אביב

חלק מקורי הינו חלק שנושא את סמל יצרן הרכב והוא תואם למפרטי היצרן ע"פ מק"ט. בפועל רוב החלקים המקוריים לא משתנים עם הזמן, למרות שבהחלט היה ניתן לשפר. כמובן שיש מקרים שכן משתנה החלק מסיבות שונות אך הוא עדיין תואם את מק"ט היצרן. לעומת זאת חלק OEM מיוצר ע"י אותו יצרן שמייצר עבור יצרן הרכב, אלא שהוא לא נושא את סמל חברת הרכב. בדר"כ זוהי הבחירה הטובה ביותר כיוון שאתה גם מקבל את החלק האיכותי וגם משלם עליו פחות.

רון (מוסך רון) אומר שהמקוריים בפולו יותר טובים מ-BERU.

למי שיש ספק : http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil או גוגל

לכל מי שסובל מפצעים קבוע לאחר הגילוח הטריק הוא להתגלח עם סכין (בשום אופן לא מכונה), לעסות מעט את הפנים עם הג'ל (כדי לרכך את העור) ולהתגלח רק עם כיוון הזיפים. זה דורש להחליף כיוון בכל איזור בפנים אבל זה עושה את העבודה יופי. כמו כן לא ללחוץ חזק את הסכין לעור. בסוף לשטוף במים חמים ככל שניתן כדי לנקות את הג'ל מהנקבוביות.

הכל יכול להיות. הגיע הזמן להפסיק לנחש. גש למוסך שביצע לך את הטיפול ובקש ממנו לבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור.

חנן זה מה שניסיתי להגיד כבר בהתחלה. בכל מקרה הרעיון לא משצע סביר. לא צריך הרבה מעבר להגיון כדי להבין שיקרה אחת משתי אפשרויות: ספיקת הקירור של האוויר הנכנס תהיה קטנה מידיי. ספיקת הקירור תספיק כדי לקרר את האוויר הנכנס למנוע במידה סבירה אך זה יבוא על חשבון הקירור בתא הנוסעים. ההוכחה לכך היא שהספיקה כיום שמספיקה לקירור תא הנוסעים בזרימת אוויר ובכמות נמוכה בהרבה איננה מספיקה לקירור כמות האוויר העצומה שהמנוע יונק. כמובן שגם אני לא מדדתי את כמות וזרם האוויר אבל זה מה שההגיון אומר. פותח השרשור מנסה להתעלם מההגיון של כולם ומנסה להיתלות בכל שבריר משפט שתואם את כמיהתו.

קודם כל לא יזיק בכלל לבנות את המעגל ולו רק בכדי לרענן את האלקטרוניקה והמיומנות שלך, מה גם שהרכיבים דיי זולים. קח בחשבון שהמעגל דורש 12V. תשתמש בספק חיצוני או שתבנה אחד שיכנס לתוך הקופסה, לא מסובך בכלל. אני אעבור שוב כדי לבדוק את עצמי בפעם השביעית אבל אני מניח שהתשובה לא תשנה והמעגל כרגע לא מבצע את מה שאתה רוצה. אני אמצא קצת זמן ובימים הקרובים אתכנן עבורך את המעגל המתאים על בסיס המעגל הנ"ל ככל שניתן. ושוב אני שואל לפני שאני מתחיל ועובד סתם- מה שתארת עד עכשיו זה כל מה שתרצה מהמעגל או שיש לך תוכניות לשיפורים (מלבד חיבור כמה עומסים) ?

10W40 יכול להיות גם חצי סינטטי וגם מלא. לגבי השאלות שלך ניתן לחפש בפורום. על מה היצרן ממליץ?

מכל השרשור ההזוי הזה אפשר להשתגע. אתה מוכן לבצע בדיקה פשוטה של מים ושמן? תחנה את הרכב על מפלס ישר. בבוקר תבדוק את גובה המים והשמן. וודא שאין יותר מידיי שמן, אם כן זוהי בעיה וצריך לרוקן. בכל מקרה תביא את שניהם למקסימום, תבדוק שוב לאחר שבוע (שוב כשהאוטו חנה על שטח מפולס) וחזור לדווח. עד עכשיו כל מה שנאמר כאן הינו בגדר ספקולציה חסרת שחר. בהצלחה.

במקרה שלך לדעתי חבל על המאמץ לייצר פרינט. לך על STRIPBOARD. הכוונה למעגל מודפס עם חורים במרחקים קבועים. כמו מטריצה רק להלחמה. יש כאלו שכל הנקודות נפרדות, יש כאלו עם חיבורים, חיבורים חלקיים, יש גם כאלו לרכיבי SMT (דוג של אריזה) וכו'. הפשוט ביותר זה מטריצה של נקודות להלחמה. המרחקים מתאימים לרכיבים באריזה מסוג DIP (האריזה הפשוטה ביותר) וזה מה שאתה צריך. לגבי פירוט רכיבים מישהו מאיתנו יעזור לך בזה ברגע שנגיע לתצורה הסופית.

