איציק נ.

אני לא יד ראשונה, אבל עושה רושם שהנורה מקורית לגמרי. היה קשה מאוד להוציא אותה (נשברה במהלך ההוצאה) אך הכיתוב עליה היה ברור לחלוטין - הסתכלתי עליו לפני שפירקתי. בנוסף, למה שמישהו ישים נורה מיוחדת שאין להשיג ? (מאיפה הוא השיג ? ) מיילא אם היתה שם נורה של 3W או 5W - אז אפשר היה לחשוב שמישהי כבר החליף... אבל לא. למשל בלוח שעונים אני יודע שהחליפו כי גם גרמו לי לכמעט נזק שם. איזה דביל, לך תדע איפה ומתי, החליף שם נורות (בתוך הלוח שעונים) ושם 5W. אחרי שקניתי את האוטו, פתאום אחרי כמה חודשים האור בלוח שעונים לא נדלק. אחרי חיפושים קדחתניים מצאתי שהחיבור באחד הקונקטורים שמתחבר ללוח שעונים, אותו קונקטור מעביר פלוס ומינוס לתאורה, התפחם (נהיה שחור) כתוצאה מעומס יתר - ונוצר שם נתק. לקחתי נייף שיוף מים, ליטשתי קלות את האיזור (עד שחזר לצבעו המקורי: נחושת) והחזרתי חזרה. הכל היה טוב ויפה עד שזה חזר על עצמו אחרי שבועיים. כאן כבר התחלתי לחקור מה גורם לבעיה - וגיליתי שהחליפו את כל הנורות הגדולות (יש גדולות ויש קטנות) לנורות של 5W - מה שיצר עומס על החיבור הזה. קניתי חבילה של 10 נורות (ליתר בטחון) של 3W והחלפתי את כל הנורות (סה"כ 4). ניקיתי שוב את המגע כמו שצריך - ומאז עברה כבר שנה ו(טפו טפו טפו) עובד מעולה. איציק

כבר עשינו את זה על פנסים של "אונו", עבד מעולה איציק

לא. החזרתי אותו בדיוק למקום שהוא ישב בו קודם (אחרי שהפנס מחובר הרבה זמן ומפרקים אותו, נשארים כאלה סימנים מסביב שמראים בדיוק איפה הוא ישב). בנוסף לזה, על התושבות עצמן של הפנס נשארים הסימנים של הבורג, אז אחרי שמחברים את הפנס ולפני שמהדקים לגמרי את הבורג, לשים לב שהבורג יושב בדיוק על המקום שהוא היה בו קודם לכן. איציק

את הפנסים פירקתי בקלות (סה"כ 4 ברגים, 2 למעלה ו-2 בצדדים - מה שדרש פירוק הפנס איתות והרגיל הקדמי) והעלתי אותם הביתה. לתוך הפנס מכניסים מים ואקונומיקה (אני רציני - זה מנקה מעולה מניסיון על פנסים קודמים שיצא לי לנקות). לשקשק היטב את ה"תערובת" בתוך הפנס, לרוקן ולשטוף במים מספר פעמים - עד שהמים יוצאים בלי סבון בכלל ! לאחר מכן להניח את הפנס הפוך ע"מ שהשאריות של המים שנותרו בו יצאו החוצה - ולאחר מכן להניח את הפנס מול השמש ע"מ שיתייבש, בערך שעה תספיק. לאחר מכן אפשר לחבר את הכל חזרה לאוטו. אופציה נוספת היא לחבר את הפנס לאוטו ולהעמיד את האוטו מול השמש מבלי לחבר את הנורות (בכלל). אחרי כמה דקות שהשמש כבר תטפח על הפנס, המים יתחילו להתאדות (תראו סימני אדים במקום הטיפות מים שהיו קודם לכן) ואחרי כשעה מול השמש הפנס יהיה יבש לגמרי. אחרי שהפנס התייבש תוכלו לחבר חזרה את הנורות. * יש לציין שאם הפנס שלכם נמצא במצב של מוות קליני (ז"א שכל הרפלקטור כבר נשרף לגמרי) הניקוי לא יעזור הרבה. מה שכן, גם אם הרפלקטור לא במצב חדש (אפילו מעט שרוף, זה טבעי) אבל הוא מלוכלך מבפנים, זה יעזור. איציק

תמונה אחת כאן היא ישנה (מלפני כחודשיים) ותמונה אחת חדשה, אחרי ניקוי הרפלקטור. איציק

בתמונה הזו רואים את הפנס הימני אחרי ניקוי - והשמאלי טרם ניקוי.

