Shab00

לא קשור גם אצלי חשמלי באוטו ועדיין מתקשח יותר במהירות ומתרכך מאוד במהירות 0

יש קופון לאוטו סטור? אוף בדיוק קניתי לפני כמה ימים רפידות אם הייתי יודע בכל מקרה בחור מקסים וחנות נהדרת אז מגיע לו הכסף אשמח שמישהו יצטט אותי אם יש קופון חדש

יש הרבה רכבים שקשיחות ההגה כוח אצלהם יודעת להתאים את עצמם למהירות הרכב זה כדי שלא תזיז את ההגה קלות ואופס תעשה פנייה 90 מעלות ב120 השאלה אם זה קשיח בהגזמה בצורה שאי אפשר להזיז או משהו שהולם את המהירות?

מה? תנסח את השאלה ברור

תקנה רמקולים מתאימים ותחליף לבד. תשתדל לא לשבור את הקליפסים הלבנים טבל במידה ושברת לך למוסך שאתה מכיא ותבקש מהם כמה הם לא יקחו לך כסף או שתזמין ערכה בפחות מ20 שקל באליאקפסרס חבל לשלם לבעל מקצוע במיוחד שכבר פתחת את הדלת והגעת לשם, זה רק להוציא 3 קליפסים לשים לחבר לחשמל ולחבר את הקליפסים בחזרה

כמו שיאיר תיאר זה משהו שהיה לי גם בשברולט ספארק 2017 שלי עם גיר רציף המטרה היא לעזור לך לבלום עם בלימת מנוע וזאת תכונה די נחמדה במיוחד בירידות תלולות מאוד כדי שלא תשתמשי יותר מדי בברקסים ותחממי את הבלמים יותר מדי ובמצבים קיצוניים מאוד תאבדי הרבה מכוחם מחימום יתר וגם סתם תצטרכי להחליף אותם לעיתים תכופות יותר (במיוחד לחיפאים/ירושלמים) חוץ מזה שאת המצה הזה המנוע משתמש ב0 דלק כי הוא מונע מהאינרציה של הירידה וזה עוזר לך לחסוך בדלק

בהארקה אתה מתכוון למינוס כנראה כי יש הבדל ואין הארקה ברכב (לא שידוע לי וגם אין לאן להתחבר לאדמה חחח) אם הוא מלא חלודה או קצף תנסה לשייף אותו עד שתראה ברזל נקי ומוליך היטב

נכון אתה צודק ושקניתי את האוטו לא היה אכפת לי אם לא הוצאתי אותו מהחברה שראיתי את המחיר הזה... מעל 20 אלף שקל הבדל אבל זה בגלל שבאתי ממש בסוף שנה (נובמבר בערך) והם ניסו להעיף את ה2017 שלהם לפני תחילת השנה יצא מעולה אנשים אולי יורידו אותך בקצת מאוד על זה שאתה היד השנייה אבל לא הבדל מטורף כמו ההבדל בקנייה הקטע שגם לא היו כל כך הרבה אנשים שמכרו את הספארק (פחות מ10-15 בממוצע ביד 2) אז כביכול היא הייתה ואני מגזים "נדירה" יותר מפיקנטו או i10 שיש לך מבחר אז אתה פשוט מקבל מה שיש 0 קמ או לא

קודם כל לדעתי זאת המיני הכי שווה לקנות בקטגוריה מבחינת אבזור, צריכת דלק, כוח, מראה, וטכנולוגיה. הייתה לי ספרק 17 כמעט 3 שנים ואם הירידת ערך מדאיגה אותך לא כל כך הייתי דואג קניתי את הספארק שלי ליסינג 0קמ ב62 אלף, אחרי כמעט 3 שנים מכרתי אותה ב44 אלף אבל חיפשתי חודשיים מישהו שישלם לי את המחיר שאני מבקש ובתכלס? הוא שילם יותר ממה שהוא היה צריך ממוצע ההצעות היו 41-42 והאוטו היה צריך 4 גלגלים חדשים, טסט עוד חודשיים, לפני תום אחריות ועוד דברים בקיצור לא ירידה מטורפת אל אתה קונה במחיר הנכון

הייתה לי ספארק 2017 3 שנים כמעט ואני 100% בטוח שהיא לא ניסתה לדמה הילוכים אלא התנהגה כCVT רגילה ותמיד ניסתה להיות בסלד הכי נמוך (סביב 1500) אלא אם כן היית לוחץ יותר עד 100-110 שהמינימום היה כבר 2000 וממשיך לעלות ככל שהמהירות עולה אני זוכר שריקה במהירות של פחות מ50-60 והיא הייתה נעלמת אבל לא זוכר שזה היה ספציפית בתחילת נסיעה אני חושב שהיה תמיד אבל כן הבידוד רעשים בספארק לא מלהיב בכלל ולא נעים לנהל שיחה שהיא ב100 ומעלה (הבנתי את המצב רק אחרי שהחלפתי לפיאסטה שהייתה הרבה יותר שקטה)

