אביב

עוד לא נתקלתי במתנד בעל 3 רגליים. לי זה נראה יותר כמו טרנזיסטור מוצא. בכל מקרה אם לא ניתן להלחים קפוץ לרדיו מילאנו, אני מניח שהם יוכלו לתת לך את הרכיב או כמו שמרק ציין שלט חדש לא יקר במיוחד.

רק לי נדמה שאפשרי שהצריכה תקינה? ידידי בדיקה מבצעים בנסיעה בינעירונית על 90-100. לא ניתן לדעת מהי אותה צריכה "משולבת" עליה אתה מדבר ובטח שזוהי לא אינדיקציה רצינית לבעית צריכה. לגבי בעיית סל"ד הסרק כדאי לתקן.

אל תחשוב יותר מידיי. ניתן להעביר רכב טסט אפילו אם הוא עומד בבית ולא מגיע למכון הרישוי. כל זאת ועוד תמורת מאות בודדות מאד של שקלים. ככב זה עובד במדינה שתוך 50 שנה הצלחנו להרוס

אז חפש בפורום לגבי צ'וק אוטומטי, תמצא את ההסבר ולמה אתה טועה.

הפתרון המהיר ביותר הוא לקנות או שמישהו ילווה לך סט מירכוז. בכל מקרה להלן עוד רעיון: מדוד את קוטר ה- Pilot bearing בגלגל התנופה, מדוד את קוטר הבוקסה בדיסקת החיכוך של הקלאץ' וקפוץ לנגר שיש לו מחרטת עץ ובקש ממנו לחרוט לך על מקל של מטאטא את הקטרים המתאימים. לחילופין ניתן גם אצל חרט מתכת אבל זה דורש דיוק גדול יותר ובטח יעלה גם יותר.

אני מתנצל מראש על זה שאני כותב תגובה לא עניינית למה ששאלת. עולה השאלה אם כדאי שהם יבצעו את שיפוץ הראש או החלפתו וכל העבודה מסביב אם הם לא יודעים כיצד לכוון את הטיימינג ברכב הנ"ל?!

אם תחפש תמצא את כל התשובות. מה הקשר בין זה שהצ'וק ידני או אוטומטי לבין זה שצריך או לא צריך לחמם?

אם הולכים נטו בשביל הסרט כרגע לפחות yes planet עדיף. יכול להיות שבחלוף הזמן המקום יגיע לרמות המפוצצות של סינמה סיטי ואז התמונה תשתנה כי ברור שהם לא בנויים לטפל במסת האנשים שיש בסינמה סיטי. כרגע יותר נוח שם מכל הבחינות, ואני משווה בימים העמוסים: יותר קל למצוא חניה, ההמתנה בקופות יותר קצרה, ההרגשה שאתה עומד מול נציג שירות ולא מול קיר זכוכית ומדבר במערכת דיבור כמו של מסיכת אב"כ צבאית, המושבים יותר נוחים, בהצגת חוגר אחד אתה מקבל הנחת חיילים לכל מספר כרטיסים שאתה קונה ובכלל ההרגשה יותר חמימה וטובה.

בהחלט בא בחשבון הרי כבר בהתחלה שאלתי אם הוא רוצה להתעסק באלקטרוניקה- דיברתי על מעבד או רכיב מתוכנת. הבנתי ממנו שהוא לא רוצה ואז הוא התחיל לדבר על המעגלים שהצעת לו. כשארז יגדיר מה הוא רוצה, במה להתחיל ובמה לסיים (יכול להיות שהוא רוצה בסוף משהו הרבה יותר משוכלל) יהיה ניתן לתכנן עבורו (או לשנות תכנון קיים) בכל אופן שהוא ירצה. מנסיון כשאין הגדרה סגורה על עצמה של מערכת המימוש יוצא בדיחה- ואתה יודע על מה אני מדבר

בתיבה אוטומטית- יגרם נזק. בתיבה ידנית- לא. לגבי שיקול הדעת, רק תזכור שבזמן חירום אין לך שום שיקול דעת. התת מודע משתלט ופשוט לוחץ על הברקס. אם אתה חושב שתת המודע שלך "יזכור" להכניס להילוך או להתחיל להוריד הילוכים אתה טועה בגדול. זה קורה אוליי אצל נהגי מירוצים שרגילים למצבים האלו. במקרה של נהג ממוצע, אפילו אם הוא נהג מעולה המוח פשוט לא מתפקד במצבים האלה, שלא לדבר ל הזמן שלוקח להכניס להילוך. לא שאיכפת לי מה תעשה סתם כדי שתהיה מודע לזה.

כדי לסיים את הסאגה הזאת, ארז תגדיר בדיוק מה אתה רוצה שיפעל איך ונתאים לך את המעגל

לא כל ממסר. ממסרי 12 של רכב למשל לא מתאימים למיתוג 220V. לעומת זאת הממסר שב-Datasheet כן מתאים. אני בכלל לא הייתי הולך על ממסרים במקרה שלך. הרבה יתר אלגנטי להשתמש ב- Opto Triac ויש גם Solid state relay מוכנים בדיוק למטרות שלך. לגבי המעגל, במתכונתו הנוכחית הוא לא יתאים לך איך שלא תהפוך אותו. נניח שהממסר הסופי הוא ממסר NC. לאחר פתיחת הדלת תתחיל ההשהיה הראשונה ורק בסופה ימותג הממסר והאורות יכבו. עד כאן זה בסדר. לאחר מכן תתחיל ההשהיה השניה ולאחריה שוב הממסר ינותק- כלומר האורות ידלקו שוב.

