איציק נ.

כן, אלו הנכונים. איציק

נשרפה לי נורה ללא בסיס ("ביונט") המאירה את החיווי של ידית ההילוכים (P-R-N-D-3-2-1). פתחתי את הקונסולה ליד הבלם-יד וידית ההילוכים, הוצאתי את הנורה - אך להפתעתי ראיתי שמדובר בנורה בעוצמה של 1,7W. אני מחזיק נורות חדשות רזרביות של 5W עבור אורות החנייה מקדימה ונורות זהות של 3W עבור הלוח שעונים (קניתי לפני כמה חודשים חבילה של 10 ונשארו לי איזה 5-6). בינתיים שמתי את הנורה של ה 3W ובהחלט שמים לב שהיא יותר חזקה (עכשיו שכבר לילה רואים את זה מצויין). עד היום טרם נתקלתי בעוצמה כזו של נורות מהסוג הזה (תמונה מצורפת למטה), יש למישהו מושג איפה אפשר להשיג נורה כזו ? שימו לב - מדובר בנורה ללא בסיס מהסוג הגדול יותר ולא ההכי קטן שיש. יש קטנות יותר בעוצמה של 1,2W והן מיועדות ללוח השעונים או לקונסולה המרכזית (כמו ב 205 ושות') - כאן מדובר על גדולה יותר ובעוצמה של 1,7W. תודה איציק

תמיד, אבל תמיד, תסמוך רק על עצמך. בנוגע לאורך המצתים, אני סומך עליך שתשתמש בכלי המדהים הזה שנקרא אינטרנט בשביל לדעת איזה חלקים אתה צריך *בדיוק* לרכב שלך. דוגמא הפוכה: המקרה שלך מזכיר לי שברכבים מסויימים (דגמי אקורד ספציפיים) מוסכניקים נוטים לשים פלאג מדגם BKR6E-11 שהוא מאוד זול ופופולארי, בעוד הפלאג האמיתי (לפי קוד מנוע) צריך להיות ZFR5E-11. בפועל ההבדלים בין השניים הוא שהאחרון (ZFR5E-11) טיפה יותר ארוך מהפלאג הרגיל (מגיע למרכז בית השריפה ומשיג בעירה אופטימלית כפי שתיכנן היצרן) וגם יותר "חם" - אולם ההבדל במחירים הוא קצת יותר מכפול. בכל מקרה, יש דוגמאות לכאן ולכאן - אבל אם אתה לא בטוח ב 200% במה שאתה עושה או יודע, תוודא היטב שהחלק החדש שהבאת זהה לזה שאתה מפרק ! עוד משהו חשוב מאוד שרציתי לומר: יש לך מזל אחושרמוטה שלא נגרם נזק !!! איציק

ועוד מוסר השכל: תבדקו שהחלק שאתם מפרקים זהה לחלק החדש שהבאתם (קוטר, אורך וכד') ואל תרכיבו כמו אהבלים בלי לבדוק. זקי, לא סיפרת לנו אם הפלגים האורגינאליים הם פלטיניום או פחם רגיל ? איציק

WTF ?! (וואלק אתה תומר... ) איציק

1 BAR שווה ערך ל 14.5 PSI. הנה לינק לאתר מצויין של המרת ערכים (מכל הסוגים). להמרת לחצים בחר "Pressure" (נמצא באמצע הדף בצד ימין) איציק

תתחדש איציק

לא יצא לי (אישית) להתקל במשאבות הזרקה לא טבולות א-ב-ל כן שמעתי שיש דבר כזה. בכל מקרה בשביל מה אתה מתעסק בשטויות כל היום ? משאבת הזרקה זה לא משהו שמחליפים כל שנה או שנתיים, זה רכיב ש"הולך" אחת לכמה שנים טובות (ובמקרים טובים יותר מחזיק בקלות 10-15 שנים בלי צייץ). שים את המשאבה בטנק דלק, כמה שיותר קרוב לקרקעית (אבל לא קרוב מידי ! שלא תקבל מכה ושלא תהיה קרובה יותר מידי לליכלוכים ששקעו) וסע לשלום. איציק

