Shab00

העיקר לי עבד באקורד אבל סבבה אני מטעה... Sent from my SM-G970F using Tapatalk

מה שאני ראיתי מהתגובה הזאת זה "אם אני לא מסכים עם זה זה לא נכון ואני נועל כדי להיות הדעה הדומיננטית" זה פורום שכולם יכולים להביע את דעתם ולא רק אתה. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

וואו מצחיק שלך לערוך את התגובה אחרי שאני מגיב ולהוסיף עקיצה. אתה רק לפני כמה שעות טעית בהמלצה לגבי הפלאגים, לא אמרתי מילה. ואני בנושא הזה מדבר מניסיון שעבד ואיכשהו אני זה שמקשקש? אתה מתנהג כמו ילד קטן שלא מסוגל לקבל פתרונות של מישהו אחר ולחשוב בדרכים שהם לא שלך. להיות מכונאי/מהנדס טוב זה לחשוב בראש פתוח ולקבל דברים חדשים ולא רק ללכת לפי הספר והניסיון הקיים. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

לכולנו יש עוד מה ללמוד, אף אחד לא יודע הכל גם לא הותיקים ביותר.

מה שמעניין אותי זה מה הכמות גז שאתה צריך להזריק לבוכנה לעומת כמות בנזין כדי לקבל את אותו הכוח? זה נכון שליטר גז יותר זול אבל אני חושב שהוא גם מרכז בתוכו פחות אנרגיה מליטר בנזין. אז אתה תשתמש בסופו של דבר ביותר גז כדי לפצות על ההפרש מה שאולי יחסיר את האלמנט של חסכון? אם למישהו יש נתונים טכנים לגבי זה זה יהיה מעניין. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

גם בפיאסטה mk7 יש לחצן שבוודאות אתה מרגיש קליק בקיק דאון ולא לחץ של קפיץ. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

אני לא מדבר בתיאוריה אני מדבר כי יצא לי כבר להשתמש בו בצורה הזאת. אין לי טעם לשקר ואתה יודע מה?, גם אם מה שאני אומר לא יעבוד מאיזשהי סיבה שווה ניסיון. אתה מאוד עסוק בלהתנגח איתי כבר בכמה אשכולות לא יודע למה. מתנגד לכל דבר שאני אומר עליו, כשאתה עונה להתעלם מחצי ממה שכתבתי, לנעול נושא כדי שאני לא אגיב עוד ושתהיה המילה האחרונה (ובסוף לא הלך לך לא בגללי), ולהתעלם ממני שאני שולח לך הודעה פרטית בנוגע לזה... אתה לא בסדר ואני מאוד מקווה שאתה לא תיקח את זה למקומות רעים ותתן לי באן לא מוצדק או משהו בסגנון... אחרי שקראת את זה אתה מוזמן לערוך לי את התגובה ולמחוק את הקטע הזה. הייתי מדבר איתך על זה בפרטי אבל כמו שציינתי אתה מתעלם.

ועוד פעם אני אכתוב שהכפתור המוחבא בידית נועד להיות גם גיבוי לכפתור הגדול... לא רק לשחרור ממצב P. מצב שכבר נתקלתי בו עם אקורד שהוא היה תקוע בP שחררתי והעברתי לN. אחרי ששחררתי היה אפשר רק N/D ולא לעבור לR או לP בחזרה. ברגע שלחצתי על הכפתור עוד הפעם היה אפשר לR, רק שהפעם הוא היה תקוע על R ולא יכל להעביר לשום דבר אלא רק לN. אבל ברגע שעשית את זה לא היה עובר בחזרה לR או P, עד שלחצתי עוד הפעם והעברתי אותו למשהו אחר. בכל המצבים האלו האוטו באמת עבר להילוך ששמנו אותו עליו ולא סתם הזזנו את הידית. זה הניסיון שלי עם אקורד mk7 שנתקלה בבדיוק אותה הבעיה. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

תצטט פעם הבאה לא שמתי לב שענית הוא אמר שהכפתור שעל הידית עצמה תקוע אז זה כן הפתרון לבעיה כרגע

המשכת לתדלק אחרי שהאקדח הקליק? הדלת סגורה עד הסוף ולא נתקעת ממשהו? כי כמו שאמרו הדלת כנראה משמשת כאטימה

