איציק נ.

החשבון הסופי יקר בטירוף. המחיר של הפלאגים יקר ביחס לחנות חלפים - אבל מחיר נורמלי למוסך מורשה. במוסכים אחרים פלאגים פשוטים בסדר גודל כזה עולים בין 80 ל 120 שח. המחיר של החוטי הצתה - יקר ביחס לתחליפיים, בסדר ביחס למקוריים. אם תברר כמה עולים חוטי הצתה מקוריים (מהחברה) למכוניות אחרות, תגלה מהר מאוד שסדר גודל של חוטי הצתה מקוריים נע בין 250 ל 1000 שח בממוצע (!!!) - ויש כאלה שגם יותר. מנורה ראשית + תקע -> מחיר יקר, גם אם מדובר ב H7. המחיר של העבודה גם כן מאוד יקר -וחסר פירוט (איך ניקו מע' אויר ? מה בדיוק עשו שם ?). אישית לא ברור לי איך לקוח נותן אישור לדברים מהסוג הזה - מבלי לדעת את נחיצותם והשלכותם של החלפת הרכיבים (או אי החלפת הרכיבים) - ומה היתה הסיבה שבגללה הרכב נכנס למוסך והחליטו להחליף חוטי הצתה, מצתים וניקוי מע' אויר. איזה מודל הרכב בכלל ? איציק

מה אתה צריך *בדיוק* לדעת ? איציק

תמשיך לדמיין... אגב, את ההערות שלך, בתור אחד שהוא "לא חסיד גדול של מכוניות יפאניות", כולם כבר מכירים ויודעים, בדיוק כמו שהם מכירים את דעותיי ויודעים שאני דווקא כן חסיד של מכוניות יפאניות (לא של כולן) ולא מתבייש לומר זאת. איש איש ומה שטוב לו. anyway בסקר הנ"ל יש עליונות מסויימת ליפאניות על חלק מהאירופאיות - אבל אין מספיק אינפורמציה וחלוקה לקבוצות בכל מה שקשור לסיבת התקלה והגרירה - ובתור מי שעוסק בתחום הרכב, יש לכך חשיבות מאוד גדולה כי אני רואה את מגוון הסיבות שבגללן מכונית יכולה להגיע על גרר למוסך (חלקן לעיתים הזויות). איציק

אטם סעפת פליטה, סעפת פליטה... גם אלו יכולים לגרום לרעש חזק. רעש עמום בד"כ מקורו בדוד (כלשהו) סתום. איציק

דוד שלום השאלה הנשאלת היא האם הזימזומים מהממיר נגרמים כתוצאה מסלד לא יציב או כתוצאה מתזוזה פנימית שמשבשת את פליטת האויר ? כמובן שעבורך מיותר לציין שצריך לבדוק היטב את מערכת ההצתה, מזרקים, חיישן למדה וכד'. ביתר פירוט הייתי אומר שרצוי לבדוק מתחים בחמם של חיישן הלמדה ולוודא שהוא מקבל פלוס ומינוס כמו שצריך ושהוא עובד כמובן (בד"כ מספיק לבדוק התנגדות בין 2 החוטים של החמם). ממליץ גם לבדוק את שסתום הקניסטר (תקינות מלאה) ושיש מינוס כראוי לכל החיישנים. במערכות הזרקה ישנות, במכוניות מאוד ספציפיות, יש לעיתים חשיבות גם לחיישנים לא תקינים הקשורים בתזוזת הרכב (למשל: חיישן מהירות) אפילו שהרכב בעמידה, בהם המחשב עלול להכנס למצב חירום ולעשיר את התערובת תמידית (להעשיר מעט, לא משהו שרואים או מרגישים בעין או באף). האם בדקת את הרכב בסקאנר/מחשב ? איציק