רלוונטי גם לאיפוקסי פלסטלינה? פעם ניסיתי למרוח את זה עם כפפות וזה פשוט בלתי אפשרי, זה נדבק לכפפות.

אתה נשמע בחור נחמד, אם היית גר במרכז הייתי סוגר לך את זה.

טוב לצערי זאת בהחלט לא המשאבה שאני מכיר אבל ננסה לזרום עם זה. מרק אם יש שרטוטים של חיבור המשאבה ברכב הנ"ל זה הזמן להעלות. דני אם אתה יכול להתייחס לעניין בכלל ולהסבר על 3 החוטים זה יהיה נהדר, כמו כל כל מי שיודע- בברכה. עד שנקבל חומר מקצועי/ידע מנסיון של מישהו בוא נתחיל מניחושים סבירים: אפשרות ראשונה: פין ראשון אדמה, פין שני + שמתקבל בסגירה ושלישי + שמתקבל בפתיחה. אפשרות שניה: פין ראשון אדמה, שני + קבוע, שלישי + בפתיחה ומינוס בסגירה (או הפוך בקוטביות לסגירה ופתיחה). אפשרות שלישית: פין ראשון + קבוע, שני - שמתקבל בסגירה ושלישי - שמתקבל בפתיחה. עכשיו תלמד לדבג (Debugging) דרך הפורום (רב מודד, דף ועט). הנחות יסוד: מנסיון אני יכול להגיד לך שהאפשרות הראשונה נשמעת לי הסבירה ביותר ואינטואיטיבית יותר. אנחנו נערך לכל וכך בחשבון שסדר הפינים גם כן איננו ידוע. נתחיל במציאת הפין הקבוע. קח רק מודד. את הפרוב השחור תחבר בעזרת תנין לגוף הרכב- נקודה לא צבועה שהיא בטוח מוליכת הארקה טובה. על הפרוב השני של המודד תלפף חוט חד גידי דק בצורה הדוקה, אותו תוכל לדחוף בעדינות לתוך הקונקטור בצמה (כל פתרון יצירתי אחר גם טוב). כוון את רב-המודד למתח DC ולעבודה: אתה עובר עם הפרוב האדום על הפינים אחד אחד. כאשר רב-המודד מראה 12V או פתאום מתייצב על 0.00 אתה עוצר ורושם על הדף את הפין שמצאת. כמובן שבמקרה של 12V הפין שמצאת הוא + קבוע ובמקרה השני הוא אדמה קבועה. כדי לוודא סופית שאכן הוא אדמה אתה מעביר את המודד למצב מדידת התנגדות ומוודא שהוא מראה קרוב לאפס. לאחר שמצאנו את הפין הראשון אתה עובר לאחרים. דוחף את החוט כך שיגע טוב באחד מהם ונעזר באדם נוסף שינסה לסגור ולפתוח את הכפתור בדלת הנהג. אם בפתיחה או בסגירה גילית שינוי מובהק- 12V או 00 מצאת את הפונקציה (שוב במקרה של אדמה נדרש אימות נוסף) כך גם את הפין השלישי וסיימת. במידה וישנם שני פינים קבועים (12V ואדמה) אתה גם תראה את זה בבדיקה. בצע את הבדיקות וחזור לעדכן (אני פורש להיום) חשוב מאד שתוודא שמערך הבדיקה תקין- החיבורים תקינים ולא רופפים, אחרת את תסתובב סביב הזנב שלך הרבה זמן ולא תבין מה אתה רואה. כמו כן ניתן להשתמש בנורת ביקורת במקום רב-מודד אבל זה יאריך את התהליך. לאדם מיומן זה יארוך 5 דקות. אגב כמובן שיתכנו עוד אפשרויות אקסקלוסיביות להן הבדיקה לא נותנת מענה ורק מישהו מיון יוכל להבין שאכן בזה מדובר. לדעתי זה דיי לא סביר ולכן תתחיל בבדיקה הפשוטה במקום שנכסה את כל האפשרויות שקיימות. בהצלחה.

מצערת, צ'וק אוטומטי, רגש וואקום, מעברי מים, מנוע 00. כל אלו במשפט אחד? נשמע כמו הקרבורטור שחזר לעתיד.

לאחר כל ההפחדות האלו זה באמת יהיה נחמד אם מישהו מהמומחים יסביר כיצד מבצעים את פרוצדורת החלפת הטיימניג בעזרת הכלים הייעודיים מבלי לגרום נזק.

