איציק נ.

תשמע, בתור אחד שיש לו דיעה אובייקטיבית בנוגע לסוואנות והתעסק עם כמה אקסמפלרים בחייו - אני אומר להתרחק כל עוד אפשר ! (במיוחד אם יש מתחרות ראויות יותר). נהגתי על כמה אקסמפלרים של סוואנה 6.5 טורבו דיזל לאורך תקופה דיי ארוכה, כמו כן אני יודע בדיוק מה עבר על כל אחת מהן מהרגע שהגיעה לידינו (חדשות, עם בסביבות 20-30 ק"מ על השעון). האיכות שלהן (ו/או בקרת האיכות) כל כך גרועה שזה לא ייאמן. מכוניות דנדשות שהגיעו כבר נשלחו למוסך על: מזגן לא עובד, פגמים באיכות ובגימור, נורת ABS דולקת... לאורך זמן הפלסטיקה פשוט מתרופפת ומתפוררת, נוצרת התחושה שככל שהרכב מתיישן אתה נוסע בגוש פח חלול שכל בור קטן בכביש מזעזע אותו כליל. בנוגע לאוקונוליין - כמה רמות מעל, כל מילה מותרת ! אז האקונוליין לא מגיע ל 180-190 קמ"ש כמו הסוואנה, ונכון שהסוואנה במעט יותר זריזה - אבל בכל שאר הפרמטרים האקונוליין הוא ליגה מעל, שלא לדבר על זה שגם לאקונוליין לא חסר מבחינת ביצועים... ברגע שאתה מדביק את הדוושה לרצפה, המומנט מדביק את כל מי שבאוטו למושבים. תענוג. למה שתוהה מה זה "ליגה מעל" - פשוט צריך לנהוג באקונוליין ובסאוונה ולהבין את ההבדלים לטובת האקונוליין... איזה מושבים, בידוד, עידון, גימור מעולה ותחושה מוצקה. איציק

אני "מת" על קשקשנים כמוך... מה שכתבת כאן זו אחת החארטות הגדולות ביותר ששמעתי בחיי (ונכתבו על גבי הפורום). מה לעזאזל הקשר ? ואיך אתה בכלל סותר את עצמך באותה ההודעה כמה פעמים ? "נסיעות בלתי שגרתיות...- כלומר 160 קמ"ש" "הרכב בקושי עובר את ה 165+-" נראה לך שהמהירות האופטימלית לשיוט ברכב הזה היא 160 קמ"ש ? לא מדובר פה על שום בזבוז כסף ולא נעליים. תא הנוסעים בסוואנה מזעזע, איכות ההרכבה נמוכה להחריד והרכב אינו שורד את תלאות השנים בצורה מכובדת בכלל ! וזה עוד לפני שנכנסתי לנושא האמינות. הפורד איכותית פי כמה ומציעה נוחות נסיעה ברמה אחרת ותא נוסעים מדהים. אפילו מבחינה דינאמית הפורד עולה על הסוואנה בכל פרמטר (אחיזה, נוחות...) אבל למען האמת דיי קל לעלות בכל פרמטר על הסוואנה (למעט המנוע - שהוא אחלה בסוואנה אבל הבידוד לוקה בחסר). כן, הן מגודלות ויש להן מנועים עתירי נפח כי משקלן העצמי גבוה והן נועדו לשאת 7-11 אנשים ומשא (בגדר הסביר). מה הקשר בין זה למהירות מקסימלית או "אתה לא צריך את זה" עדיין לא הבנתי. זה שיש להן מנוע 6.5-7.3 טורבו דיזל לא אומר שהן בנויות למהירויות ! איציק