זה בדיוק המקום לומר ששום סקר, מאלו המוצגים, אינו סקר יסודי ומקיף. לכל סקר יש נתונים בסיסיים בתחום מסויים - איתו מנסים המציגים להעביר אינפורמציה מסויימת שיכולה להמדד מעוד הרבה הבטים... וזו בדיוק הסיבה שלכל סקר יש אחוזי סטיה עצומים שאינם יכולים להיות קשורים לכל מקום בו הרכב נמכר (בינהן תקלות שמושפעות מאביזרים המותקנים במדינה בה הרכב נמכר, תקלה שאופייניות לרכבים עם הגה ימני ולא שמאלי כמו אצלנו.... וכד'). סטטיסטיקת "תקיעות" היא כלי מצויין לבדוק רמת אמינות, השאלה היא עד כמה השכילו הסטטיסטיקאים הנ"ל לקטלג את ה"תקיעות" של המכוניות לפי סיבות התקיעה. האם "רנו קנגו" נתקעה הרבה בגלל כשל במנוע ? או כשל במדומם מנוע דיזל ? נכון שהיא נתקעה הרבה, הסיבה למה. יש הבדל גדול בין רכב שנתקע הרבה בגלל בעיה קטנה חשמלית - לבין רכב שנתקע הרבה גם כן אבל עקב תקלה מכאנית חמורה (גיר או מנוע) שדורשת הרבה מאוד כסף לתיקון. יש דברים שהם "נסלחים" - ויש דברים שפשוט לא צריכים לקרות בגיל צעיר יחסית של הרכב. האם "לנטיס" נתקעה מעט בגלל אמינות מכלולים טובה או אמינות מערכת חשמל טובה ? האם היית מעדיף להתקע פעם בשנתיים עם הקורולה שלך, עקב תקלה חשמלית קטנה, או שהיית מעדיף לבקר לפחות 3 פעמים בשנה עם ה C-5 שלך במוסך לצורך תיקונים "קטנים" ויקרים ? הרי לפי הסקר הזה, אם יש לך, נניח, C-5 שנכנסת 3 פעמים למוסך בשנה (אבל לא נתקעת בדרך) לצד "קנגו" שתופר פי 3 קילומטרים ממנה בשנה ונתקע עקב תקלה במשבת מנוע או אימובילייזר (או מצבר גמור) אז ה C-5 יוצאת "אמינה" יותר מה"קנגו" - כשבפועל, תסכימו או לא, זו לא צורה נכונה להתייחס לנתונים הללו - ועל ה C-5 היית מבזבז ה-ר-ב-ה יותר כסף מאשר תיקון תקלה חשמלית קטנה בקנגו. בקיצור, הסקר הזה לא מדוייק אבל מצביע על מגמה מסויימת, מגמה שצריך להתייחס אליה בערבון מוגבל מאוד. היום כלי רכב נגררים למוסך משלל סיבות; הקטנות - מצבר גמור, כשל במשבת מנוע (אימובילייזר), חוסר דלק (משאבת דלק בנזין), בעיית חשמל (מגעים, קורוזיה), סליל הצתה שהלך לעולמו וכד'. הגדולות - כשל במנוע (טיימינג, התחממות מנוע-נזק לראש מנוע), כשל בגיר (אוטומטי+ידני), נזק לאגן שמן (קרטר), תאונה קשה, מתנע "גמור" (ידני יתניע בדחיפה, אוטומטי יזדקק לגרירה), נזק לרכיב קריטי (רדיאטור שהתפוצץ או כשל בהגה למשל) ועוד ועוד... לכל אחת מהסיבות הנ"ל ישנם פרמטרים שיכולים להשפיע בצורה ענקית על תכיפות התקלות שבהן (בינהן טיפול נכון במצבר, טיפול נכון באוטו, הזנחה - אם קיימת, אופי נהיגה וכו' וכו'). לסיכום; קחו את הסקר הזה בקלות ובערבון מוגבל מ-א-ו-ד !. איציק

באיזה רכב מדובר ? איציק

דוד, ייתכן והאנטנה הקולטת את המפתחות לא תקינה - ו/או אם קיים קודן, בד"כ מתקינים אותו על האנטנה של המפתחות - ואז אם יש בעיות זה בד"כ שם. האנטנה ממוקמת סביב מתג ההתנעה עצמו, היכן שנכנס המפתח. אם אין קודן ויש רק מפתחות עם אימובילייזר, צריך להתחיל בבדיקת האנטנה ומשם הלאה. איציק