מעניין כמה הודעות צריכות לעבור ולא להיענות לפני שתפנים את עניין הכותרת וכללי הפורום

שלוף את המשאבה מאחור, נתק את קונקטור החיבור החשמלי שלה ובדוק סימני מים וקורוזיה במגעים. אם תמצא ייתכן והבעיה במשאבת הוואקום. אם לא יכול להיות שיש נתק במקום אחר ואפילו בעיה במנגנוני הנעילה של הדלתות. לאחר הבדיקה חזור לעדכן.

יש מכוניות שפירוק הקרטר הוא סיוט מאין כמותו ורק 500 ש"ח על פירוק והרכבה זה מחיר סביר. מאחר ואיננו מכירים את הרכב המדובר אין להסיק דבר. 500 ש"ח לפירוק, ניקוי, ריתוך TIG והרכבה זה מחיר סביר מאד. כמובן שאם יעשה בעצמו המחיר ירד לחצי לפחות. על ריתוך TIG לוקחים לפחות 100 ש"ח, אני מניח שבמקרה של קרטר שגם צריך לנקות קודם זה עולה קצת יותר. לא לשכוח כמו שצויין נכונה- לוודא שמחליפים את אטם הקרטר.

לא מי יודע מה גבוה אבל נשמע לי תקין בהחלט, במיוחד כאשר מדובר ביונדאי. לגבי הצריכה בתוך העיר- אין להסיק מזה הרבה.

כבר הועלה פירוט התקנים בעבר ואם תחפש אני בטוח שתמצא. אילו מכוניות אירופאיות אחרי מודל 2000 אתה מכיר בלי OBDII ?

אם הנזילה היא רק ממחזיר השמן האחורי וממכסה השסתומים, כלומר המנוע במצב טוב, תוכל לאחר החלפת מחזירי השמן לחזור לצמיגות שבהמלצת היצרן. במידה ובנוסף קיימת בעיה של שריפת שמן הפתרון המיידי הוא לחזור ל-20/50. במקרה שלך במקום לחשוב על בדידות קומפרסיה/לחץ הפוך תתחיל בלתקן את הנזילות הקיימות. אח"כ נראה מה המצב. אם אתה מוריד גיר יש לשקול החלפת הקלאץ' על הדרך, בהתאם למצבו ולקילומטראז'. בהצלחה וחזור לעדכן.

אני לא בקי במחירים המדוייקים, זה נשמע יקר לרגע אבל 500 ש"ח לריתוך (כנראה TIG) + עבודה זה סביר במחשבה שנייה. אם המיקום מאפשר לדעתי אין בעיה לרתך אבל נחכה להמלצת המומחים שעוסקים בזה יום-יום.

אם הסדק במיקום ובצורה שניתן לרתך אז אין בעיה. כבר ראיתי יותר מפעם אחת שמרתכים קרטרים בהצלחה. מדובר בקרטר מאלומניום או ברזל?

חנויות לאספקה טכנית מחזיקות מיכל קטן של תערובת בוטן-פרופן לצרכי הלחמת גז.

לאט לאט, ברכבי בנזין קיימות שתי שיטות להזנת תערובת הדלק: מבוססת קרבורטור. מבוססת הזרקה. ברכבים הישנים יותר, ונדמה לי שגם ברכב שלך ישנו קרבורטור. הקרבורטור נוטה להיסתם ולעשות בעיות עם הזמן. הפתרון הוא ניקוי/שיפוץ קרבורטור, ובשביל זה יש לנו את מומחה הפורום- צביקה. ‏המומחה לקרבורטורים. מפאת חוסר בבעלי מקצוע בתחום זה מומלץ בחום להתאמץ ולבצע נסיעה לנתניה כדי שצביקה יטפל בקרבורטור ולא מישהו אחר. אני לא יודע אם זה המקרה שלך אבל התופעה של קשיים בהתנעה דווקא כשהמנוע חם מחזקים את החשד. מעבר לזה כמובן תיתכן בעיה אחרת כגון משאבת דלק או בכלל בעיה במערכת ההצתה. המקום הנכון להתחיל את הבדיקה בו הוא מוסך לדעתי, ולא חשמלאי רכב. אגב באיזה מוסך בפ"ת היית מטפלת? אם את מחפשת מוסך באיזור ת"א ישנם את שני חברי הפורום: מוסך רון ו- ESI-TURBO (אורן ממוסך התקווה) שהם מומלצים מאד.

לא ידעתי שחום מתהולל. מה הוא שואף גזי פליטה? נראה לי שעדיף להשתמש בצינורות צבועים מוכנים ולא לצבוע צינור מזגן. הצבע לא יתפוס מי יודע מה וכנראה שלא יחזיק טוב בחום.

לא שזה היה פותר בעיה במותחן רפוי אבל כנראה שטעית ולא היית בעיה במותחן. מקווה לפחות בשבילך.

אני מניח שמקריאה בפורום היית מוצא את כל התשובות לבד. להלן האפשרויות לפי סדר העדיפות: הוצאתו ושימוש במטען חיצוני ייעודי. הזמן הוא הזמן המומלץ ע"י יצרן המטען. נסיעה ממושכת בכביש בינעירוני. הזמן תלוי מאד במתח הטעינה, מעל שעה נראה לי סביר כדי שתוכל להתניעו בפעם הבאה. הטענתו בעמידה בסל"ד של באיזור 1500 למשך לפחות שעה. הבעיה היא שהרכב יתחמם ויגרם בלאי מואץ למנוע. לכן העדיפות היא לא לטעון את המצבר בעמידה.