איציק נ.

אני משתמש בנוזל זה כבר שנתיים - לדעתי הנוזל איכותי וטוב. אני ממליץ. איציק

זה באמת מצחיק אבל כל הרכבים של PSA שעולים לכביש בשנים האחרונות מצויידים במצתים של בוש (!!) ולטענת רבים בוש ירדו באיכות המצתים שלהם בשנים האחרונות. איציק

מה תודה ? איזה תודה ? 24-27 ממ ? אולי בציריות של קורקינט או פיאט אונו. צביקה, הכל בסדר אצלך ? איציק

מוטי, אני חושב שחלק מהמשתתפים בדיון מתרעמים על המחירים המוגזמים בגלל שמרבית האנשים מחפשים לקנות ב"מחירון" או "מתחת למחירון" - ובגלל שהם "שמרו" על האוטו (הכניסו אותו לטיפול 10,000 פעם בשנה, תידלקו מתי שצריך, בדקו שמן מידי פעם ולחץ אויר פעם ב-5 חודשים) מגיעים להם סכומים מופרזים "מעל המחירון" בזמן המכירה. על רכב במצב מעולה שווה לשלם מעל המחירון, גם כמה אלפים. הכוונה ברכב במצב מעולה הוא לרכב שאינו דורש שום השקעה. מערכת המתלים שלו תקינה ב 100%, הגה, בלמים, *מזגן*, חימום, צמיגים, פחחות/צבע - הכל במצב מצויין. את זה, לצערי הרב, קשה מאוד לומר על 99.99% מהרכבים הללו. אתה, בתור אחד שחי בעבר בישראל, מכיר את המנטאליות והאופי של הישראלים במיוחד בכל מה שקשור למכוניות (חסכנות מוגזמת). אז כן - זה רק החמיר מאז. איציק

הק"מ לא נוראי בכלל אבל הדבר יגרום לקשיים בזמן המכירה. מחסום ה 200K ק"מ קרוב מתמיד ופסיכולוגית לאנשים קשה לקבל מכוניות עם ק"מ כזה - שלא לדבר על מכוניות עם סחירות בקרשים כמו זו. אם אתה שוקל לקנות - קנה בזול ומכור בזול אם אתה רוצה להפסיד כמה שפחות. לא ראיתי את הרכב אבל מהנתונים היבשים ומדד הפופולאריות של הדגם הזה - הרכב הזה לא מקבל מחירון. איציק

ירחמיאל, אם עלויות אחזקה הן משהו שאתה שם עליו דגש - לך על הקסארה פיקאסו. מכונית מאוד נעימה לנהיגה (נהגתי על הדיזל וגם על הבנזין) והיא גומעת מרחקים עצומים עם מעט תקלות יחסית. יצא לי אישית לראות אחת שגמעה 340,000 ק"מ והיתה במצב מצויין. כמו כן התחושה הפנימית והמרווח שיש בפיקאסו אינו בר השוואה מול ה C5 - והעדר מערכת מתלים הדראולית בפיאקסו יבוא לטובתך בכל מה שקשור לעלויות אחזקה (ובכל זאת, הפיקאסו מאוד נוח). אם אתה לוקח C5 - צפה לעלויות אחזקה גבוהות מהממוצע. אני הייתי בוחר בפיקאסו. איציק

אצלי האור בתא הכפפות נדלק רק כאשר אור החניה (לפחות) דלוק, אך לא יצא לי לבדוק אם הוא עובד קבוע מרגע שמדליקים אורות או שיש לו מתג קטן בצד שמכבה את האור בזמן שהתא סגור. בכל מקרה אין שום בעיה לחבר נורה קטנה (ללא בסיס) של 5W לאור חניה (הכי קרוב זה בד"כ מהתאורה של שקע המצית) ולסגור עניין... בדרך זו אין צורך באילתור של קיבוע מפסק/לחצן וככה אין סיכוי שזה ישאר דלוק כאשר הרכב כבוי (בהנחה שהאורות כבים עם סגירת הסוויץ'). אם אתה מעוניין להשקיע קצת כסף ברעיון - רכוש פנס לתא כפפות של C5. החלק מגיע עם נורה 5W, בקלית ולחצן מובנה. הקיבוע של הפנס הזה, במקור, נמצא בדופן השמאלית של תא הכפפות, קרוב לדלת עצמה. איציק