בני ציין שתפנה אליו בפרטי. קאפיש ? איציק

תתפלא...יש עוד הרבה מכוניות קטנות שהצלחות שלהן לא יקרות. איציק

החלק הנותר עובר כרווח לבעל העסק (כן, גם הוא צריך להרוויח, הוא לא צריך לעבוד בחינם בדיוק כמו שאתה לא עובד בחינם) - ויש גם ביטוח, שכירות, מיסים, עלויות תפעול (אחזקה שוטפת לכל מה שיש במוסך - ליפטים, קומפרסורים, ניקיון כללי וכד') , רכישת כלים וכד'.... איציק

:roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:

לא נגרם נזק, זה בסדר...אתה בחור טוב (ולא משנה מה אומרים עליך ) איציק

עצה ראשונה: אם אתה לא רוצה להחסם לשבועיים של "כיף", אל תפתח 4 הודעות זהות אחת אחרי השניה. איציק

המחירים שציינתם סבירים לחלוטין בשביל מוסך. יש כאלה שמרוויחים יותר על החלקים ויש כאלה שפחות. איציק

חרא בולמים. היה לי ניסיון קצר עם בולמי CORVEN - מעולים ולא יקרים ! איציק

איזה מודל הרכב ומה מצבו הכללי של המנוע ? האם טופל בקפידה ? ייתכן ומדובר בליכלוך/בוצה בקרקעית אגן השמן. איציק

למיטב ידיעתי כן ניתן לקנות מניפה בלבד. מדוד את קוטר המניפה שלך (יש 32 סמ ויש 34 סמ) והזמן לפי המידה. למיטב זכרוני זה אמור לעלות באיזור ה 80-100 שח בערך (יכול להיות גם באיזור ה 100-150 שח). בנוגע לחלקים מפירוק - הכל תלוי במחיר ובאיכות/מצב הבציר המוצע באותו הרגע. איציק

אוקיי, מדדתי כמו שאמרת (מהמינוס במצבר לנקודות שונות אחרות של מינוס). לפי מצב של מיליוולט (יש 200m ויש 2000m) זה הראה משהו כמו 0.30 מיליוולט. כשהעברתי את זה למצב של עד 20 וולט זה הראה 0.03 וולט. בהתחשב בעובדה שמדובר ב 3 מאיות הוולט זה נראה לי תקין, לא ? איציק

אז בעצם לבצע את הבדיקה כאשר המנוע עובד, צרכני החשמל עובדים (מזגן + אורות), ואז לבצע בדיקה של המתח כאשר בצד אחד אני מחבר את הוולטמטר לקוטב החיובי ובצד השני מתחברים לנקודות מינוס ברחבי תא המנוע ? איציק

זה שצריך היה לקחת כבל+ ישירות מהמצבר היה ידוע וזה גם מה שהיה בהתחלה (+ משתיק שחובר בכניסה ל RCA וחתך את הצלילים הגבוהים ובך ביטל את ה"יבבה" שהיתה מהאלטרנטור) אבל לא היה ידוע/מובן/מומלץ לקחת גם מינוס. לאחר שיטוט ברחבי האינטרנט הגעתי למסקנה שהכי טוב יהיה לקחת פלוס ומינוס ישירות מהמצבר ובכך ליצור התנגדות זהה גם בכבל פלוס וגם בכבל מינוס - ובכך אשיג את היציבות שאני מחפש - וזה עבד מעולה. גם אני היום בדקתי התנגדות ולא מצאתי ש-ו-ם הפרשי התנגדות, קצר מוחלט, במיוחד בין המנוע לאגזוז (שדווקא שם חשדתי בהארקה לא טובה משום מה). כמו כן גם עשיתי בדיקה בין הפלוס במצבר למספר נקודות מינוס (בולם ימני, חלקי מנוע וכד') ובכולן מבלי יוצא מן הכלל היה בדיוק 12.88 וולט (כמובן שהמנוע כבוי). בקיצור, אין במה לגעת... איציק