יכול להיות שאני מפספס משהו אז נלך צעד צעד: המעגל להבנתי כולל 2 דרגות השהיה (פלוס עוד אחת לגזירה אבל זה לא רלוונטי): הראשונה נוצרת ע"י R1, C1, P1 והיא נועדה למנוע מצב של התנעת המעגל מיידית, אלא גורמת להתנעתו לאחר השהיה שנקרא לה T1 בהתאם למינוח במאמר. השניה נוצרת ע"י P2, C3 והרכיב 555. השהיה זו היא ההשהיה העיקרת בה ממותג הממסר לפרק זמן מוגדר, נקרא לו T2. עכשיו נעזוב לרגע את הממסר בקצה, כרגע זה פחות מעניין. נתחיל ממצב שהדלת סגורה. המעגל לא מותנע למשך זמן ארוך. הממסר נמצא במצב הראשון, כרגע לא חשוב מהו ונקרא לו מצב א'. הדלת נפתחה והמעגל הותנע. לאחר זמן T1 ה-555 יותנע והממסר יעבור למצב ב' למשך זמן T2. לאחר זמן T2 הממסר ישוב למצב א'- במקרה שלנו האורות ידלקו שוב להבנתי... מרק אני מניח שאתה מתכוון שהוא ישים את ה- reed relay באופן כזה שהוא יסגור מעגל כשהדלת פתוחה, תקן אותי אם אני טועה. לכשעצמו יש עם זה בעיה כי מה קורה אם פתחו את הדלת רק חצי הדרך? במקרה השני שהוא נסגר כשהדלת סגורה המעגל בכלל לא יתפקד כמו שהוא רוצה. ניתן לפתור גם את זה בקלות אבל זה כבר נושא אחר ודורש שינוי קטן במעגל. עכשיו מרק איך לשיטתך ניתן ליישם את זה למה שהוא רוצה? תסביר מה אמור לקרות בכל שלב של פעולת המעגל

אם נעלם לאחר זמן מה (חצי שעה נשמע סביר) כנראה הבעיה היא בחורף ולא ברכב. בדוק אם נעלמים מים/שמן. אם לא אז אכן הבעיה בחורף. תחליף את החורף לקיץ.

לא. לפחות לא נזק ישיר שניתן להצביע עליו.

העזרה בשמחה רבה. הבעיה תיתכן בכמה מקומות כמו שהבנת: בעיה חלקית במעגל האלקטרוני של המשאבה- כבר תיקנתי משאבות עם בעיה כזו. בעיה במנגנון הדלת שלא נותן פיקוד למשאבה. הפיקוד לפתיחה ולסגירה הינו ע"י מפסקים שונים בתוך מנגנון הנעילה ולכן תיתכן רק בעיה בכיוון אחד. לדעתי במקרה שלך זה פחות סביר כיוון שמשתי הדלתות הקדמיות אתה לא מצליח לנעול. נתק בחוט הפיקוד של הנעילה.- סביר מאד לבעיה שאתה מתאר, במיוחד על רקע האזעקה שנותקה. אגב אם הבעיה במשאבה לא שלט ולא אבטיח יפתרו את הבעיה. רק תיקונה/החלפתה. ניתן לבצע בדיקה פשוטה כדי לקבוע מהיכן הבעיה. במידה ויש לך ידע בסיסי בחשמל, רב מודד ותעלה תמונה איכותית של הקונקטור שבסוף הצמה שמתחברת למשאבה (מכיוון הפינים שלו) אני אנסה להנחות אותך במידה וזה דומה למה שיש בחלק מדגמי VW להם תיקנתי משאבות כאלו. בכל מקרה אתה יכול לפנות גם למוסך רון (חבר הפורום) בעניין. הוא יוכל להגיד לך בשלוף האם המשאבה שלך היא כמו המשאבות שאני מכיר והאם יש לו אחת משומשת למכירה.

אם הברגים נסגרים כמו שצריך ולא מתחילים להסתובב על ריק לא נראה לי שהחלפתם תעזור במשהו. מאידך לא נראה לי שבעיה בזווית ההלחמה תגרום להם להשתחרר. בדר"כ הלחמות בנקודות חיבור כאלה לא מוצלחות במיוחד. האם עשו הלחמת גז או CO (MIG) ? על פניו נראה לי שניתן להלחים וזה יחזיק זמן סביר, תלוי במצב הצינור.

בנוסף יצא לי להיות שבוע שעבר ביצחק שדה בת"א, בערך מול שוורץ כלי עבודה ישנה חנות שכתוב בשלט באותיות של קידוש לבנה שהם מתמחים בחידוש פנסים שדהו.

סביר להניח שצריך להוסיף ממסרים. העלות שלהם זניחה. יכול להיות שיש באזעקה עצמה ממסרים פנימיים שניתן להשתמש בהם, אני לא מכיר את הדגם הספציפי. בכל מקרה המרכיב הרלוונטי למחיר הוא העבודה ולא אם צריך או לא צריך להוסיף ממסרים.

אכן כך הדבר? אוליי כדאי להחליף אם כך את הפולו המוזרקת לג'סטי

השאלה איפה נסעת? בעיקר בעיר? בעיקר בבינעירוני? בפקקים? באיזה מהירויות אתה נוסע מחוץ לעיר?

ידידי אני מתפתה להגיב על שני המשפטים האלו אבל נעזוב את זה והמבין יבין. כשאתה מנתק את הפיוז של האורות נורת הטעינה עדיין דולקת? אם כן יש לך בעיה גם באלטרנטור, בחיבורים שלו/חיבורי הארקה. אם לא אז הבעיה הייתה רק העומס שהקצר יוצר. נסה לאתר את הקצר בחיבורים ובחוטים לנורה. אם לא תצליח נתק את הפיוז וסע לחשמלאי. בהצלחה.