איציק נ.

אחריות על התפגרות המזרק אף אחד לא נותן - ולא רשמתי שאצלי בעבודה מנקים כמו בדרך הזו שתיארתי: אם היה באמת מקום שעושה את כל מה שרשמתי - הייתי ממליץ לכולם לגשת אליו - אך לצערי אין מקום שעושה את הניקוי בצורה סופר מקצועית, לפחות לא במקומות המוכרים לכולנו שדרכם יצא לי לברר. איציק

תראה, חנן, חשבתי לנסות לפתוח את המזרקים ו"להציל" אותם - אבל אז הבנתי שאם אני נכנס לפרוייקט "הצלת המזרקים" ואני לא צולח אותו - אני נשאר עם רכב תקוע בחניה, ללא יכולת תזוזה, עד שאצליח למצוא מזרקים זהים ודרך להגיע לאותו מקום בשביל לקחת אותם (הם לא יגיעו אליי מעצמם )... בנוסף אל תשכח שמזרקים של TBI הם מזרקים ענקיים ולא קטנטנים כמו בהזרקת דלק רב נקודתית ולכן יש סיכוי שאת המזרקים ב TBI יש אפשרות לפתוח באמצעים פשוטים, בניגוד למזרקים קטנים יותר. מאחר והמזרקים נראים כיחידה אחת יצוקה - לא לקחתי את הסיכון של הרס\חיתוך\פתיחה באמצעים אלימים של המזרקים הדולפים. אם היתה דרך סבירה הנראית לעין לפתיחה שלהם - הייתי לוקח את הסיכון - אבל במצב הזה, לא לקחתי. גם אחרי שהמזרקים ה"חדשים" כבר על האוטו (שבועיים) והכל בסדר - לא התפנתי להתעסק עם המזרקים הקודמים מאחר ואין בכך כבר טעם, לפחות כרגע. בעתיד אם יהיה לי זמן להתעסק בזה, אני אתעלל באחד ואנסה לראות מה קורה שם איציק

בתחום הדיאגנוסטיקה והזרקות הדלק, כפי שכבר אמרתי בעבר, יש 2 אלמנטים שקובעים את דרכו ואיכותו של בעל המקצוע; 1. ניסיון. 2. אמונה. 2 האלמנטים הנ"ל כפופים אחד לשני - מאחר והניסיון מוליד אמונה בדרך מסויימת. מה שיפה זה שבאינטרנט אתה מוצא שפע של דעות ולא מבין איך אחד יכול לתת הסברים כל כך מפורטים ונהדרים על דרך X - בעוד האחר, שגם כן נותן הסברים מדהימים (ומשכנעים), מסביר שדרך X היא מחורבנת ודרך Y נהדרת. הניסיון שלך\שלי\WHATEVER כבעל מקצוע מוליד אמונות מסויימות, אמונות שפשוט גורמות לנו להתחבר לחלק מהדעות הללו. עובדתית, חומר ניקוי בהזרקה ישירות לחליל מניב שיפור בספיקת הדלק של המזרקים - וזה אומר שהשיטה עובדת. באיזו רמת יעילות היא עובדת ? זה כבר נתון לדיון. עובדתית, גם ניקוי באולטרא-סוניק עובד. באיזו רמת יעילות ומה הסיכונים שבו - גם זה נתון לדיון. השאלה הנשאלת היא - מה אתה רוצה\מצפה מהמוצר ומה המטרה שלך ? הרי ידוע לכולנו שלהרבה מאוד דברים ומטרות בחיים יש הרבה דרכים ליישום והגעה, השאלה היא באיזה דרך אתה בוחר ובמה אתה מאמין... לדוגמא; אם הילד\ילדה שלך יקח טוש ויקשקש על הקיר - והקיר שלך צבוע בצבע פלאסטי. נניח ותרצה להיפטר מה"ציור" הזה - מה תעשה ? תוכל לקחת נייר שיוף, לשייף את כל הקיר, לצבוע שוב ולהיפטר מה"ציור". דרך אחרת היא פשוט להשתמש בחומר ניקוי חזק ולהמיס את הטוש מבלי לפגוע בצבע... בשני המקרים הגעת לאותה תוצאה - רק שהדרך שונה לחלוטין, בעיקר בזמן היישום ומהותו. איציק