אוקיי, תראה... במתכונת הנוכחית, ההארקה היא לא להיט. בזמנו כשהתקנתי מגבר באימפרזה/לגאסי (אותה הארקה 1:1 ואותה מע' חשמל) היו לי רעשי אלטנטור נוראיים. הדבר הפסיק כאשר לקחתי כבל + וכבל - ישירות מהמצבר בתא המנוע למגבר בתא המטען - ומאז נדם קולו של האלטרנטור ברמקולים...הרעש לא הופחת אלא נעלם כלא היה. במתכונת הנוכחית יש כבל עבה אחד שמתחבר למנוע+גיר צמוד למתנע - ועוד כבל דק שמתחבר לגשר העליון. את המערכת הזו אפשר לחזק ולשפר אם נוריד את הכבל הדק ומבקומו נחבר כבל עבה ישירות לקורת האורך השמאלית של הרכב. צעד נוסף לאיזון המערכת אפשר לעשות בצד השני; לקחת כבל עבה ולחבר את צד ימין של המנוע לקורת האורך הימנית של הרכב. מחר אני אנסה לבצע כמה מדידות התנגדות (OHM) בין חלקים מסויימים ונראה מה יהיו התוצאות. איציק

אוקיי, אז חשוב לציין שבמקרה הזה חיישן החמצן ממקום באיזור שנמצא מתחת לקיר אש, בעוד שהסעפת פליטה נמצאת בחלקו התחתון של המנוע (בניגוד לרכבים אחרים בהם החיישן ממוקם מיד ביציאה על סעפת הפליטה מהראש מנוע. אז לפי מה שאתה אומר, אם רוצים "לשפר" את ההארקה לרכב, עדיף להתחבר לחלקו האחורי של האלטרנטור ומשם לגשר חיווט ליעד המתאים ? (נניח לקיר אש או לאחת הקורות) בנוסף, אם אני מבין אותך נכון, הארקה יעילה תתבצע אם ה"מינוס" של כל הרכיבים באוטו יתחבר (תאורטית) לגוף המנוע/אלטרנטור ! - זה מתחבר לי בצורה הגיונית עם השירשור בו מוטי-מיאטה אמר שיש לחבר את המד-תערובת לגוף המנוע ולא למינוס בתוך הרכב. איציק

לפי מה שרשום בשירשורים הנ"ל, השימוש הוא בכבלים בעובי 8 GUAGE וחלקם מדברים על 4 GUAGE. השירשור המקורי מדבר על חיזוק הארקה בין המצבר-אלטרנטור, מצבר-מצערת, מצבר-צד ימין ושמאל של המנוע (או מכסי השסתומים) והיו גם כאלה שדיברו על חיזוק מצבר-בלוק מנוע. העניין מוכר וידוע זה תקופה ארוכה מאוד ברחבי הפורומים בעולם, רק שבמקרה הזה מה שצד את עיני היה אותו מקרה שסיפר אחד הכותבים ואמר שבדגמים החדשים כן נעשה חיזוק של כבל נוסף מהקורה הימנית של הרכב לסעפת הפליטה שלו. האם קראת את השירשורים בקישורים הנ"ל ? איציק

סקפטיים בדיוק כמוך גם ניתן לראות בכל השירשורים הללו, אבל אף אחד לא נשאר אדיש למחיר הזול של השיפור הזה, הלך והתקין עוד כמה נקודות מינוס - וחזר לדווח על עבודה חלקה יותר של המנוע. לא טענתי לרגע שזה מוסיף כ"ס או אמור להוסיף כ"ס... טענתי מהתחלה שרובם "מדווחים על תגובות מדוייקות יותר ועבודה "עגולה" יותר של כל המערכת." איציק

אוקיי - ועכשיו שאלה נוספת: האם ברגע שאתם מתחילים בנסיעה, הרכב מתחיל לזוז ואז מגיעה ה"מכה" או שמהרגע שלחצת על הגז לא קורה שום דבר ואז "במכה" האוטו מתחיל לנסוע (תוך כדי המכה מאחורה) ? איציק