נא להשתמש במנוע החיפוש, הנושא נטחן בעבר לא מעט פעמים. איציק

כן. (אחרי הכל אתה צריך להצדיק את החתימה שלך ;-) ) איציק

מותר להמר ? ההימור שלי הוא שאין גז במזגן כתוצאה מדליפה ביחידה הפנימית. איציק

ליביו, תקרא שוב את השירשור. ציינתי שיתרונות המערכת הגדולה יותר הם בתחושה טובה יותר ועמידות לאורך זמן (דעיכה מאוחרת). במצב שגרה, כאשר המערכת לא עוברת סדרות בלימות דחופות ו/או רצופות, המערכת תתפקד כמו שצריך. איציק

הדיון עדיין לא מיצא את עצמו כי טרם הגענו לנקודה שבא כולם מבינים את כולם. הרבה תאוריות רצות כאן בדיון, חלקן נכונות וחלקן (לדעתי האישית) לא קולעות. אנשים מגיעים למסקנות כי מרחק הבלימה מתקצר כתוצאה מצלחות בקוטר גדול יותר (וקאליפרים מתאימים) מהסיבה הפשוטה שמתוך הרגל הם לוחצים באופן מסויים על דוושת הבלם ומקבלים תוצאות שונות ב-2 המערכות. הכוונה במה שאמרתי הוא לכוח שהם משקיעים בלחיצה על דוושת הבלם. תתנו את אותה לחיצה במערכת בלמים עם צלחות בקוטר 247 מ"מ ותקחו את אותה המערכת בדיוק, עם אותה המשאבה ואותם הקאליפרים ו"תשתלו", תאורטית, דיסקים של 266 מ"מ ותצאו שנית לנסיעת מבחן בה תבצעו בלימה באותו האופן, תרגישו שהברקסים "חזקים" יותר. כל זאת כי השקעתם את אותו הכוח בלחיצה על הדוושה, אבל מומנט הבלימה שלכם גדל ומכאן באה התחושה של הנשיכה החזקה. שימו לב, מדובר כמובן בתחושה. 2 המכוניות מסוגלות להגיע לנעילת גלגלים בבלימת חירום אבל התגובה (הנשיכה) הראשונית שתספקת מערכת בלמים עם צלחות גדולות יותר - תתן לכם תחושת בטחון טובה יותר ותדעך פחות. ההבדל בקיצור מרחק הבלימה, לדעתי האישית, יופיע במקום אחד כשלמיטב הערכתי הוא דיי תאורטי; במקום בו מערכת עם דיסקים קטנים לא תצליח לנעול גלגלים (בלימת חירום) סביר להניח שמערכת עם דיסקים בקוטר גדול יותר תצליח להאט את הרכב טוב יותר וגם להגיע למצב של נעילת גלגלים. באילו מקרים זה יקרה ? למיטב ידיעתי מערכות בלימה אפילו כמו בוולקן יצליחו להגיע למצב של נעילת גלגלים במהירויות לא חוקיות בעליל, כך שלדעתי העניין לא רלוונטי למקרה שלנו ובטח שלא לעניין ילד המתפרץ לכביש. ---------------------------------------------------------------------- מי שרוצה לעשות ניסוי - יכול לעשות זאת בקלות; תמצאו אימפרזה (גרנד-לאונה) LX ממודלים ראשונים. תמצאו עוד אימפרזה (גרנד-לאונה) GL מכל מודל - ותתחילו בניסוי. * לשתי המכוניות הללו אותה משאבת בלמים, אותם הקאליפרים ואותן הרפידות (עד מודל 98). * ההבדלים: ב LX דיסקים בקוטר 250 מ"מ - ב GL דיסקים בקוטר 260 מ"מ. * השוני במערכות: תושבת הקאליפר (שמשתנה בהתאם לקוטר הצלחת המותקנת). את ההבדל בתחושה תרגישו בקלות. ----------------------------------------------------------------------- ד"א - ב 307 על שלל דגמיה (גם 1600) וגם C5 יש דיסקים בקוטר 280 מ"מ ! נו אז ? אלו לא מכוניות מירוץ - וגם לא מכוניות עם יומרות ספורטיביות. אלו בסה"כ מכוניות מודרניות, לא קלות במיוחד, שמספקות בלמים איכותיים (שאינם דועכים במהרה) עם תחושה מצויינת ! זה שאפשר להסתפק בפחות (עובדתית, המתחרות ל 307 מסתפקות בפחות) זה נכון, אבל ברקסים עם תחושה טובה אף פעם לא הזיקו לאף אחד. איציק