במסגרת זה ששיעמם לי קצת ( : ) החלטתי סוף סוף לפרק את הפנסים הקדמיים ולנקות אותם (שטיפה פנימית) מכל האבק שהצטבר במשך ה 10 שנים האחרונות בתוך הפנס. במשך הזמן נכנסים לתוך הפנס חלקיקי אבק ופיח ומשחירים את פנים הפנס (הרפלקטור + העדשה) כתוצאה מנשם שקיים בפנס (ז"א שאם שהאטימה של הפנס נפגמת קלות, הנשם מאפשר יציאה של לחות וכניסה של אויר לתוך הפנס). במקרה זה האטימה עדיין מצויינת אך עדיין, אחרי 10 שנים, רואים שיש קצת אבק בפנים. בתמונות הבאות תראו את ההבדלים של "לפני" ו"אחרי" הניקוי, יחד עם התמונה של הנשם מאחור. בתמונה זו רואים את הנשם שנמצא מאחורי הפנס (גומי שיורד מהחלק העליון לחלק התחתון ואינו מאפשר כניסה של מים לפנס - אפילו אם מתיזים לחלק האחורי של הפנס מים עם צינור).

עדכונים: במוסך המרכזי של סובארו בהצליה אין להם כזו נורה במחסן וגם לא שמעו על כזה דבר. חיפשתי באינטרנט בכל מיני אתרים שמוכרים נורות, קיימת נורה כזו בהספקים נמוכים יותר. הנורה נקראת WEDGE BULB בגודל 3.25 (הקטנה יותר היא בגודל 1.25). דיברתי עם החשמלאי הבכיר במוסך, לטענתו אין שום בעיה לשים נורה של 3 או 5 וואט. העלתי בפניו את הסוגיה שאולי יגרם נזק לפלסטיק, לטענתו (לא יודע אם להאמין או לא) לא יגרם כל נזק. נראה לי שבינתיים אני אשאר עם ה 3W... איציק

היא בגודל זהה לזו של ה 5W וה-3W אבל המקורית של האוטו היתה 1,7W. עכשיו שמתי את ה 3W וזה נראה כאילו תקעתי שם פרוז'קטור שמאיר חצי אוטו :D בעבר יצא לי להחליף נורה כזאת גם באימפרזה, בדיוק באותו המיקום, אבל לא זכורה לי העוצמה שהיתה שם. איציק

כן, אלו הנכונים. איציק

נשרפה לי נורה ללא בסיס ("ביונט") המאירה את החיווי של ידית ההילוכים (P-R-N-D-3-2-1). פתחתי את הקונסולה ליד הבלם-יד וידית ההילוכים, הוצאתי את הנורה - אך להפתעתי ראיתי שמדובר בנורה בעוצמה של 1,7W. אני מחזיק נורות חדשות רזרביות של 5W עבור אורות החנייה מקדימה ונורות זהות של 3W עבור הלוח שעונים (קניתי לפני כמה חודשים חבילה של 10 ונשארו לי איזה 5-6). בינתיים שמתי את הנורה של ה 3W ובהחלט שמים לב שהיא יותר חזקה (עכשיו שכבר לילה רואים את זה מצויין). עד היום טרם נתקלתי בעוצמה כזו של נורות מהסוג הזה (תמונה מצורפת למטה), יש למישהו מושג איפה אפשר להשיג נורה כזו ? שימו לב - מדובר בנורה ללא בסיס מהסוג הגדול יותר ולא ההכי קטן שיש. יש קטנות יותר בעוצמה של 1,2W והן מיועדות ללוח השעונים או לקונסולה המרכזית (כמו ב 205 ושות') - כאן מדובר על גדולה יותר ובעוצמה של 1,7W. תודה איציק