היצרן משתמש בחלקים שהם טובים מתי שהרכב יצא. אם עבר הרבה זמן מאז שהרכב יצא (וטכנולוגית עשור זה מלא) הם כבר לא טובים היום, בדיוק כמו איך שדירוג בטיחות של רכב נקבע. איזה שיקול דעת אפשר להפעיל? אם יש לך מצתי אירדיום ברור לך שהם יחזיקו הרבה יותר מהמצתי נחושת שהיצרן שם ברכב אז אתה יודע שאחרי 60 אלף קילומטר אם החתיכת מתכת הזאת ולא הרבה מעבר, עדיין נראת בסדר, רק לכוון אותה קצת והכל טוב ושתחזור לשימוש. יש לך אינספור תוצאות של בדיקות שמן והם מראות שסינטטי מלא שומר על המאפיינים שלו ליותר מ15 אלף, כולל היצרנים עצמם על המיכל. כמו שאמרתי שרנו החליפו לסינטטי מלא הם עדכנו את המרווח ל30 אלף... רנו יודעת מה היא עושה. ולא יודע למה אתה חושב שנתפסתי על edge באשכול אחר לא אני הצעתי אותו בכלל רק אמרתי לאדם ששאם אם זה איכותי שזה הסדרה הבכירה שלהם והוא כבר קנה את השמן עוד לפני שדיברתי בכלל. שבדיוק שכמו שטענתי בתגובות הקודמות, אירדיום מחזיק הרבה יותר מ60 אלף. חומר הרבה יותר עמיד בחום ופחות מתעוות עם הקילומטרים.

צודק לא ראיתי את המילה טיפול אבל to be fair פותח האשכול היה צריך לכתוב כמה עלו רק הרפידות מתוך הטיפול אז ראיתי רק את ה1500. בכל מקרה 500 שקל להחלפת רפידות אחוריות זה עדיין די הרבה כסף לדעתי. לא רוצה לדעת מה המחיר של הקדמיות שגדולות יותר. המחירים המוגזמים האלו הם הסיבה שאני לא סובל ללכת למוסכים מורשים.

היצרן מניח שאתה משתמש בחלקים מאיכות לא גבוה/טכנולוגיה ישנה ובגלל זה ממליץ לך להחליף בתדירות מסוימת. אותו הדבר לגבי שמן, שמן סינטטי מלא מודרני ואיכותי יכול בכיף לשרוד 25-30 אלף קילומטר לפני שיתחיל לשנות את התכונות שלו ויהיה רע. לא שאני ממליץ למשוך טיפולי שמן אבל עובדה שיש יצרניות רכב כמו רנו לדוגמא שהאריכה את ההחלפות ל30 אלף כי חבל על הכסף. שמתי לב בכללי שיש פה אנשים עם גישה מאוד קפדנית לגבי מה שכתוב בספר, לפעמים צריך להפעיל את הראש מעבר ולחשוב על המצב הספציפי ולא לעשות מה שכתוב כמו רובוט. בגישה שאנשים הולכים בא פה צריך לקנות דברים רק מהיצרן ולא משנה בכלל אם זאת חברה אחרת אבל בעלת תקן היצרן, ולא לחדש שום דבר אפילו אם זה מוצר טוב יותר. NGK אירדיום זה בטוח יותר טוב ממה שהיצרן שם לו במפעל. ואני בטוח שאם תקנה עכשיו שמן סינטטי מלא כמו castrol edge הוא יהיה טוב יותר מהשמן המקורי שהיצרן המליץ (לאוטו שלי לדוגמא שכולה שנת 2012 ההמלצה היא לשמן חצי סינטטי אז מה זה אומר שהוא יותר טוב מסינטטי מלא כי היצרן אמר?) ושמן גיר שעומד ביותר תקנים כולל זה שאתה צריך וסינטטי מלא הוא כנראה איכותי יותר משל היצרן וצריך לבחור בו. ונוזל קירור של פרסטון יהיה איכותי יותר אם הוא באותו התקן ועברו 20 שנה מאז שהתקן יצא והוא לא התעדכן מאז (dexcool לדוגמא). זה לא בסדר להפוך לכת של היצרן ולשפוך כסף וזמן אם אין טעם בזה האכנולוגיה של היום מייצרת דברים טובים יותר ממה שהרכבים באותם השנים יכלו לייצר.

בדגם הבא? בדגם הזה כבר לשפר. זה יכול לההפך לרעשים מאוד לא נעימים במהירות גבוה וזה ממש לא מה שמשלמים עליו שאתה קונה אוטו במחיר הזה. מציע לחפש על זה קצת באינטרנט אולי יש פתרון של להוסיף גומיות בקצוות או משהו בסגנון.

נזילה מהקרטר? במידה וזה נזילה מהאטם ולא חור שנגרם מאבן או משהו זה תיקון מאוד זול של להחליף אטם לא משהו מסובך בכלל ולא אמור להיות יקר. לגבי קלאצים אני לא מומחה גדול לדו מצמדים אז חכה לעוד תגובות

1500 שקל להחלפה של רק רפידות? זה נשמע לי מוגזם בטירוף אני קניתי רפידות של ferodo שנחשבות איכותיות ב170 שקל כמה כבר היצרן לוקח? נגיד 200 או אפילו 250 ואני מגזים. יותר מ1200 שקל עבודה על משהו שלוקח אולי 5-10 דקות? אתה בטוח שזה לא כולל גם דברים אחרים?