עוד משהו קטן באותו העניין; לרוב המכוניות המשפחתיות כבר מאמצע שנות ה-90 היו דיסקים בקוטר של 250 מ"מ ומעלה. במשפחתיות הקומפקטיות וגם הגדולות (אקורד, 626, לגאסי וכד') היה 260 מ"מ ומעלה - וזה ברכבים בלי שום יומרה ספורטיבית... כל זאת כדי לאפשר בלמים טובים לאורך זמן במסגרת חבילת האילוצים הקיימת (משקל הרכב, ייעודו וכד'). כיום גם למשפחתיות בעלות מנוע צנום (1.6 ל') יש צלחות גדולות יחסית שמספקות תחושת בלימה מצויינת. ברוב המכוניות הספורטיביות תמצאו כבר דיסקים בקוטר 280 מ"מ לפחות (רנו, סובארו וכד'). ה"שיפור", לאורך זמן, שהתפתח בתחום זה בכל המכוניות בא להתמודד עם התוספת במשקל שפוקדת כל מכונית מודרנית (למרות שימוש בחומרים קלים) וכמובן לאפשר תחושת בלימה טובה - שהינה חשובה לבטחון הנהג וגם מספקת בלמים טובים לאורך זמן (במקרים כמו ירידות תלולות ושימוש ממושך בבלמים מכל סיבה שהיא). ------------------------------------------------------------ לקחת וולקן עם דיסקים של 247 מ"מ ולשדרג אותה לדיסקים של 266 מ"מ, לדעתי האישית, לא מהווה "שיפור" שצריך למצות אותו בחיי היום היום תוך כדי נסיעה ספורטיבית. שידרוג כזה בא לתת לנהג, בראש ובראשונה, תחושת בטחון טובה יותר בבלמים שלו - ובנוסף לזה - תחושת בלימה טובה יותר, עמידות לאורך זמן בבלימות ממושכות וכד'. לא צריך למצוא "סיבות" בשביל ברקסים עם תחושה טובה יותר ועמידות לאורך זמן, השאלה היא האם אתה בתור נהג מסוגל לעבור את המחסום הפסיכולוגי שבין תחושה לבין יכולת... אם כן ואתה לא ממצא את הרכב מבחינה ספורטיבית בנסיעות מאומצות ובלימות תכופות - אתה לא צריך את השדרוג הזה. אם לא - לך על זה. איציק

הסיבה שבגללה מחליפים את משאבת הבלם המרכזית לזו של ברלינגו (יחד עם הקאליפרים של ברלינגו) היא בשביל לשמור על התאמה בין מהלך הדוושה למהלך הקאליפר - פחות או יותר. הקאליפרים של הברלינגו הם בעלי קוטר בוכנה גדול יותר מהקאליפרים של וולקן. זה אומר שאם (נניח !) ההספק של המשאבה בוולקן קטן בחצי ממשאבה של ברלינגו, מהלך הדוושה שתצטרך ללחוץ עליו בשביל לקבל את אותו יחס לחיצה-דחיסה בקאליפר הוא פי 2. בעברית יותר פשוטה זה אומר שככל שהבוכנות בקאליפר גדולות יותר, נדרש יותר נוזל בלמים ע"מ לקבל תזוזה בקאליפר. בשביל זה שמים משאבת בלם מרכזית שההספק שלה גדול יותר ומתאים לקאליפרים. תאורטית, אם תשאיר את הקאליפרים של הוולקן ותשים משאבה של ברלינגו, תקצר את מהלך הדוושה האפקטיבי שלך בצורה משמעותית ואז באמת יש סיכוי שכל נגיעה בדוושת הבלם תשתול את הרכב באספלט - אבל באותה המידה הבלמים שלך גם ידעכו דיי מהר (כי בסופו של דבר גרמת לחיכוך הרבה יותר חזק מבלי לקבל שיפור במומנט הבלימה). שורה תחתונה: 2 המערכות מסוגלת להגיע למצב של נעילת גלגלים. המערכת עם הדיסקים הגדולים יותר תיתן לך יותר תחושה, בזכות זה שהגדלת את מומנט הבלימה (התרחקת יותר מהציר המרכזי המניע/בולם את הגלגל) - אבל אל תשכח שבמקביל לזה העלת את המשקל המוקפץ (אם זה מזיז לך...) במתלה (צלחת יותר גדולה). בדיוק. הגעת למצב של נעילת גלגלים ומשם ה ABS לוקח פיקוד. הבעיה העיקרית במקרים הללו נעוצה אך ורק בתחושה. אפשר לתרגם את זה ליתרון ואפשר לראות בזה גם חיסרון, הכל תלוי איך מסתכלים על זה. אם אתה מחפש יותר חדות בדוושת הבלם שלך ויותר אורך רוח (יותר זמן עד שהדעיכה תגיע) - קאליפרים של ברלינגו ומשאבה מרכזית יספקו לך את זה - רק אל תחשוב שזה יקצר לך את מרחק הבלימה. איציק