1. סבבה, מה שנוח לך. 2. לא בעיה. 3. הדעות בעניין הזה חלוקות - אבל על דבר אחד כולם מסכימים; כאשר אתה מכבה את המנוע והמערכת "דוממת", נשאר דלק במזרקים. עם הזמן (וככל שהרכב נוסע פחות, כך טוענים), מצטברים משקעים ונוצרת שכבת "לכה" שמזיקה לאופן הריסוס (PATTERN) של המזרק ובחלק מהמקרים גם לכמות הדלק (וכתוצאה מכך - יעילות הבעירה פוחתת ולעיתים גם כמות הדלק המוזרקת). בארצות הנאורות (לא ישראל) עושים ניקוי "אורגינל" של אולטרא-סוניק. מה זה אומר ? בדיקת ספיקה טרם ניקוי, פירוק כל האביזרים של המזרק (ספייסרים, גומיות, מסנן), ניקוי במכונת ה"אולטרא-סוניק" ואיך לא, שטיפה נגדית (BACK-FLUSH) למזרק שתורמת לניקוי מקסימלי של המזרק ע"י כך שהיא פשוט שוטפת החוצה ליכלוך ומזיקים שאינם יכולים לצאת מלמטה (דרך החרירים הקטנים של המזרק). בארץ, לפי בירורים שעשיתי ב"בוש", הם לא עושים כלום פרט לניקוי ב"אולטרא-סוניק". אם יש מישהו שעושים ניקוי כזה ברמה בארץ (כפי שציינתי מעלה) - אני אשמח אם מישהו ירשום על-מנת שכולם יהנו מהשירות הזה. בנוסף לכל, ואת זה אמרו לי מספר פעמים ב"בוש", אין שום אחריות על הניקוי הזה. מסרת את המזרק שלך לניקוי ובמהלך הניקוי הוא מת\נסתם\התפגר\התקלקל(דולף) - בעיה שלך. החומר לניקוי מזרקים הוא חומר שמוזרק "נטו" לחליל המזרקים והוא מנקה באגרסיביות וביעילות את כל המשקעים בדרך. בנוסף לזה הוא גם מנקה את תא הבעירה במנוע ואת שסתומי היניקה. החומר אינו פוגע בגומיות, אטמים, פלסטיקה ו/או המסנן של המזרק. במזרקים מסוג TOP FEED מספיק ניקוי בלחץ נגדי (BACK-FLUSH) וכל הליכלוך שהיה על המסנן עף החוצה. נכון שברוב המקרים מחליפים אותו אבל לנקות אותו זו דרך נוספת להפוך אותו ליעיל ופחות להסתכן בפירוק והרכבה. טוענים כי הניקוי באולטרא-סוניק מפורר לחלוטין כל הצטברות של ליכלוך או לכה בתוך המזרק. עד כמה ניקוי כזה יעיל ביחס ל, נניח, ניקוי בלחץ (ממושך) עם חומרי ניקוי - לא נדע לעולם כי לא נראה לי שהיה האחד שניסה ליצור שיטה חדשה לניקוי מזרקים ולהתחרות באולטרא-סוניק (אבל כן יצרו את השיטה של ניקוי על-הרכב -- וזה עובד !). בכל מקרה כדאי שתדע שבניקוי באולטרא-סוניק יש סיכון מסויים למזרקים (פגיעה בסליל ובעמידות המזרק לאורך זמן עקב הפרדות הסליל מהמזרק). איציק

