ToSToS

שמעתי על סיפור זהה מחבר, שהיה לו מאזדה 6 והוא לא אחר מ"דני הפרסי" מחנות פרחוזאד שביצחק שדה פינת שוניצינו. הוא סיפר לי בזמנו שפתרו את זה על ידי ניקוי בית המצערת שהתמלא בפיח.

בפאסט שלי הפיוזים והממסרים נמצאים מתחת להגה, אני מניח שגם אצלך זה ככה. בדקת מתח טעינה?

הי עמוס, אתה יכול לשים ממסר שיקבל פיקוד ממתח הסוויץ ולחבר את התשתית ישירות למצבר, עם הממסר באמצע. אני מקווה שאם תשקיע בממסר איכותי, אז ההתנגדות שלו לזרימה תיהיה מינורית. או לחילופין חבר את השעון באופן חד פעמי לכבל ה+ עם חוט קצר ככל הניתן על מנת לבדוק את תקינותו. ד.א מה המדידה העכשווית של השעון, כאשר הרכב לא דלוק?

תתחיל מלמדוד טעינה באלטרנטור, יכול להיות שהוא טועם לך בעוצמה גובה מדיי ושורף לך את כל המערכות ברכב. טפו טפו יש לי רכב דומה לשלך ולא היית בו שום תקלה ממה שציינת.. בקשר למזגן, במידה ורק הכפתור לא מגיב לך אז זה כנראה בעיה של פיוז תבדוק מתחת להגה. אם הכפתור כן מדליק לך אור, אך המדחס לא נכנס לפעולה, אז זה כנראה ממסר מאווררים שזה חלק יקר בעלות של אזור 400 ש"ח.

ד.א חבר'ה אתם מגיעים למפגש?

זה עושה רושם שהתרמוסטט שלך תקול ותקוע במצב ביניים בין פתוח לסגור. כל עוד הרכב לא מייצר הרבה חום אז הטמפ' יורדת מתחת ל90 מעלות שזאת טמפ' העבודה של המנוע. (במצב תקין התרמוסטט אמור להיות סגור, עד 90 מעלות ולא לאפשר למים לצאת לקירור ברדיאטור על מנת לשמור על טמפ' עבודה תקינה של 90 מעלות. כאשר הרכב מייצר הרבה חום אז מערכת הקירור שלך, שהיא תקולה, אינה מסוגלת לפנות אותו כי התרמוסטט שלך לא נפתח עד הסוף. מה שלא מאפשר זרימה חזקה של מים לכיוון הרדיאטור, שהוא הגוף שאמור לפנות את החום. גש למכונאי בהקדם. עריכה- בוקי, לפי הדיאגרמה של השעון חום של הבחור, עושה רושם שטמפ' האמצע במחוג היא 90 מעלות. ניתן להסיק מכך שכנראה טמפ' העבודה של מנוע זה היא סביב ה90. מסכים איתך שזה לא ככה תמיד, אצלי למשל טמפ' העבודה היא בין 103 מעלות ל108 מעלות. כאשר רוב הזמן המחוג על 105.

וואלה איציק תודה רבה על העזרה, אני מאוד מעריך את זה ! אכן אני בעניין של DIY כרגיל עריכה: ד.א איציק אתה חושב שקומפרסור חד בוכנתי של 25 ליטר יעזור לי כאן? או שצריך איזה משהו יותר מפחיד?

ידוע לך איפה ניתן להשכיר קומפרסור באזור המרכז? ממה שאני מבין, עושים את התהליך הזה מבלי לפרק את המאייד או את היחידה, כאשר הקומפרסור אמור לשאוף אוויר מכלפי חוץ המאייד לכיוון היחידה?

http://www.classicdyeproducts.com/bmw_00-13_1?category_id=106

איציק תודה רבה על העזרה! אני חושב שקלעת בול בבעיה וזה שכנראה האוויר שנשאב מהמרווח בתחתית המזגן, מעיף את המים מאמבטיית ניקוז לכל עבר. האם כשהמזגן חדש, המרווח הזה אמור להיות אטום? אני מניח שאיך שלא יהיה האזור הזה תמיד ימשוך יותר אוויר מהחלק העליון מכיוון שהוא חסר התנגדות לזרימה ביחס למאייד. כי אני סה"כ מרגיש שיש יניקת אוויר לאורך כל המאייד, אך בהחלט בתחתית המאייד מרגישים שזרימת האוויר הרבה יותר חזקה.

אהלן איציק, ניסיתי להרכיב את הפילטרים כשהמזגן עובד, והרגשתי שהם נשאבים בצורה ממש חזקה לכיוון המעבה, עד כדי כך שהיה לי ממש קשה להרכיב אותם. הרגשתי גם יניקת אוויר טובה עם היד, לפני שהרכבתי את הפילטרים. אתה חושב שיש אפשרות לנקות אותם, עם מסיר עובש של סנו? רצ"ב תמונות

חברים תודה על התגובות! את האמת כשעשיתי את הבדיקה, הורדתי את המסנן על מנת לנקות אותו. ד.א המזגן בן 15. הקטע הוא שהמזגן מקרר סבבה והוצאת המים מצינור הניקוז מתבצעת מיידית עם הכיבוי, למספר דקות עם זרימה די חזקה ואז הצינור ניקוז מטפטף טיפות קטנות לעוד איזה 10 דקות.