כל חנות חלפים לרכב מחזיקה נורות כאלה. בקש נורה ללוח שעונים, הם בד"כ יודעים במה מדובר (נורה קטנה מאוד ללא בסיס, 1.2W). איציק

בעיקרון, על רכבים אחרים ממודל דומה אין בעיה לאשר טופס 1007 עד 2000 ש"ח, שזה אמור להספיק להחלפת בולם + עבודה (ועוד ישאר הרבה מאוד עודף). בהחלט ייתכן שאם החליטו להוריד את המגאנים (אפילו בגיל צעיר יחסית) סף ההשבתה יהיה נמוך יותר - ויש סיכוי שמאחר ומדובר ברכב באחזקה גלובלית, הסף נמוך עוד יותר. מה שאתה מתאר הוא עניין בטיחותי ממדרגה ראשונה - ובמקומך, אם התיקון לא מאושר ובאמת מדובר במחדל אמיתי (בולם תפוס, הפרשי גובה בין צד ימין לשמאל של הרכב), הייתי פונה באופן אישי ע"י מכתב או פקס לרשות המתאימה ובמידת הצורך קובל את מי שצריך (בלי בושה), בעיקר את הבוחן שאישר לך לנסוע ככה. בצעד יותר קיצוני זכותך לא לנהוג ברכב אם מצבו המכאני עלול לסכן את חייך. תזכור שעל הכביש אין "ניסיון שני", אם חלילה יקרה משהו - אתה או המפקד שלך עלולים להיות מעורבים בתאונה שתוצאותיה עלולות להיות בגדר אסון. איציק

יש לבדוק היטב את מערכת המיזוג אצל מזגניסט, בהחלט יכול להיות שמדובר בתקלה קטנה ולעיתים גם בתקלה גדולה (יחידה פנימית / מאדה). איציק

ה 406 הרבה יותר אמינה ואיכותית מה-306. למעט נושא הגיר (AL4) העדין, האוטו מוצלח ביותר. המודלים המומלצים לטעמי האישי הם 2000 ומעלה עם מנוע 2 ליטר. איציק

בשביל קשישים כל עקיפה היא עקיפה מאוד מסוכנת ("ברמזור אדום" זה כבר נתון לשיקול דעתם). לא היית שם ולא ראית מה התחולל... איציק

כל הנ"ל הינם מכוניות פרטיות בתחפושת טנדרון. לטעמי האישי, הקונקט הוא הבחירה שלי. טנדר אמיתי הוא טנדר הרבה יותר "קשוח" (תרתי משמע) וגם בד"כ הרבה יותר חזק, עמיד ופחות נוח. לרוב החברות הצרפתיות/אירופאיות אין טנדר אמיתי חזק וקשוח בארץ או בכלל - ליפאנים יש את ה B2500 (בגרסת ה 2X4 ו 4X4) שהוא טנדר במלוא מובן המילה; קבינה יחידה או דאבל קבינה, חזק, "קשוח", לא נוח, בעל יכולת שטח נאה - וסוס עבודה. משמש הרבה בחברות השכרה. למיצובישי יש את ה L200 החדש, גם טנדר קשוח אבל הרבה יותר יפה ובעל יכולות מרשימות בשביל טנדר קשוח שהוא גם... יפה. בשוק הטנדרים הקשוחים (בארץ) אין הרבה היצע ובנוסף למה שציינתי מעלה, יש את ה D-MAX שקוצר הרבה שבחים בזכות מראה, מוניטין וטכנולוגיה טובה - והוא נחשב לאחד הטובים שיש כיום בארץ. היתה תקופה שניסן יבאו את הווינר, אבל הוא לא קצר הצלחה למרות שישנם אנשים שטענו שהוא כלי טוב. לא ידעו לי על חברות יפאניות שנכנסו לנישת ה"טנדרונים", יכול להיות שהם (בינתיים) משאירים את הנישה הזו נטולת נציגות וממשיכים להתמקד בנציגות של הטנדרים, בהם אין לחברות אחרות נציגות כשלהן יש. איציק