במכונים להזרקת דלק ו/או מוסכים עם הציוד המתאים - יש מכשיר יעודי שמתחבר ללחץ אויר ובאמצעות ניתוק משאבת הדלק של הרכב וסתימת צינור "החזרת דלק" הם פשוט מזריקים חומר של BG שנקרא BG Fuel Injector Cleaner שהפחית שלו זהה לגודל של 44K אבל בצבע אדום וכיתוב בולט לעין. התוצאות (לפחות מבעלי ניסיון וכאלה שטרחו לספר על כך באינטרנט) מאוד משביעות רצון ביחס לעלות\תועלת. בנוגע לליכלוך בבית מצערת - זו "בעיה" שכל רכב עם מערכת הזרקת דלק רב נקודתית סובלת ממנה - ולכן צריך לטפל כל הזמן ולשמור עליה נקיה. ייתכן והתדירות אצלכם גבוהה מהרגיל - אבל צריך לבדוק למה והאם זה שכיח בדגם הזה או לא. בכל מקרה מומלץ להשתמש בשמן מנוע איכותי ע"מ לצמצם את אידוי השמן וכתוצאה מכך ליכלוך כל המערכת. 1 כמובן שהכי טוב זה לפרק את הסעפת ולנקות בחוץ, אבל הפרקטיקה והרצון להמנע מ"אסון" נוסף (קרי: תקלה לא צפויה שיכולה להכניס אותך עמוק לצרות) גורמת לרוב האנשים להסתפק בניקוי באמצעות תרסיס ייעודי ולעיתים בעזרה של מכשירים חיצוניים (חיפוש באינטרנט יניב תוצאות). לא, חיישן זרימת אויר הוא לא חיישן לחץ (MAP). באמת בשביל מה צריך משאבת דלק ? שים את המיכל דלק שלך על הגג ותחבר צינור לחליל מזרקים - ואז בכלל לא תצטרך משאבת דלק :P וברצינות - אתה חייב לחץ דלק של לפחות 1.5-2 באר *בסרק* (כמו בכל מערכת הזרקת דלק מודרנית) - ויש אפילו רכבים שצריכים 3.5 באר קבוע. שאלה מצויינת. ראשית, במזרקים כמו שלי (עם רישתית מסביב למזרק) אין מה להחליף או לטפל, הרישתית היא ענקית ואינה ניתנת להחלפה. אין מצב שרישתית מהסוג הזה נסתמת ולכן אין גם מה לחשוב בכלל לגעת בזה. הלאה; במזרקים הרגילים (TOP FEED) כמו שיש כמעט בכל הרכבים (וגם אצלך כנראה)- אכן יש פילטר, אבל כאן כבר נכנס אלמנט ההרפתקאנות שלך או של כל אחד אחר שרוצה לבצע טיפול מהסוג הזה - ונשאלת השאלה; האם אתה/את מספיק מיומנים ע"מ לפרק את המזרק ולהוציא את הרישתית ? (אומנם זה לא קשה - אבל לא הייתי נותן לכל אחד עם 2 ידיים שמאלית לגעת בכלל בכזה דבר). בהמשך הדרך, חוץ מפירוק המזרק, תמיד יכולים להשתבש דברים שהמשתמש הביתי לא חושב עליהם... כמו למשל קריעה של גומיות ה O-RING בזמן הרכבת המזרקים לחליל ולסעפת היניקה וכד'. בקיצור, דרך טובה ויעילה עם מינימום סיכונים זה פשוט לנקות את המזרקים "על הרכב" באמצעות הזרקת חומר ייעודי - ולנקות את בית המצערת וסעפת היניקה בתרסיס ו/או באמצעים לא מסובכים. איציק

