיבות לסדר כלל ועיקר. החשיבות בסדר נובעת משיקולי זהירות בהיבט של לא לגרום לניצוץ ליד המצבר, שעלול להצית חומרים נדיפים הנפלטים מהמצבר. סדר החיבור לעומת זאת יותר פשוט ממה שהעלו. לא שזה משנה אבל אני נותן את הקיצור כדי שיהיה לכולם קל יותר לזכור: לפני החיבור סוגרים לחלוטין את הסוויטץ' בשני הרכבים. חיבור כבל בין הפלוסים- אין חשיבות למי מחברים אותו ראשון. חיבור הכבל השני למינוס של אחד הרכבים. חיבור צידו השני של כבל המינוס לנקודת מתכת רצינית בתא המנוע (ברכב השני), רצוי כמה שיותר רחוק מהמצבר. פותחים סוויץ' ברכב אותו רוצים להניע ומתניעים. ברכבים ללא מחשב ניהול ניתן להניע קודם לכן את הרכב התורם. בניתוק חשוב לנתק קודם את התנין שמחובר לגוף הרכב (שוב בגלל הניצוץ). לאחר מכן מנתקים את צידו השני ואז את כבל הפלוס (ללא חשיבות לסדר בו). נקודות חשובות שמי שלא בקי חייב לשים לב להן: יש לוודא טרם החיבורים את קוטבי שני המצברים. לא להסתמך על שום כלל כי אין מקום לטעויות. ישנם מצברים הפוכים וכו'. חיבור הפוך עלול להסתיים באסון. אני מכיר רכב בו שתי נערות חיברו את הכבלים הפוך, המצבר התפוצץ ושרף חצי מתא המנוע עד שהגיעו מכבי האש. בזמן חיבור/ניתוק יש להחזיק באוויר את הצד הלא מחובר ולא לתת לו להתגלגל לשום מקום או לגעת ברכב. מגע אקראי עלול לגרום לחור בפח ואף לפיצוץ המצבר.

מוטי אשמח אם תפרט. האם בפתיחת מצערת מהירה תקין שהמחוג יורד לאפס? ראיתי חומר טכני שאומר שגם בפתיחה מהירה המחוג אמור ליפול ל-2-3 אינץ' כספית בלבד ואם יורד לאפס אז יש בעיה. האם התחילה נסיעה ממצב עמידה תקין שהמחוג ירד גם ל-5-10? או בהאצה חזקה? מהי הדרך לחסוך בדלק תוך התסתכלות על המחוג?

ראיתי פורומים שבשלב הראשוני לא מאפשרים למשתמש לחדש לפרסם הודעה. ההודעה נשלחת לאחד המנהלים ולאחר אישורה היא מתפרסמת.