תמיד, אבל תמיד, תסמוך רק על עצמך. בנוגע לאורך המצתים, אני סומך עליך שתשתמש בכלי המדהים הזה שנקרא אינטרנט בשביל לדעת איזה חלקים אתה צריך *בדיוק* לרכב שלך. דוגמא הפוכה: המקרה שלך מזכיר לי שברכבים מסויימים (דגמי אקורד ספציפיים) מוסכניקים נוטים לשים פלאג מדגם BKR6E-11 שהוא מאוד זול ופופולארי, בעוד הפלאג האמיתי (לפי קוד מנוע) צריך להיות ZFR5E-11. בפועל ההבדלים בין השניים הוא שהאחרון (ZFR5E-11) טיפה יותר ארוך מהפלאג הרגיל (מגיע למרכז בית השריפה ומשיג בעירה אופטימלית כפי שתיכנן היצרן) וגם יותר "חם" - אולם ההבדל במחירים הוא קצת יותר מכפול. בכל מקרה, יש דוגמאות לכאן ולכאן - אבל אם אתה לא בטוח ב 200% במה שאתה עושה או יודע, תוודא היטב שהחלק החדש שהבאת זהה לזה שאתה מפרק ! עוד משהו חשוב מאוד שרציתי לומר: יש לך מזל אחושרמוטה שלא נגרם נזק !!! איציק

ועוד מוסר השכל: תבדקו שהחלק שאתם מפרקים זהה לחלק החדש שהבאתם (קוטר, אורך וכד') ואל תרכיבו כמו אהבלים בלי לבדוק. זקי, לא סיפרת לנו אם הפלגים האורגינאליים הם פלטיניום או פחם רגיל ? איציק

WTF ?! (וואלק אתה תומר... ) איציק

1 BAR שווה ערך ל 14.5 PSI. הנה לינק לאתר מצויין של המרת ערכים (מכל הסוגים). להמרת לחצים בחר "Pressure" (נמצא באמצע הדף בצד ימין) איציק

תתחדש איציק

לא יצא לי (אישית) להתקל במשאבות הזרקה לא טבולות א-ב-ל כן שמעתי שיש דבר כזה. בכל מקרה בשביל מה אתה מתעסק בשטויות כל היום ? משאבת הזרקה זה לא משהו שמחליפים כל שנה או שנתיים, זה רכיב ש"הולך" אחת לכמה שנים טובות (ובמקרים טובים יותר מחזיק בקלות 10-15 שנים בלי צייץ). שים את המשאבה בטנק דלק, כמה שיותר קרוב לקרקעית (אבל לא קרוב מידי ! שלא תקבל מכה ושלא תהיה קרובה יותר מידי לליכלוכים ששקעו) וסע לשלום. איציק

אין שום בעיה לך אין שום בעיה לבוא ולהצהיר שללא שום אסמכתאות שיאשרו עובדות כאלה ואחרות - אתה לא מאמין לכלום - וזו זכותך המלאה. זה שאתה רוצה לשכנע את עצמך שסיטרואן אמינה כמו כל מכונית יפאנית זו גם כן זכותך המלאה. רק מה, אתה לא מתייחס בכלל לנושאים שהזכרתי (תכנון המערכת, מיקום, הרכבה, איכות) כי יותר נוח לך להתעסק בדברים אחרים שלאף אחד אין עליהם שום אסמכתא כתובה, נכון ? וכל זה רק בשביל לצאת צודק בדיון שאומר שלא נכון שצרפתיות פחות אמינות מיפאניות. בכל מקרה גם לצרפתיה שלך אני מבין שלא חסר; בשנה האחרונה פיללת למצוא פתרון לכך שהרכב מתחמם (קסארה), הרגשת רעידות בהגה והמפוח הפנימי (של מערכת האיוורר) התחיל לגמגם (פעם עובד ופעם לא)... נכון, חלק זה בלאי טבעי - אבל חלק אחר נובע גם מאורך חיים קצר של רכיבים שאינם מצטיינים באיכותם (ז"א שיש טובים יותר). למושג "אמינות" יש הרבה צדדים - רק שצריך לדעת לא לקטלג כל תקלה ברכב משומש כ"בלאי טבעי". איציק