בהנחה שהשתיים מטופלות היטב - מכאנית, הרכב עם הק"מ הגבוה יותר יהיה "בריא" יותר. כללית ? תלוי במצב הרכב. רכב שנוסע מרחקים רבים מחוץ לעיר בסופו של דבר גומע קילומטרים - ורכב שנוסע הרבה זה רכב שמתמודד עם יותר עיוותי שילדה והרבה אספלט ישראלי "משובח" שלא תורם הרבה למערכת המתלים, ההגה וכל בורג אחר שמחזק משהו לשלד הרכב. איציק

כל רכב והרגישויות שלו (וזה לא חדש ש-626 אוהבת רפידות מקוריות בשביל להיות שקטה). יש רכבים שזקוקים לחומר של רפידה "מקורית" ע"מ שיהיו שקטים ויעצרו ביעילות - ויש רכבים שרק תעשה להם טוב אם תשים פירמה אחרת ולא מקורי (ולא בגלל המחיר). איציק

לרכבת ישראל מאוד קל לבוא בתלונות - ואני באמת האחרון שיבוא עכשיו לסנגר עליהם, אבל אל תשכחו דבר אחד; הגורם לתאונה הזו הוא לא רכבת ישראל אלא נהג (וכנראה שאפילו 2 נהגים, לפי דיווחים סותרים ב YNET) שבדרך-לא-דרך מצא עצמו תקוע על פסי מסילת רכבת. אני לא יודע אם זה המקרה או לא - כי הדיווחים סותרים אחד את השני (כאלה שאומרים שהיתה תאונה בין הדופן של 2 טנדרים, אחר אומר "טנדר שפרץ את המחסום" וכד') , אבל אם מדובר בעוד "גבר-גבר" שחושב שהכלי שלו הוא כל-יכול - לצערי נצטרך לחיות ולראות עוד כמה קורבנות יגבו הטנדרים\ג'יפים ונהגיהם, שחושבים שהם נוסעים בכלי חסין לחלוטין לכל מצב בשטח, כשלמעשה גורמים לנזקים אדירים בנפש וברכוש. לדעתי האישית, בראש ובראשונה צריך לחקור היטב הסיבה לזה שהיה טנדר תקוע על המסילה ולהעמיד לדין (ולהכניס לכלא למאסר עולם) נהג שעבר על כללי הבטיחות וניסה לפרוץ את המחסום *או* לעבור במקום שלא מיועד למעבר כלי רכב על מסילת הרכבת. בעניין הזה חייבים להחמיר אחרת עניינים יצאו מכלל שליטה (לחלוטין), כי כנראה שבדרכים המקובלות זה לא ממש עובד - וכולנו יודעים שהנהג הישראלי המצוי מבין רק יד קשה (כי הוא הרי יודע הכל ). בעניין רכבת ישראל; להעמיד לדין על גרימת מוות ברשלנות את נהג הקטר שלא ענה למירס - ו"על הדרך" לייעל את שיטת התקשורת בין הפיקוח לרכבות עצמן ופשוט ליצור מערכת בסיסית ופשוטה להחריד שכוללת **רק** רמקול חזק בתא הנהג (תיקשורת חד כיוונית בין הפיקוח לרכבות - במקרים של הודעות חירום וכד') - וככה לא צריך להסתמך על מכשיר "מירס" שאמינות ההתקשרות שלו, מעצם היותו "מכשיר קשר", לא ראויה למצבים כאלה (והמקרה הזה הוא ההוכחה). אני חושב שהמצב האופטימלי (שהוא רחוק שנות אור מהמצב הנוכחי) מבחינת בטיחות מסילות הרכבת הוא קודם כל גידור של המסילות מ-2 הצדדים ומעבר של כלי רכב רק דרך מחסומים ראויים. איציק

צביקה, איזה גז יש אצלך - חדש או ישן ? האם המזגן מקורי ? אם כל הרכיבים תקינים לחלוטין ובמצב טוב - יש 3 אפשרויות למקרה שלך: 1. המדחס חלש 2. המעבה לא יעיל 3. גז ישן שעובד על רכיבים של גז "חדש", מניסיון, לא מקרר בשיא היעילות כמו מערכת מלא של גז חדש (שסתום, מייבש ומדחס) שעובדים על גז "חדש" (R134a). אני לא שולל את העובדה שאולי בכל זאת מי שמילא לך גז במערכת לא שם מספיק. איציק