אין שום בעיה לך אין שום בעיה לבוא ולהצהיר שללא שום אסמכתאות שיאשרו עובדות כאלה ואחרות - אתה לא מאמין לכלום - וזו זכותך המלאה. זה שאתה רוצה לשכנע את עצמך שסיטרואן אמינה כמו כל מכונית יפאנית זו גם כן זכותך המלאה. רק מה, אתה לא מתייחס בכלל לנושאים שהזכרתי (תכנון המערכת, מיקום, הרכבה, איכות) כי יותר נוח לך להתעסק בדברים אחרים שלאף אחד אין עליהם שום אסמכתא כתובה, נכון ? וכל זה רק בשביל לצאת צודק בדיון שאומר שלא נכון שצרפתיות פחות אמינות מיפאניות. בכל מקרה גם לצרפתיה שלך אני מבין שלא חסר; בשנה האחרונה פיללת למצוא פתרון לכך שהרכב מתחמם (קסארה), הרגשת רעידות בהגה והמפוח הפנימי (של מערכת האיוורר) התחיל לגמגם (פעם עובד ופעם לא)... נכון, חלק זה בלאי טבעי - אבל חלק אחר נובע גם מאורך חיים קצר של רכיבים שאינם מצטיינים באיכותם (ז"א שיש טובים יותר). למושג "אמינות" יש הרבה צדדים - רק שצריך לדעת לא לקטלג כל תקלה ברכב משומש כ"בלאי טבעי". איציק

אם אתה מפחד מפלאשינג, תקנה כמה גלונים של שמן 10W40 זול - ותחליף שמן כל חודש. תוך חודשיים שלושה מובטח לך שהמנוע יתנקה מבפנים כמו שצריך מבלי שתפחד על נזקים מפלאשינג. במנועים כאלו שהוזנחו יש סיכון מסויים בלעשות פלאשינג. איציק

מה ??? מה ???

אוטו-דיפו יקרנים אך מידי פעם יש להם מבצעים לא רעים במיוחד. הMOBIL 5/40 באריזה של 4 ליטר במחיר 144 שח (מבצע) זה באמת מחיר מעולה למוצר הזה - שווה לקנות. סקר מחירים כדאי לערוך בחנויות חלפים לרכב ו/או כאלה שמתעסקות בשמנים לרכב. בגדול, ממה שאמרת עד כה, ה MOBIL הוא דיל מצויין במחיר הזה. ה LM גם כן שמן מעולה והמחיר שלו מאוד זול בחנויות חלפים (120-130 שח זה המחיר הכי זול כיום לשמן הזה. כן - היתה עליית מחירים לא מזמן, זה משפיע אט אט ככל שנגמר המלאי הקודם במחיר הזול). מאחר ואתה צריך 4.5 ל' שמן, ה MOBIL באריזה של 4 ליטר לא עוזר לך. עדיף ללכת על אריזות של 5 ליטר (זה כבר נהיה כמעט סטנדרט בשנים האחרונות) ועל חברה מוכרת. אתה בדרך הנכונה מבחינת מותגים, עכשיו נשאר לבדוק אריזות ומחירים אחרים. אל תתפתה לשמנים לא מוכרים (בצע חיפוש בפורום וראה מהם השמנים המוכרים והלא מוכרים שיש בשוק כיום). איציק

תפסיק לערוך את ההודעות שלך להלן ציטוט של עמית: איציק

נכון, כי הרכב שלי שנת 96 איציק

זה בדיוק מה שעמית (KOMPY) אמר דאז; רכבים פרטיים עד מודל 95 (כולל) צריכים את המדבקות הללו - ומשנת 96 ואילך אין צורך. איציק

עכשיו אתה גם קובע את מידת הבנתי ? יפה לך -אך כדאי שתיזהר בדבריך... כי באמת שאין צורת להתפלסף בשביל להיות צודק, אתה בטח יודע את זה. התאוריות שלך יפות "על הנייר", רק חבל (בשבילך) שבפועל הדברים נראים אחרת. לשמחתי, לא כל המכוניות משתמשות באותם רכיבים (תודה לאל) - לכן יש הבדלים, אם תרצה או לא, באיכות האלקטרוניקה בין דגמים מסויימים של רכבים לדגמים אחרים שאינם משתמשים באותו יצרן רכיבים. בנוסף לכך, תיכנון יעיל של מערכת החיישנים (מיקום, חיווט) יכול להאריך בצורה משמעותית את חייו של חיישן מסויים - לכן אין צורך לייחס חשיבות רק לספק החלפים אלא גם למרכיב ולמתכנן המערכת. כל התאוריה שלך על האלומיניום לא שווה כלום אם יצרן X משתמש בעובי "קירות" מסביב לצילינדר במינימום של (המספרים לצורך דוגמא בלבד) 5 מילימטר - כשיצרן Y משתמש בעובי קירות של 7 מילימטר, מה שבסופו של דבר משפיע על חוסנו המבני של המנוע ואורך החיים שלו. לפעמים לא צריך רק איכות, צריך לדעת גם איך לתכנן... וכן, למנועים מסויימים של פג'ו-סיטרואן יש רגישות מאוד חזקה לסדקים ביחס למנועי אלומיניום של מותגים אחרים - וחבל שאתה נוטה להתווכח עם עובדות. איציק