בגיר של אימפרזה 98 יש פילטר שמן חיצוני (מוברג בצד שמאל של הגיר, צד נהג). החלף את מסנן השמן של הגיר וכמובן החלף גם את השמן גיר. חזור לדווח. איציק

היי רועי5, בנוגע לשאלותיך; 1. לא מכיר את כל אגני השמן ביפאניות - ובכל מקרה אין טעם, הרי לא תקנה יפאנית (מאותן הסיבות שקנית VW). 2. לאגן האלומיניום במקרים הללו יש יתרון אחד בלבד; קירור טוב יותר של השמן. איציק

ברכישת ה ZX קרבורטור אתה פותר את עצמך מכל הבעיות שקשורות לחיישנים והזרקה בכלל. הנ"ל חושף אותך לבעיות פשוטות בעיקרן שקשורות בד"כ לניקוי קרבורטור או מערכת ההצתה... מאידך, בקרבורטור התערובת אינה נשארת מדוייקת ומכוונת לאורך זמן, בניגוד להזרקה שם יש מחשב שמתקן ומייעל את העסק - מה שמשפיע על תצרוכת הדלק של הרכבים, ייתכן שמעט וייתכן שהרבה, תלוי במצב המערכות המדוברות. בעיות מכאניות הן עניין שאתה צריך לבדוק נקודתית ברכב המדובר, לא ניתן לדעת מה מצבם של הרכבים דרך האינטרנט. איציק

לרועי5, צר לי כי פגעתי בציפור נפשך, מוצר VW, אותה אינך טורח להסתיר. למרות הציניות בהודעתך, אענה על שאלותיך בשמחה; 1. כן 2. אין שום בעיה: ברוב היפאניות אגן השמן עשוי מתכת/פלדה - כשברוב המקרים מכה באגן השמן מסתיימת בעיקום/מעיכת האגן. בחלק מהמקרים זה יכול להישאר כך, בחלק אחר עדיף להחליף את אגן השמן. את החוויה בנסיעה לשם וגריסת הבאמפר - אני משאיר לך עם הגולף/בורה, אין לי חשק לנסוע עד לשם... איציק

בנוסף לכל מה שנאמר, הבורה היא מכונית מאוד בעייתית מבחינה הזו, כמו מכוניות נוספות מקונצרן VW. אגן שמן נמוך מאוד כשברוב מכוניות הקונצרן הוא עשוי מאלומיניום פריך - כל נגיעה קטנה הוא נסדק ונוזל - ומשם הדרך לשיפוץ מנוע קרובה מתמיד. חובה לנהוג בזהירות, במיוחד במקומות חדשים שלא נהגת בהם קודם - ובמיוחד בנסיעות עירוניות בלילה, שם תמיד יכול להפתיע אותך פס האטה או כל דבר אחר על הכביש. כמו כן כדאי לעבוד מעט על האינסטינקט שמנחה אותך לבלום בעוצמה לפני פס האטה ועליו. תתחיל לתרגל את העניין ותלמד להאט לפניי פס האטה ולשחרר את דוושת הבלם מטרים בודדים לפני שהרכב מגיע אליו... במקרה הצורך כדאי שתלחץ על הגז. איציק