אהלן שנה טובה, המזגן המרכזי שלי, התחיל היום בצהריים לטפטף מהיחידה הפנימית שלו שנמצאת מעל תקרת האמבטיה. חשבתי שמדובר בצינור ניקוז סתום ועל כן הוצאתי את הצינור וניקיתי אותו מכל הג'יפה החומה שהיית בו. לאחר ההתקנה שמתי לב, שמים אינם יוצאים מצינור הניקוז אלה מטפטפים מהחלק החיצוני של היחידה. נראה כי צינור הניקוז שואב אוויר חיצוני לכיוון היחידה, מה שלא מאפשר למים לצאת החוצה. אם אני מכנס אצבע לצינור הניקוז ואז משחרר, אז הצינור מוציא שפריץ קטן של מים. אך לאחר הכיבוי של המזגן, צינור הניקוז מתחיל לשפוך כמויות גדולות של מים. למישהו יש רעיון איך ניתן לפתור את זה? תודה מראש לעונים, חג שמח ושנה טובה

נשמע מוזר, כשסוגרים את האום להברגה של הבולם אז יש לתפוס את ההברגה של הבולם ע"י ביט אלן ובמקביל להדק את הבולם עם בוקסה מיוחדת. אחרת מה שקורה זה האום לא נסגר עד הסוף, אלה גורם לסיבוב הברזל עם ההברגה של האום בתוך הבית של הבולם.

באמת שחבל על הכסף שלך, תמשיך להשתמש בתקן 502. תקן 504 נותן אפשרות להאריך את מרחק הזמן והק"מ בין טיפול לטיפול. ובתכלס השמנים האלה קורסים הרבה לפני ה30K שהייצרן מכריז עליהם וממלאים את המנוע בבוצה. 5 ליטר של שמן 5W40 מייצרן מוכר שעומד בתקן 502 אמור להעלות עד 120 ש"ח ברחוב יצחק שדה. ד.א על פי רוב, מנועים נגמרים בגלל כשל במערכת הקרור ולא בגלל כשל במערכת השימון, שגם ככה לא יקרה עם תקן 502.

באמת אוי ואבוי.. מה המהירות החוקית שם?

אם החיישן שלך היה תקול, האוטו שלך לא היה סוחב והטורים שלו היו נחתכים תוך כדי נסיעה. כלומר היית נותן גז האוטו היה מאיץ ואז מפסיק לשניה ואז ממשיך להאיץ ושוב מפסיק להאיץ.

יש לך בעיה ספציפית עכשיו שדורשת מוסך?

אתם מוזמנים להכנס מפורום מועדון ב.מ.וו ולראות שכמעט על שום מוסך אין המלצות חד משמעיות.

יש לי רכב זהה לשלך ואני מטפל בו לבד וחוסך כך הרבה מאוד כסף. הנה מספר פרוייקטים שעשיתי: שיפוץ משאבת וואקום פרוייקט דיטיילינג החלפת פלאנג' מים טיפול 10K עשיתי עוד מגוון גדול של טיפולים לרכב הנ"ל שאותם לא צילמתי, פחות או יותר יצא להתעסק בכל מערכת של האוטו הנ"ל. יש איזה טיפול שאתה צריך לעשות ברמה המידית?

אפרופו חלקים, אני יכול לספר לך שכל המוצרים של BMW וגם של VW מיוצרים בד"כ אצל אותם יצרני OEM כמו INA, NGK, LEMORDER, MANN, KNECHT, BOSCH, ATE, TEXTAR וכו'.. רון עובד עם אותם חברות באופן קבוע ולכן גם הBMW שלי מטופלת רק אצלו. המחירים של רון נמוכים בד"כ בין 30%ל50% מאשר מוסכי הייבואן.

כיף שחזרת לעדכן, אכן רון הוא מוסך הבית של הרבה מאוד חברי פורום כולל אותי. היום הגעתי אליו להכנה לטסט של הפאסט 94 שלי, שכבר המון שנים מטופלת אצל רון. הרכב עבר בצורה חלקה את הטסט, כמו בשנים עבורו. כשמטפלים באהבה ובמסירות רואים תוצאות

אוי אני מצטער, זה חייב להיות פתח עליון. אבל נראה לי שאני יתקן את שלי ואפילו יעלה פרוייקט מצולם.

D-Link Wireless DIR-605L (N300) Cloud Router Wireless AP קניתי את הראוטר הזה לפני חודש והוא הגיע אלי תוך 14 יום בערך. קניתי אותו כי הוא הומלץ בCNET וקיבל שם 4 כוכבים שזה המון לCNET. זה הלינק למוכר שממנו קניתי D-Link Wireless DIR-605L עריכה: החיבור החשמלי שלו הוא 220V אך התקע שלו היה קצת יותר עבה מהקיר שלי, אז קניתי מתאם מאמריקאי לישראלי ב5 ש"ח שניתן להכניס אליו גם שקע אירופאי וגם שקע אמריקיאי.

מחפש מכונת כביסה חדשה לבית, שבו מכבסים בערך פעם ביום מכונה. המכונה חייבת להיות בעלת פתח קדמי וכמובן שאמינות זה הפרמטר העיקרי. תודה מראש לעונים.