עלויות מוסך; ציריות משופצות, כל אחת, בין 300 ל 500 (לפני עבודה) צינור מזגן - כמה מאות שקלים (תלוי איזה), לפני עבודה. וואקום-שמן-גז למזגן - סביבות 200-300 שח. איציק

קודם כל כדאי לקרוא את כללי הפורום. בהמשך, אפשר לנסות לשאול בפורום הטכני (עם יותר פרטים כמו....... דגם, שנת יצור וכד').

יופי רוני, עכשיו בגללך הוא הוסיף עוד שורה בחתימה שלו איציק

כשאתה נותן גז והמזגן פועל, המדחס של המזגן בונה לחץ גבוה (מערכת המזגן מורכבת, בגדול, מ-2 קווי לחץ; האחד לחץ גבוה והשני לחץ נמוך. זה הנמצא במעבה הוא לחץ גבוה) יותר מאשר בסרק - וברגע שהחיישן לחץ מזהה זאת, הוא מפעיל את המאווררים על מהירות שניה בשביל לפצות על החום הרב שנוצר במעבה כתוצאה מהדחיסה החזקה. זה לא קורה תמיד וזה יכול להיות ריגעי לחלוטין (כמה שניות) עד שהמערכת מתייצבת והשסתום בלוק פותח מעבר גדול יותר לקרר. הטרמוסטט המותקן במכוניות הללו הוא טרמוסטט שמתחיל להיפתח ב 83 או 89 מעלות, שזה רחוק מאוד מ 75 והוונטות לא אמורות לעבוד בטמפרטורות נמוכות שכאלה. המהירות הראשונה אכן מתחילה לעבוד באיזור ה 95-97 מעלות - והמהירות השניה באיזור ה 105 מעלות. אם אתה מוטרד מזה, תמיד אפשר "לעבוד" על המחשב ולאפשר לוונטות להידלק מוקדם יותר מהנורמה. טיפ קטן נוסף בעניין הזה; המחוגים בלוח השעונים בהחלט יכולים לזייף, לכן לא להסתמך עליהם ב 100%. איציק

זו בדיוק הבדיקה שאתה צריך לבצע. לתת כמה "מכות גז" חדות ביותר ולצפות בשינוי שמופיע על צג האוסילוסקופ. גם אם "פיקששת" בבדיקה של מצב עני לעשיר, פשוט תבדוק גם את הנתונים ההפוכים למצב זה (ירידה ממצב עשיר לעני) ותראה כמה זמן לוקח לחיישן להגיב מהרגע ששיחררת את פרפר המצערת "במכה" חזרה למקומו (אחרי כמובן שנתת "מכת גז" חדה). איציק

כל עוד המערכת תקינה לחלוטין -> מאווררים שנכנסים למהירות שניה מבלי שהמנוע יתחמם עושים זאת ע"י פקודה מהחיישן לחץ של המזגן - המעיד על כך שקיים לחץ גבוה במעבה ונדרש קירור מהיר\יעיל יותר של הגז. מעבר לכך התיאור שלך תואם לחלוטין את ההגדרה למערכת תקינה ברכב הזה. איציק

וואלה ? אז אם כך אז אני מתנצל בשם ההנהלה וצוות העובדים על הפגיעה בכבודו של ה SCANNER של דני זומרשטיין ! :) איציק