ההסבר לתופעה דיי פשוט: מהרגע שהגעת למצב של נעילת גלגלים וגורלך נתון בידיי מערכת ה ABS, היא זו שלמעשה אחראית על מרחק הבלימה הזהה בשני הרכבים. הגדלת הדיסקים והקאליפרים, ביחד עם משאבת הבלמים המרכזית, צריכה לתת מענה לעניין התחושה והתעמעמות (FADE) הבלמים בלבד ! בכל מקרה שתי המערכות יכולות להביא את הגלגלים לנעילה מלאה - כך שכל מה שנותר להסיק הוא *איך* מגיעים לנעילת גלגלים מלאה (באיזו תחושה ותוך כמה זמן תתחיל הדעיכה בעוצמה כתוצאה מהתחממות יתר). רכב"נשתל" או לא - הכל עניין של תחושה. גם בוולקן עם דיסקים של 247 מ"מ אתה יכול לקבל עוצמת בלימה "שותלת" אם תלחץ חזק על דוושת הבלם. במערכת עם דיסקים בקוטר גדול יותר ומשאבה תואמת לקאליפרים, תרגיש את ה"שתילה" כבר מהנגיעה הראשונה בדוושה - כל זאת תודות למומנט בלימה הנוסף שקיבלת בזכות הדיסקים הגדולים יותר. איציק

יש מכוניות שנוסעות הרבה, זה אומנם לא שכיח אבל גם לא הכי נדיר שבעולם. ראיתי לפניי שבועיים מונית, 406 (מודל 2003 עלתה לכביש ב 2004), דיי נדירה - מנוע HDI ! עם 200K ק"מ - ולא תאמין, כ-ח-ד-ש-ה !!! האוטו מבפנים דנדש ברמה כזו שגם מכונית מיד פרטית עם 20K ק"מ תחוויר לידה - ומבחינה חיצונית היא תגרום גם לרכב ממודל 2005 להחוויר לידה. פשוט רכב נדיר במצב עוד יותר נדיר. איציק

לדעתי זו אחת המכוניות המאוד מוצלחות שהיו אי פעם לפג'ו... מכל הבחינות. מכונית נוחה *מאוד*, בנויה בצורה איכותית ועם קצת יחס טוב שומרת על מראה רענן לאורך שנים, הגה טוב, בלמים טובים, מנוע טוב ומעט תקלות (יחסית) של חשמל/הזרקה וכד'. אם מצאת אקסמפלר שמור - אני ממליץ. איציק

אם הרכב צעיר יחסית - נסה לדבר עם היבואן, ברוב המקרים אם מדובר ברכב עם ק"מ נמוך/סביר ואתה לא רחוק מאוד מתום תקופת האחריות שלך - הם באים לקראתך ומשתתפים חלקית בעלות החלק. איציק

בהודעה הראשונה בשרשור זה נכתב:

כפתור ה POWER בעצם משנה את תיזמון החלפת ההילוכים, הוא "מושך" אותם יותר ובמקביל גם גורם להורדת הילוכים בתכיפות גבוה יותר (ז"א שצריך ללחוץ פחות על הגז בשביל לקבל הורדת הילוך - אבל התיבה גם תמשוך יותר את ההילוך הזה). אין שום בעיה להשתמש בו כאשר רוצים לעקוף (או סתם להאיץ מהר) ולהוריד הילוך מבלי ללחוץ הרבה על הגז . איציק

שום תקלות ושום נעליים. מה שכן, אם אתה רוצה להאריך את חיי המנוע, כדאי לבצע האצות מהסוג הזה רק לאחר שהמנוע הגיע לטמפרטורת העבודה וגם שמן המנוע הגיע לטמפ' עבודה נורמלית-סבירה (השמן מתחמם כמה דקות אחרי שהמחוג של החום מנוע, שמודד את טמפ' המים, הגיע למצב הנורמלי שלו). איציק

תפרט צרכים ונוכל לענות בצורה מדוייקת יותר. בכלליות- ברשימה החיובית נמצאים: - עמידה ואמינה מאוד (כולל מנוע וגיר אוטומטי), טיפולים זולים, סחירות טובה, נוחות טובה, מזגן מעולה. ברשימה השלילית נמצאים: - מרווח מצומצם לנוסעים מאחור, מנוע בעל הספק צנום (אך מספק את הסחורה כרכב משפחתי)וצריכת דלק סבירה. ברשימת הב"אמצע": - רפידות בלם מקוריות מחורבנות שהורסות את כל התחושה והעוצמה של הבלמים - שלא לדבר על מחיר אסטרונומי. הבלמים הופכים לטובים עם רפידות *לא* מקוריות - שם גם המחיר זול משמעותית. הניסיון שלי מסתכם עם REMSA ו KASHIYAMA שמציגות איכות בלימה ותחושה טובה בהרבה מהרפידות המקוריות. דברים שצריך לדעת: - הציריות מחזיקות *המון* זמן אם לא מזניחים את הגומיות לציריות. הגומיות המקוריות מומלצות מאחר והינן מחזיקות שנים רבות ללא סדקים או קרעים. הגומיות הזולות (סיניות ב 15 שח) מחזיקות בקושי שנה במקרה הרע, שנתיים-שלוש במקרה הטוב. המקוריות מחזיקות ה-ר-ב-ה יותר מזה. סביר להניח שברכב במודל הזה תמצא עדיין את הגומיות המקוריות משנת 99, כדאי לעקוב אחר מצבן ולא להזניח אם הן נקרעות. לא לגעת בציריות משופצות, הן לא שורדות (מניסיון !!). המקוריות מחזיקות קילומטראז'ים "הזויים" אם תשאל אנשים שהתקינו ציריות משופצות (הם לא יאמינו לך). לסיכום: קניה טובה - אבל לגאסי תתן לך תמורה לשקל יותר טובה - מבלי להתפשר על כלום מסביב (יותר מרווח, יותר בידוד, יותר כח). איציק

מדובר בסט של גומיה + מיסב שמתחבר על מוט הציריה - עלותו נעה באיזור ה 100 שח. אם המיסב במצב תקין ואינו דולף, ניתן לעיתים להשתמש בגומיה אוניברסלית (לחתוך אותה במידה הרצויה) במקום הגומיה שמגיעה עם הסט - אבל צריך לוודא היטב שהיא "יושבת" כמו שצריך על המיסב ואוטמת טוב. הכי טוב זה לקנות את הסט עם מיסב חדש ובזה לגמור את העניין. הפירוק של הציריה דיי קל והעבודה לא מסובכת למי שיש כלים טובים ויודע את סדר הפעולות. איציק

יש להתחבר למחשב דיאגנוסטיקה ולראות האם הנתונים ש"משגעים" את הטורים נובעים מתקלה בחיישן מצב מצערת או מייצב סרק או חיישן טמפ' מים.... מבלי לעשות את הנ"ל - אל תחליף את המייצב סרק. איציק

מדובר בשמן סינטטי מיוחד של חברת ESSO שמיוצר עבור תיבות הילוכים מסוג AL4. איציק