שלום לכולם, בעקבות הבדיקות החדשות והמחמירות בנושא זיהום אויר ברכבים ממודל 95 ומעלה, החלטתי לרכז את עיקר האינפורמציה החשובה והמדוייקת שנשפכה פה בכמה שירשורים ע"י כמה אושיות מקצועיות מאוד בפורום. שירשור זה יכלול 2 נושאים עיקריים; 1. נתונים בסיסיים 2. דרכים לפיתרון/פעולה. קריאה נעימה איציק ---------------------------------------------------------------- נתונים בסיסיים: הבדיקות החדשות של זיהום האויר מתייחסות ל-2 מצבים, בניגוד למצב הקודם בו נמדד הרכב בזיהום אויר רק במצב אחד - מצב סלד סרק (כ 800 סל"ד). בבדיקות החדשות מודדים את רמת זיהום האויר (CO) בסלד סרק ובסלד "גבוה" -> כ 2,500 סלד. בעקבות המדידות החדשות, המערכת צריכה להיות במצב עבודה אופטימלי (טמפרטורת עבודה) ולכן גם טמפרטורת המנוע נמדדת בבדיקות החדשות. בנוסף לכך התווסף נתון חדש למדידה; "למבדה". הקריטריונים שהעמיד משרד התחבורה למדידות הינן; במצב סרק לא תעלה רמת זיהום CO מעל ל 0.5% ובמצב סלד "גבוה" לא תעלה רמת זיהום CO מעבר ל 0.3%. למבדה; נתון ה"למבדה" מדבר למעשה על יחס התערובת בין אויר לדלק. היחס התקין צריך להיות 14.7 חלקיקי אויר ביחס ל 1 חלקיקי דלק. במצב כזה שיש לנו בדיוק 1 חלקיקי דלק על כל 14.7 חלקיקי אויר, הלמבדה הוא "מושלם" ואז הנתון המתקבל הוא "1.00". כאשר התערובת עניה (ז"א יש יותר אויר מדלק, לצורך הדוגמא; 15 חלקיקי אויר על 1 חלקיקי דלק) נתון הלמבדה הנמדד יחרוג מגבולות ה "1" ויראה (לדוגמא) נתון של 1.03 . משרד התחבורה העמיד קריטריונים ברורים בעניין וקבע כי נתון הלמבדה יכול להיות כל מה שבין 0.970 ל 1.030 המשתמש danniel מוסיף: נתון הלמדה שאנלייזר ה 4-גזים מציג הוא תוצאה ישירה של חישוב של ארבעת הגזים שהאנלייזר דוגם שהם חמצן-O2 דו תחמוצת הפחמן-CO2 חד תחמוצת הפחמן-CO ופחמימן-HC. ערך הלמדה לא נמדד ישירות תזכרו זאת, זה חשוב. למעשה, הנתונים העיקריים לחישוב, הם ערכי החמצן (O2) ופחמימנים (HC). כוון שערך הלמדה הוא נתון חישובי, שמתקבל מנוסחה מסוימת,יכול להיות מצב בו רכב אינו מזהם כלל אך ייתן נתון מחוץ לתחום, לדוגמא מה שקיבל aviti ערך של 1.04. ומאידך, יכול להיות רכב שכן מזהם, לדוגמא צילינדר לא עובד, וערך הלמדה יהיה 1.0 לא מאמינים? תאמינו, זו עובדה. צילינדר לא מתפקד במנוע, עקב איבוד ניצוץ, יגרום לעליית הHC אבל גם לעלית O2, לכן במצב זה יחס הלמדה הנמדד יכול לצאת תקין סיכום; הבדיקות החדשות והמחמירות, ביחס לעבר, בנושא זיהום אויר באות לבדוק את תקינות מערכת ההזרקה ולמעשה להחזיר עטרה ליושנה בכל מה שקשור לייעוד מערכות ההזרקה: חיסכון בדלק והפחתת זיהום אויר ! בארצנו הקטנה כל נושא מערכות הזרקת דלק היה מאוד אטום בכל מה שקשור לתחזוקה שוטפת ויעילות מקסימלית. אנשים היו נכנסים למכון הזרקה או מוסך רק כאשר היתה בעיה במערכת הזרקה, בעיה שקשורה בד"כ לצריכת דלק *או* בעיה שמונעת נסיעה תקינה ברכב (התנעה קשה, חוסר סחיבה קיצוני, גימגומים וכד'). כיום, הבדיקות החדשות