דניאל, אני מניח שאתה מתכוון גם לדיון הזה -> http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1117088 אכן, גם בדיון זה הם מחזקים את העובדה ששווה לחזק את המינוס במיוחד למכסה השסתומים (בגלל המצתים), בלוק (שוב, בגלל המצתים) והאלטרנטור. אני חשבתי על ללכת צעד אחד קדימה: להוריד את המינוס שכרגע מתחבר לגשר העליון (חתיכת פח דיי דקה יחסית) ולחברו בנקודה אחרת, ישירות לבורג (אחר, שכבר קיים) בקורת האורך - שהיא עבה יותר. כמובן שלצורך כן איך בעיה להשתמש בכבל עבה של 4 GUAGE מאחר והמרחק בין המצבר לקורה הוא קצר מאוד. בקורת האורך יש 2 ברגים בכל צד שאוחזים את הפגוש הקדמי. מדובר בברגים עבים מאוד ועמידים. לאחר שהמינוס לשילדה מחוזק (המצבר בצד שמאל, צד נהג), אפשר אולי לקחת מהקורה השניה (הימנית) כבל באורך 20-30 ס"מ (עבה, נניח 4 GUAGE) ולחברו כפי שהציעו ב NASIOC ישירות לבורג בסעפת הפליטה בצד ימין - ובכך לשפר את המינוס הן לחיישן החמצן והן לצד ימין של המנוע. חשוב לציין (למי ששכח) שבסובארו יש מנוע שטוח ורחב מ-א-ו-ד (תופס את כל רוחב תא המנוע, מקורת אורך ימין לקורת אורך שמאל) ולכן נראה לי שחשוב לחזק את המינוס ב-2 הצדדים. נראה לי שהעניין שווה ניסוי, אבדוק את זה מחר איציק

מזה לא מעט זמן יוצא לי לקרוא דיונים הקשורים ל"שיפור" הארקה ברכב. חיפוש ב GOOGLE מעלה אין-ספור דיונים על "שיפורים" מהסוג הזה וערכות שנמכרות מוכנות לדגמים ספציפיים (לחפש ב GOOGLE את המלל GROUNDING MOD או GROUNDING KIT). מזה זמן אני עוקב אחר דיונים בפורומים של סובארו בעיקר ורואה אין-ספור משתמשים המדווחים על תגובות מדוייקות יותר ועבודה "עגולה" יותר של כל המערכת. מדיון שיש שם עם מעל 11 עמודים, 259 תגובות ו 16,181 צפיות ניתן לראות שגם אנשים מאוד סקפטיים בנושא, ניסו את הערכה לשיפור הארקת המנוע וגוף הרכב ומדווחים על ממצאים חיוביים מאוד. הנקודות המקוריות בהן ההארקה כרגע מחוברת הן; 1) לגשר העליון שמחבר בין הכנפיים, צמוד לפנס השמאלי. 2) בין הגיר למנוע, צמוד מאוד לסטרטר. במותגים אחרים כמו הונדה למשל, קיימות יותר נקודות הארקה - ולפי מה שאני ראיתי, לפחות 3 (אחת לגוף הרכב, שניה למנוע ושלישית למכסה השסתומים). אז למה בעצם כל הנושא הזה צץ דווקא עכשיו ? באותו דיון הוזכר שם ע"י אחד המשתמשים שבדגם 2005 מסויים הוא ראה שסובארו דווקא הוסיפו עוד כבל בין הקורה הימנית לסעפת הפליטה של המנוע. לדעתי האישית הדבר נובע לצורך הארקה טובה יותר לאגזוז, שהוא בעצם ה "מינוס" לחיישן החמצן בדגמים אלו (מדובר בחיישן חמצן עם 3 חוטים, 2 לחימום ו-1 לפלט/SIGNAL. המינוס הוא מהגוף). החיזוקים המוזכרים בדיון מדברים על 3 נקודות הארקה עיקריות: 1. צד ימין של המנוע, קרוב למצתים. 2. צד שמאל של המנוע, קרוב למצתים. 3. אלטרנטור. אני יודע שהעניין נראה קצת לא הגיוני אבל עדיין לא מדובר כאן על משהו יקר מאוד שמישהו ירוץ להצדיק את רכישתו בצורה כזו. באותו דיון המשתמשים טוענים כי יציבות של כל המערכת והבדלים מזעריים של אפילו 100 מיליוולט יכולים לגרום לשינויים חיוביים בתפקוד של חיישנים וכד'. אשמח לשמוע אם מישהו התנסה בנושא או יכול לתרום מהידע שלו בחשמל/אלקטרוניקה לצורך הוכחת הנושא או הפרחתו... תודה איציק