קיה וטורבו? לא קורה הרבה במיוחד לא בשנים האלו בעקרון אתה לא אמור להחליף פלאגים בגלל מרווח זמן או קמ אתה אמור להחליף לפי המצב שלהם בפועל כי בתכלס זאת חתיכת מתכת. שהיצרן כתב 60 אלף הוא התכוון לזה שאנשים שלא מבינים לא יסתבכו ויחליפו בזמן עם מקדם בטחון. אפשר לראות פלאג שעשה את שלו ופלאג חדש לפי המראה והמרווח בין הקצוות (שגם את המרווח אתה יכול לשחק איתו וזה לא אומר שהוא גמור אלה דורש 5 שניות של עיקום וזה נורמלי לגמרי). אירדיום אמורים לשרוד הרבה יותר מ60 אלף קילומטר, יותר לכיון ה100 ומשהו אלף.

הוא קנה את הסדרה הבכירה של castrol אז הוא כבר משתמש בחומרי גלם איכותיים. אפילו שלפי היצרן זה מתאים האינטרס שלהם זה זיהום ונקודות באיחוד האירופי. אני מעדיף לא לקבל את האחוז או קצת פחות יעילות ולשמור על המנוע לאורך הזמן (לבן אדם שעושה 10 קיולמטר לליטר זה ישפר את הצריכת דלק ל10.1 בתמורה ליותר שחיקה). יש אחלה של סרטונים לגבי ההבדלים בשחיקה ועוד מאפיינים של יוטיובר בשם project farm שאני מציע לכם לראות. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

ועדיין בשביל פחות שחיקה הייתי משתמש ב5w 30. כל הקטע של השמנים הקלים מאוד נכנס רק כדי לשמור על תקנות זיהום. שמן פחות צמיגי פחות מתחכך אז המנוע יותר יעיל בקצת פחות מאחוז אחד. אבל במחיר של הגנה פחות טובה לחלקים מבפנים. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

כן הגיוני לפעמים היצרן ממליץ דברים שמנים בצמיגויות שונות לפי האקלים אצלי בפיאסטה יש אופציה ל5w 20 או 5w 30 ואני משתמש ב30 בשביל עוד הגנה בחום בארץ פה Sent from my SM-G970F using Tapatalk

מניסיון שלי זה עובד לכל המצבים יצא לי לעזור לאדם שנתקע באקורד ישנה על P ושאתה משתמש בכפתור ועובר לN/D אז אתה תקוע רק על N וD. הכפתור שחרר לו גם את R שהוא לחץ עליו. אולי זה משתנה מרכב לרכב אבל באקורד זה שחרר גם את הרוורס.

כל הליין של castrol edge עומד בGF-5 ובAPI SN PLUS /SN/SM/SL https://www.castrol.com/en_ca/canada/home/motor-oil-and-fluids/engine-oils/motor-engine-oil-brands/castrol-edge-brand/castrol-edge.html#tab_5w-30 והאחד שהוא לקח ספציפית עומד גם בC3 https://www.autostore.co.il/product/151426castrol-edge-5w30-שמן-מנוע/ כמובן שהשמן סינטטי מלא מה שאומר שהוא איכותי בכללי. edge זאת הסדרה הבכירה שלהם היא עומדת בכל הסטנדרטים הגבוהים הכללים של התעשיה (כמו של API וGF) אבל אם צריך תקן מאוד ספציפי יש להם כמה מוצרים שעומדים בכל קבוצת תקנים ספציפים של יצרנים מסוימים. מה שהוא קנה מתאים לואגיות. ממה שהוא צילם מספר הרכב שלו אין דרישה לתקן ספציפי של ניסאן או משהו בסגנון אז הכל טוב ואחלה שמן לשימוש.

Edge נחשב מאוד איכותי הוא בצמיגות שאתה צריך והוא בטוח עומד בGF-5 כן שמן מעולה תשתמש בו Sent from my SM-G970F using Tapatalk

בתגובה השנייה התכוונתי למספר הקילומטר מאז ההחלפה האחרונה, אתה יכול לראות את הכוונה בתגובה הראשונה. Sent from my SM-G970F using Tapatalk

יש מעט שחור (שאני יכול להגיד שאצלי הוא היה שחור אדמדם כזה אחרי 80 אלף קילומטר ויש הבדל בין שחור שחור עם חתיכות בפנים ומרקם צמיגי. זה תלוי סיטואציה וזה מאוד תלוי בקילומטרז ובגלל זה צריך לבדוק קודם כמה קמ ואז לראות איך נרכה השמן. Sent from my SM-G970F using Tapatalk