כל הקטע של ההוראות האלו התחילו בתקופה שניסו לדחות כל מיני טיפולים לאוטו כדי שיראה זול לתחזוק כמו שרנו הפכה את הטיפולים שלהם לכל 30 אלף וכאלו אז כנראה הגיעו למסקנה שעד שהשמן המלוכלך יעשה נזק לגיר האוטו כבר ימות מסיבה אחרת וחבל על המאמץ. שזה ממש ממש לא נכון כי לא רק שזה כן יעשה נזק אחרי לא כל כך הרבה זמן אלא יפגע בנוחות הנסיעה ובכוח וצריכת דלק כי במקום שמן יש לך גריז בתוך הגיר שמתנגד עד הרגע שהוא ימות... לא יודע אם זה פסיכולוגי אבל החלפתי לי ולחבר ושנינו טענו שאנחנו מרגישים הבדל בהעברת הילוכים חלקה יותר (לא 900 כוח סוס או משהו סתם יותר חלק) יש קטע ממש מוזר בגיר שלי (4f27e) שהיה קיים הרבה זמן ובכמה רכבים ובהרבה מהישנים היה כתוב להחליף כל 80-60 אלף אם אני לא טועה ואצלי באוטו היה כתוב נוזל לכל החיים... אותו הגיר... כמובן שגם אני לא הקשבתי והחלפתי ב80 ומשהו אלף והשמן היה הרבה יותר שחור מהשמן החדש (לא שחור פחם אם תתאמץ יש איזכור של אדום אבל לא נראה טוב)

זה התחיל לאחרונה אחרי גשמים? הרכב נפגע ממשהו? משהו חריג שקרה חות מזה לאחרונה?

בין 80-100 זה תקין כי לפעמים אפילו במצב כי מינימלי של הטרמוסטט המנוע עובד בסלד גבוה ביחס לכמות חום שהוא מייצר (במיוחד במצבים של בלימת מנוע שהוא לא מייצר חום בכלל ומסובב את המשאבת מים בסלד גבוה כי היא מקושרת לרצועה עם המנוע) אבל לא בצורה מוגזמת יורד ל80-90 וזה הגיוני לגמרי. ואם תדליק חימום אז בכלל כי אתה עוד יותר מקרר וזה לא תלוי טרמוסטט או משהו

המהנדסים של היום... פילטר זה משהו שמחליפים כל טיפול ואם אין לך אפשרות אז לפחות תשתדל לפחות לנקות אותו עם ספריי ברקסים ולשטוף במים (אבל תחליף אם האפשרות קיימת) תשחרר טיפ טיפה את הבורג ותן ל2-3 טיפות לנזול החוצה ותסתכל על הצבע שלהם אבל מאוד חשוב שתעשה את זה עם נייר לבן ותראה את הצבע האמיתי ולא על האצבע כי אתה לא תראה את הצבע המדויק ככה שלא סתם תרוקן ואז תראה שעדיף שלא בכל מקרה ממליץ לשמור על השמן הישן עד שתראה בוודאות שאין חתיכות מתכת בתוכו

בקילומטרז כזה לא יודע כמה כדאי... אם יש מדיד תכניס ותוציא ותנגב על נייר טואלט אם השמן שחרחר-חום אבל רואים עוד זכר של אדום (איפלו אם הוא קטן) אז סבבה תחליף שחור פחם? לא ממליץ כל כך שחור פחם ומנצנץ עם חתיכות ברזל? הקלאצים של הגיר בדרך להישחק לגמרי כי הם התפוררו בתוך השמן וההחלפה תגרום לגיר להחליק בלי סוף ועדיף מאוד שלא כי הנזק נעשה כבר.

עכשיו שאנשים כתבו ובדקתי באמת אין לך גיר CVT... תבדוק את הדברים האלו לפני שאתה מציין אותם כי אם לא היו בודקים פה את הנושא היית מוציא כסף סתם... Sent from my SM-G970F using Tapatalk

לטויוטה יש תקנים משלה שקוראים להם DW-1 (חדש יותר) או ZW-1 לגיר פלנטרי. אבל לך יש CVT שזה שונה אז אתה צריך תקן שקוראים לו HCF-2. תקנה multi CVTF או Transmax CVT הo תומך בהרבה מאוד תקנים ומתאימים לך לא הייתי מכניס לגיר שמן שלא מתאים לתקן Sent from my SM-G970F using Tapatalk

אני התווכחתי? איפה ראית שהתווכחתי? בשום מקום לא טענתי אפילו שאני צודק ולא אמרתי שזה קיים בוודאות בכל רכב אני זוכר שראיתי מתישהו שבאיזשהו רכב (ואני באמת לא זוכר איזה) היה משהו בסגנון הזה בימים שחיישן הנקישה לא היה העי מתוחכם בעולם אבל דיברו על זה כאילו זה מיוחד ולא הייתי בטוח אם זה דבר ששמים בכל רכב כמו שאמרתי אני לא הייתי בטוח וכנראה שזה לא נפוץ אבל אני מניח שאי אפשר לטעות בפורום הזה למרות שלא התווכחתי על זה שאני צודק... Sent from my SM-G970F using Tapatalk