אם אתה מפחד מפלאשינג, תקנה כמה גלונים של שמן 10W40 זול - ותחליף שמן כל חודש. תוך חודשיים שלושה מובטח לך שהמנוע יתנקה מבפנים כמו שצריך מבלי שתפחד על נזקים מפלאשינג. במנועים כאלו שהוזנחו יש סיכון מסויים בלעשות פלאשינג. איציק

מה ??? מה ???

אוטו-דיפו יקרנים אך מידי פעם יש להם מבצעים לא רעים במיוחד. הMOBIL 5/40 באריזה של 4 ליטר במחיר 144 שח (מבצע) זה באמת מחיר מעולה למוצר הזה - שווה לקנות. סקר מחירים כדאי לערוך בחנויות חלפים לרכב ו/או כאלה שמתעסקות בשמנים לרכב. בגדול, ממה שאמרת עד כה, ה MOBIL הוא דיל מצויין במחיר הזה. ה LM גם כן שמן מעולה והמחיר שלו מאוד זול בחנויות חלפים (120-130 שח זה המחיר הכי זול כיום לשמן הזה. כן - היתה עליית מחירים לא מזמן, זה משפיע אט אט ככל שנגמר המלאי הקודם במחיר הזול). מאחר ואתה צריך 4.5 ל' שמן, ה MOBIL באריזה של 4 ליטר לא עוזר לך. עדיף ללכת על אריזות של 5 ליטר (זה כבר נהיה כמעט סטנדרט בשנים האחרונות) ועל חברה מוכרת. אתה בדרך הנכונה מבחינת מותגים, עכשיו נשאר לבדוק אריזות ומחירים אחרים. אל תתפתה לשמנים לא מוכרים (בצע חיפוש בפורום וראה מהם השמנים המוכרים והלא מוכרים שיש בשוק כיום). איציק

תפסיק לערוך את ההודעות שלך להלן ציטוט של עמית: איציק

נכון, כי הרכב שלי שנת 96 איציק

זה בדיוק מה שעמית (KOMPY) אמר דאז; רכבים פרטיים עד מודל 95 (כולל) צריכים את המדבקות הללו - ומשנת 96 ואילך אין צורך. איציק

עכשיו אתה גם קובע את מידת הבנתי ? יפה לך -אך כדאי שתיזהר בדבריך... כי באמת שאין צורת להתפלסף בשביל להיות צודק, אתה בטח יודע את זה. התאוריות שלך יפות "על הנייר", רק חבל (בשבילך) שבפועל הדברים נראים אחרת. לשמחתי, לא כל המכוניות משתמשות באותם רכיבים (תודה לאל) - לכן יש הבדלים, אם תרצה או לא, באיכות האלקטרוניקה בין דגמים מסויימים של רכבים לדגמים אחרים שאינם משתמשים באותו יצרן רכיבים. בנוסף לכך, תיכנון יעיל של מערכת החיישנים (מיקום, חיווט) יכול להאריך בצורה משמעותית את חייו של חיישן מסויים - לכן אין צורך לייחס חשיבות רק לספק החלפים אלא גם למרכיב ולמתכנן המערכת. כל התאוריה שלך על האלומיניום לא שווה כלום אם יצרן X משתמש בעובי "קירות" מסביב לצילינדר במינימום של (המספרים לצורך דוגמא בלבד) 5 מילימטר - כשיצרן Y משתמש בעובי קירות של 7 מילימטר, מה שבסופו של דבר משפיע על חוסנו המבני של המנוע ואורך החיים שלו. לפעמים לא צריך רק איכות, צריך לדעת גם איך לתכנן... וכן, למנועים מסויימים של פג'ו-סיטרואן יש רגישות מאוד חזקה לסדקים ביחס למנועי אלומיניום של מותגים אחרים - וחבל שאתה נוטה להתווכח עם עובדות. איציק