בוחנות את מצב מערכת הזרקת הדלק ולמעשה "טורפות" את הקלפים מחדש בכל השוק הזה. במילים פשוטות יותר - כל מה שקשור לתקינות מערכת ההזרקה והחיישנים (קרי; מחשב, מזרקים, חיישנים, יניקת אויר, פליטת אויר + אגזוז + ממיר קטליטי) יקבלו ביטוי במבחן הרישוי השנתי. דרכים לפתרון *או* איפה מתחילות הבעיות; מערכת ההזרקה כוללת המון חיישנים שתפקידם לייעל את פעולת המנוע ולהפחית את זיהום האויר. תקלה בחיישן או "חיישן עצל" יכולים לגרום למערכת ההזרקה לעבוד בצורה לא יעילה - ועל כן הרכב יזהם את האויר מעבר לגבולות התקן. התקלות השכיחות עד כה הינן; 1. ממיר קטליטי פגום/עייף 2. חיישן חמצן פגום/עייף 3. חדירת אויר למערכת הפליטה לאחר הממיר הקטליטי. חיישן החמצן מותקן באגזוז, על צינור הפליטה שמתחבר לסעפת הפליטה במנוע. חיישן זה הינו חיישן המודד תגובה כימית של התערובת הנפלטת מהמנוע ותפקידו לומר למחשב כמה חמצן יש באויר הנפלט מהמנוע ביחס לחמצן מחוץ למנוע. בדרך זו מנטר המחשב את התערובת המוזנת למנוע ולפי זה מתקן את כמויות הדלק המוזרקות למנוע. לחיישן זה ישנם זמני תגובה בהם הוא צריך "לעמוד". מאחר ומדובר בחיישן שמתעייף עם הזמן ודורש החלפה כל מספר מסויים של קילומטרים (בד"כ בין 100,000 ל 160,000 ק"מ), יש סיכוי שבגללו ניתקל בצריכת דלק מופרזת וזיהום אויר מוגבר. הממיר הקטליטי הינו יחידה הבנויה כ"כוורת" וע"י פעולה כימית מתבצע ניטרול של הגזים הרעילים הנפלטים מהמנוע. מערכת הפליטה ברוב המכוניות מורכבת מכמה חלקים (סעפת פליטה, down pipe, ממיר, דוד אמצעי ודוד עמם אחורי). עם השנים קורה שלפעמים יש חור בצנרת הזו כתוצאה מחלודה, מכה, עייפות החומר או כל דבר אחר. חור כזה, לאחר הממיר הקטליטי, עלול לגרום לכניסה של אויר למערכת ושיבוש תוצאות הלמבדה (התוצאה תהיה 1.04 ומעלה - תערובת עניה). תערובת עניה - או: למבדה 1.04 ומעלה; המשתמש danniel מוסיף: נתון של 1.04 למדה מציין תערובת ענייה מעט, ובהנחה שערכי שאר גזי הפליטה תקינים, ניתן להסיק מספר דברים מראש: מצב מנוע תקין, ממיר קטליטי וחיישן חמצן מתפקדים (ראה סעיפים 6,7) ומערכת הזרקה תקינה. אז למה לעזאזל קיבלתי נתון מחוץ לתחום? הנה הסיבות האפשריות לפי סדר שכיחות: 1.חדירת אויר למערכת הפליטה אחרי הממיר קטליטי. 2.חדירת אויר למערכת יניקת אויר של האנלייזר! 3.אנלייזר לא מכויל או לא עבר תהליך כיול עצמי בהדלקתהמכשיר! 4.דלק לא תקין -מהול במים ו/או אוקטן נמוך. 5.תצרוכת שמן קלה במנוע, שגורמת לפעולת ממיר קטליטי איטית מעט. 6.ממיר קטליטי, לקראת סוף חייו, עובד אבל לאט (שביתה איטלקית ). 7.חיישן חמצן עצלן מעט. * חדירת אויר לאגזוז ניתן לבדוק בקלות ע"י חסימה רגעית עם סמרטוט (רצוי רטוב) בפתח האגזוז וזיהוי הדליפה ע"י הרעש או התחושה. ניתן גם לראות חזותית, סימני פיח בנקודות הדליפה, וטיפטוף מים. · אנלייזר לא מכויל או לא עבר אתחול, או מושך אויר- אין הרבה מה לעשות. רק לבוא יום אחר ולקוות שהמכון מבצע כיול כנדרש כל בוקר, ותחזוקה שוטפת של האנלייזר שכוללת ניקוי/החלפת מסננים ניקוז מים וכיול שנתי ע"י מכון התקנים. כמו כן חשוב שפיית הדגימה של האנלייזר תהיה כמה שיותר עמוק בתוך האגזוז. · דלק לא תקין לרוב תורגש התנהגות לא סבירה של הרכב, לתדלק במקום מומלץ ומהימן. טיפ - תוסף משפר אוקטן יכול להוריד לנו ערך למדה 1.04. · תצרוכת שמן, המממ....