מאחר והתופעה מתרחשת רק במהירות שיוט - מרבית הסיכויים שהתקלה היא באספקת הדלק. זה אומר שצריך לבדוק את: כל צנרת הדלק, משאבת הדלק ולייתר בטחון (בעדיפות אחרונה) גם את המצוף בקרבורטור. ברוב המקרים החלפת מסנן דלק פותרת לחלוטין את הבעיה. כדאי לבדוק שהחלקיקים הקטנים שמצאת לא סתמו את הקו בין מיכל הדלק עד למסנן הדלק - ועוד יותר גרוע, שלא סתמו את הקרבורטור. איציק

בשביל מה להשתמש בשפה גבוהה (וללא ENTER-ים מידי פעם) ? פשוט יכולת לומר בצורה פשוטה שכולם טועים, כל הסקרים הקיימים הם סקרים שלא שווים כלום (רק בעלי מכוניות יפאניות רוצים להגן על קנייתם, לכן הם תמיד יוצאים במקום טוב יחסית - ואילו בעלי הצרפתיות הם אנשים מאוד צנועים שלא באים להגן על בחירתם). יכולת גם להוסיף שאין דבר כזה איכות: אלומיניום זה אלומיניום וכל מוצרי האלקטרוניקה שווי ערך מבחינת איכות. נאיבים חושבים בדיוק כמוך... איציק

צמיגים חדשים ורביעיית בולמי זעזועים חדשים ( +כיוון פרונט) יחוללו פלאים ביחס לתחושות שהרכב מספק כיום. איציק

שמן: 10W40 חצי סינטטי מצתים: NGK BKR6E-11 (עלות מצת בודד: כ 10-15 שח). לא ממליץ על שום מצת אחר פרט ל NGK או DENSO עבור הרכב הזה. איציק

4 בולמי זעזועים חדשים, ברקסים איכותיים וכיוון פרונט יתנו לך בדיוק את מה שאתה מחפש. כמה ק"מ עבר הרכב ואיזה צמיגים (מותג) שמת ? איציק

ברקסים חדשים אינם ערובה לכך שהם עוצרים טוב... יש סוגים מסויימים של רפידות שעוצרים ממש חרא. איציק

בכל משאבות ההזרקה (טבולות) שנתקלתי עד היום, היה פילטר (כמו גרב לטענתך) מחובר לקצה ממנה יונקת המשאבה (למנוע כניסה של חלקיקים גסים). בנוגע למשאבת דלק של הספארי שנשרפה - מדובר בתקלה מאוד נפוצה בדגמי הספארי (מ 95 ומעלה), ככל הנראה עקב מיקום מחורבן של המשאבה במיכל הדלק. למי שיש נטיה לנסוע עם מעט דלק במיכל, יאכל הרבה מהנושא הזה... (לעיתים מכות עדינות עם אבן או חתיכת קרש על תחתית מיכל הדלק "משחררות" את המשאבה -> עד הפעם הבאה). משאבת דלק "טבולה" שירדה מרכב ולא אוחסנה כראוי (רצוי בתוך ניילון סגור - לא לפני שהכניסו לתוכה קצת שמן ע"מ שלא תחליד) לא תחזיק מעמד ויכול להיות שלא תעבוד בכלל. למה שלא תקנה חדשה (יש סיניות זולות מאוד) ? איציק

אני רק רציתי לומר שלדעתי האישית ומניסיון עם הונדות על שלל דגמיה, אתה טועה ומטעה סתם אחרים. בנסיעה נורמלית המנוע של הסיביק דווקא מאוד חסכוני וכשאתה מחליט "ללחוץ" הוא מתגמל אותך בביצועים מעולים (ואם נקודת ההשוואה שלך זו הקסארה - אל תחשוב בכלל להשוות אותו מול ה 1.8 8 שסתומים והתיבה העצלה...) איציק

משום מה נראה לי שוולבו זה היצרן הכמעט יחידי שמתייחס לנושא הזה ברצינות ומספק מידות מדוייקות של לחץ אויר על כל טווח מהירויות (זה רשום במדבקה על משקוף דלת הנהג). אם יורשה לי לדעת, ארנון, האם יש סימוכין ל"כלל אצבע" שציינת ? (ולא תבין אותי לא נכון, אני מסכים עם העובדה שיש צורך להעלות לחץ אויר ככל שמהירות הרכב עולה - רק שהייתי שמח לדעת יותר על הנושא). איציק