לא התכוונתי שהוא מודד את הטמפרטורה אני מתכוון שיש בנוסף אליו חיישן טמפרטורה שהמידע של שניהם ביחד יכול לעזור לECU לצפות אם יהיו נקישות כמו שאמרתי אני לא בטוח בזה אבל אני חושב שכן Sent from my SM-G970F using Tapatalk

אני חושב אבל תקן אותי אם אני טועה המנוע יודע גם את הטמפרטורה של הצילינדרים כדי לעזור לחיישן נקישות למנוע נקישות שיכולות לקרות מחום גבוה מדי החום של הנוזל קירור לא דווקא מעיד מה קורה בתוך המנוע Sent from my SM-G970F using Tapatalk

אני חושב שהוא מתכוון למובילאיי שכן יצטרך לעבור כיול מחדש אחר כך הייתי מנסה עם פוליש זכוכית וראיתי גם שיש טיפות כאלו שמשלימות חלקים בזכוכית לא יודע כמה זה אמיתי אם זה ממש ממש מפריע לך אז אפוקסי שקוף ותנגב עם כרטיס את השאריות שימלא רק חורים (כמו עם שפכטל) ואז זה ישלים רק את החור אבל אם זה לא קריטי לא יודע כמה הייתי עושה את זה...

אני רק זורק כיוון למחשבה ולא בטוח בכלל שזאת הבעיה... בדרך כלל מנוע עומד עם סלד כזה בתחילת הנסיעה כדי להתחמם יותר (וגם משתמש בתערובות עשירה יותר) אולי יש לך בעיה עם הטרמוסטט והוא מקרר את המנוע יותר מדי בנסיעות הבין עירוניות ואז המנוע מנסה לחמם את עצמו אחרי שים לב שהמד טמפרטורה שאתה רואה בדאשבורד מתייחס לנוזל הקירור ולא לחום של המנוע עצמו שבדרך כלל יש בו חיישני חום אני מניח שמישהו עם הסבר יותר טוב לזה יגיב עוד מעט

לא כל כך מסכים עם מה שכתבת לגבי הספיקה כי חילוף חום עובד על הפרשי טמפרטורות. אם אני דוחף חם במהירות נמוכה עד סוף הרדיאטור הוא כבר יספיק להתקרר. ההפרש בין 20 מעלות בחוץ ל95 של הנוזל החם הוא 75 אבל בסוף הרדיאטור הנוזל כבר יהיה יותר קר אז ההפרש יהיה קטן יותר משמע הרדיאטור יהיה פחות יעיל. אם תשים נוזל שאוגר בו יותר אנרגיה תרמית, עם מקדם הולכה יותר גבוה שיפזר את החום בקלות יותר ונוזל שקל לדחוף יותר מהר אתה תקבל יותר יעילות מהרדיאטור. המים לא יפול מהטמפרטורה המקורית שלו מהר כמו האנטיפריז משמע עדיין יהיה הפרש טמפרטורות גדול יותר בסוף הרדיאטור. יהיה לנוזל קר לפזר את האנרגיה שלו בגלל מקדם ההולכה הגבוה יותר. וגם אם הטמפרטורה נפלה תמיד תבוא יותר אספקה לזמן שעוד יותר תעלה את הטמפרטורה הממוצעת ברדיאטור. היעילות כמובן לא תהיה כפולה כמו המספרים אבל היא תהיה יותר ממספיקה כדי להצדיק את השינוי. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

על פי הגרפים שהבאתי זה לחתוך את ההספק למשאבה ב2. כמה המשאבה צורכת? תלוי מאוד ברכב ובמנוע אבל אני מצאתי כמה אתרים שטוענים שהספק של המשאבה בסלד מקסימלי של מנוע עם 170hp היא בערך 17hp כמובן שכמעט אף פעם היא לא תהיה בהספק הזה ביום יום אלא יותר בכיוון ה4-10 אבל אם אתה יכול לחתוך את זה בחצי זה בין 2-5 כוח סוס מתנה + שיפור הקירור (בארץ). Sent from my SM-G970F using Tapatalk

תחשבו על זה ככה יש רצועה שמחוברת למנוע והיא מסובבת את המשאבה במהירות קבועה (שתלויה במהירות של המנוע וביחס שהרצועה נותנת) אם לא תהיה שום התנגדות המשאבה תסתובב במהירות שלה מאוד בקלות, אם תהיה התנגדות המשאבה עדיין תסתובב באותה המהירות פשוט היא תתאמץ יותר להגיע לסלד הזה אם הRPM הוא קבוע אבל המומנט יצטרך להשתנות בגלל יותר התנגדות כדי זה ישפיע על ההספק של המשאבה HP = RPM X TORQUE הפחתה של ההתנגדות תוריד את הפסדי הכוח Sent from my SM-G970F using Tapatalk