לפחות על סמך ממצאים שמופיעים באינטרנט, קיימת העדפה לשימוש בפילטרים מקוריים מאחר ומחקרים מראים שיכולת הסינון שלהם גבוה מאוד - אך דבר זה אינו כלל מאחר והיצרנים משתמשים במסננים שהם קונים מחברה אחרת ובהחלט ניתן למצוא פילטר "חליפי" שעולה באיכותו על המקורי. כמו בכל דבר ובמיוחד בתחום זה, התדירות היא זו שעושה את ההבדל. מזה 7 שנים אני משתמש במסנן שמן תחליפי ושמן חצי סינטטי של AC DELCO בהצלחה רבה. אני מקפיד להחליפם כל 6 חודשים (מסנן+שמן) מאחר ואופי הנסיעות הוא עירוני בעיקר. לאורך זמן המנועים שמרו על שקט תעשייתי, לא היתה בהם תצרוכת שמן כלל וכלל והמנוע היה רחוק מאוד מבוצה ושאר מרעין בישין שניתן למצוא במנועים מוזנחים. בנוגע למה שאמר CivicNos על מסננים ורפידות בלם - אני גם כן לא מסכים. היצרנים בוחרים את הפשרה הטובה ביותר בין אורך חיים לאיכות בלימה. הרפידות המקוריות איכותיות יותר בכל מה שקשור לרעשים (שאין בהן) - אך בכל השאר יש לא מעט מקרים שהם נופלות בגדול מהמקוריות. לפחות מבחינתי, הרפידות של סובארו לדגמים הסטנדרטיים הן מחורבנות ברמות על - ועל כך ניתן לראות איזכור בכל מבחן דרכים שהיה עד כה למכונית סטנדרטית שלהם. הם מייצרים רפידות כ"כ קשות שמחזיקות נצח אבל לא בולמות, כמעט כל רפידה תחליפית אחרת תספק איכות בלימה פנטסטית ! לפחות מניסיוני (כרגע על רפידות תחליפיות), עברתי כבר מעל 20K ק"מ על התחליפיות ויש בהן מספיק "בשר" לעוד 20K ק"מ... מה רע ? איציק

מוזר, וב-2 המקרים נשרף אותו הפיוז בדיוק ? הפלסטיק שעוטף את החוטים אינו מעיד על מצבם הפנימי. פתח את כל הפלסטיקה באיזור; השרוול בין הדלת לאוטו, הפלסטיקה בתוך האוטו שאליה עוברים החוטים, הפלסטיקה בתוך הדלת אליה מגיעים החוטים - ובדוק היטב חוט חוט שאינו נוגע בגוף הרכב או בחוט אחר. האם מדובר בהרכבה מקומית של הנעילה המרכזית או מקורית (2 ח"ח + נ"מ מהיצרן) ? איציק

איזה דלת לא הספקת לבדוק ? קיימת נטיה מסויימת של חוטים להקרע בדלתות שנפתחות בצורה שכיחה (קדמיות). אם לא הגעת לדלת הנהג או הנוסע, ייתכן ושם הפתרון לבעיה. איציק