אפשר כמובן לתקן, אבל מדובר בתצרוכת שמן קטנה, ויחד עם נסיעה עירונית מרובה גורמת ליצירת שכבה קלה של שמן על הממיר הקטליטי שגורם לפעולה איטית של הממיר. טיפ - תוסף דלק איכותי ונסיעה ארוכה ומאומצת תוריד לנו את השכבת השמן והפיח שהצטברו עקב נסיעה מרובה בתנאים עירוניים. · לגבי ממיר וחיישן עצלנים, אין הרבה מה לעשות, מדובר בעצלנות קלה ביותר שלא מצריכה החלפת הרכיבים היקרים האלו, אבל יש דרך להחזיר עטרה ליושנה,לפחות באופן זמני, הפרטים בהמשך. במידה ואין חדירות אויר לאגזוז, וזה הדבר הראשון שיש לבדוק ביסודיות, ניתן לבצע נסיעה מאומצת (לחיצות – בלשון החברה) לפני כניסה למבחן, וקצת לפני שמתחברים לאנלייזר לבדיקה ללחוץ מספר פעמים על דוושת האצה בניוטרל, ולהגיע לפחות ל4500 סל"ד מנוע כל פעם. מה זה נותן? חימום מהיר של הממיר קטליטי (ככל שהממיר חם יותר הוא יעיל יותר) ושטיפת הממיר והחיישן חמצן מאדי שמן והצטברות פיח קל, ואז רבותיי תקבלו תוצאות טובות יותר. תערובת עניה או עשירה; המשתמש דני זומרשטיין מוסיף: 1. חיישן חום מנוע , זיוף קל שבקלים 2. חיישן TPS (ברוב המכוניות ללא כיוון) זיוף קל שבקלים לכיוון פחות מידי דוושה מאת המצוי בפועל 3.לחץ דלק נמוך מידי כתוצאה: א. וסת החזר ב. משאבה ג. פילטר דלק סתום כמעה 4.מזרקים שאינם מעבירים את כל כמות הדלק המתוכננת (סתימות חלקיות) 5.גורמים תאורטיים המסוגלים להשפיע על תערובת עשירה מחד, ותערובת ענייה מאידך: א. חיישן MAF סנסור ב. חיישן MAP סנסור ג. חיישן טמפ' אוויר יניקה למנוע ועוד אי אילו חיישנים בהזרמת נתונים לא מדוייקים הנמסרים למחשב הרכב והמתורגמים לזמני הזרקה קצרים מהנדרש בפועל ביחס ליחידות אוויר נכנסות למנוע . ד. בעיות הצתה -------------------------------------------------------------- שירשור זה ימשיך להתעדכן באופן שוטף. הנתונים המבוססים והמדוייקים יכנסו להודעה הספציפית הזו (הודעה ראשונה בשירשור זה). שאלות, הצעות (מניסיון) ומענות ניתן לקבל בשירשור זה, אתם מזומנים לשרשר לכאן. איציק

הכל טוב ויפה, אבל אני שואל שאלה(ות) מאוד פשוטה(ות); - האם אני, בתור אזרח במדינת ישראל, צריך להאיר את עיניו של שר התחבורה ? - האם מתפקידי כאזרח במדינת ישראל "ללמד" או להסביר לשר התחבורה את פשר מהות תפקידו ? - האם שר התחבורה, שר בממשלת ישראל, *נבחר ציבור*, צריך שהציבור יאיר את עיניו ויגייס אותו לנושא כל כך חשוב, נושא מפותח מאוד בהרבה מאוד מדינות בעולם ? I dont think so... איציק

"כדאי" הוא דבר אינדבידואלי, תחשוב לבד אם מתאים לך או לא. אם אתה רוצה לדעת איך לעשות פוליש-ווקס לבד, בצע חיפוש. איציק

חיפוש.