הסקופ שקיים במכשיר SCANNER של דני הוא למעשה גרף "דמוי סקופ" שבונה המכשיר בהתאם לקריאת החיישן למדה המותקן באגזוז. סקופ מעבדה אמיתי יראה את הגרף בתצורה הנכונה - שהיא עוצמה\ערך הגל (אם ניתן לקרוא לזה כך) בחתך זמן (בלוקים) של 50 עד 100 מילישניות לבלוק. חיישן תקין צריך להיבדק, קודם כל, בזמן תגובה מתאים. לפי מידע שמצאתי לפני מספר חודשים באינטרנט, חיישן טוב צריך להגיב כך: 1. זמן תגובה מתערובת עניה לעשירה (ולהפך) של עד 100 מילישניות...זה נחשב לזמן תגובה טוב לחיישן חם ותקין. לטענת אתרים מסויימים 100 מילישניות הם המקסימום והמצב האידאלי הוא באיזור ה 20-40 מילישניות. 2. SIGNAL של תערובת עשירה ינפיק מינימום 0.800 וולט (800 מיליוולט) 3. SIGNAL של תערובת עניה ינפיק מקסימום 0.200 וולט (200 מיליוולט). בגדול ניתן למצוא הבדלים קלים בין אתרים מסויימים העוסקים בתחום (כאלה שאומרים שהתחום המקסימלי של תערובת עניה הוא 175 מיליוולט ולא 200 מיליוולט - אבל ברור לכולנו שמדובר בזוטות וזה לא מה שיעשה את ההבדל). איציק

אין צורך. תצטייד במפתח (רינג) 10 מ"מ ו 10 דקות מזמנך. החיישן גל זיזים נמצא מאחורי מכסה הטיימינג (מפלסטיק שחור) והוא מוברג לחלק מתכתי במנוע. איך תזהה אותו ? מאיזור האינג'קטורים תראה חוט עם 2 גידים שמגיע ל... רגע, מצאתי את מה שאני צריך ! שים לב לתמונה התחתונה בקובץ המצורף. בתמונה העליונה זה החיישן גל ארכובה, התמונה התחתונה זה החיישן גל זיזים). איציק

נכון מאוד - ובמצב כזה יש לך 3 אפשרויות (וחשמלאי טוב יעשה את העבודה מהר - ולא יקר יחסית); 1. ממסר\ים לא תקינים 2. חיווט לא תקין 3. מחשב מאווררים מקולקל. איציק

תנקה את החיישן גל זיזים ותבדוק מה קורה הלאה. איציק

מי אמר שיש בעיה ? איציק

והמוסך, במקרה שלך, צודק לחלוטין. איציק

חשוב לציין שחלק לא מבוטל ממחיר החלקים נגזר מהרמה הטכנולוגית של הרכב - לכן ברור שאם תלכו לקנות סליל הצתה מודרני ("חנוכיה" או סליל בודד ) תגלו שהמחיר, סביר להניח, הרבה יותר גבוה מהמחיר ששילמתם על הסליל הצתה הפשוט ב (למשל) איביזה 95' שלכם, אותו סליל שמתחבר עם חוט הצתה לדיסטרבוטור - שזו בערך טכנולוגיה של מינימום 30 שנה אחורה (!!!) ששודרגה במקצת (ואני אפילו עדין עם ה 30 שנה כי זה הרבה יותר). מעבר לזה המחירים של חלקים מקוריים הם לא "תענוג" לאף אחד - אחרי הכל זה חלק כמעט עיקרי (אם לא עיקרי לחלוטין) ברווחים של היבואנים+יצרני המכוניות. איציק

אל תדאג ידידי היקר, גם יומו יגיע :D :D :D איציק

בסובארו אין שום בעיה לבצע את זה (כשלמיטב ידיעתי אין שום כיוון מיוחד לחיישן הזה - וכבר יצא לי בעבר לפרק כזה חיישן). פרק את החיישן, נקה אותו ביסודיות והחזר חזרה. אין צורך לחזק את הבורג יותר מידי - למעשה כדאי להפעיל רגש בזמן סגירה הבורג ולא לחזק יותר מידי. איציק