איציק נ.

טרם קיבלתי תשובה על השאלה ששאלתי אותך...

רגע רגע רגע... ניקית בית מצערת ? עשית איפוס ולימוד מצערת מחשב לאחר מכן ? (באמצעות מחשב דיאגנוסטיקה) איציק

אם זה מעניין אותך - לינק מ GETIT פיליפס 50" LED במחיר 2199 שח (2400 כולל משלוח) http://www.getit.co.il/Prod/86903 איציק

במקרה שלך השיטה הכי פשוטה לנקז את האויר היא להניע את הרכב, עם דגש על מזגן כבוי, ולתת לרכב להגיע לטמפ' עבודה ולהפעיל לבד את המאוורר (ולתת לו לעשות ככה כמה מחזורים: זה אומר שהמאוורר עובד, מפסיק - עוברות כמה דקות ואז הוא שוב עובד ומפסיק ושוב ושוב). אין צורך לנסוע ברכב (אם תיסע זה לא יעזור, להפך), פשוט להעמיד אותו במקום עם מנוע פועל ולתת לו כמה מחזורי עבודה של המאוורר. המטרה בכל הסיפור הוא להביא את הטרמוסטט לפתיחה מלאה או קרובה למלאה, לכמה שיותר זמן (ככה מתנקז האויר הכי טוב). אם ניתן, עדיף שתשאיר את מכסה הרדיאטור פתוח. מומלץ ואף הכרחי לבצע את הפעולה כאשר הרכב במצב מישור ולא עליה או ירידה. לדעתי כבר התנקז לך חלק מהאויר אבל לא הכל לחלוטין. איציק

בדקו במוסך אחרי ההחלפה שהכל בסדר ? השלמתם נוזל קירור ?

ההתקנה הרגילה (למכשיר הראשון) זהה לסט שהעלת. זה נכון שהפיקוד עצמו יחסית גדול ואולי לא הכי אסטטי, אבל לאנשים שלא מבינים יותר מידי ורוצים פתרון פשוט של העברת המתג של התריס למקום אחר, עם שלט שניתן לתלות על קיר ולנייד\לקבע בכל מקום אחר, זה מעולה. למי שמחפש פתרון לבית חכם, עדיף שיקח בקר פשוט כמו שאתה בחרת ויזרוק את השלט. מה שיפה בסט שאתה בחרת הוא שאכן יש שליטה על ה TOGGLE של הממסר ואתה יכול לבחור בין לחיצה רציפה על הכפתור לבין לחיצה אחת שתפתח\תסגור את התריס עד הסוף (קיימת אופציה נוספת של TOGGLE שהיא לא ממש רלוונטית כי בתריסים לא תמיד משתמשים "פתוח לגמרי" או "סגור לגמרי" וצריך שיהיה מצב אמצע). לי יש את ה ORVIBO all in one והוא תומך ב IR וגם בתדר 433MHZ. אני אנסה לראות אם אפשר לשדך בינהם. איציק

הפתרון שאתה מדבר עליו הוא פתרון אילתור, והשלט מזכיר יותר שלט של מכונית, לא משהו שאפשר לתלות אותו על הקיר. הקיט שדיברתי עליו מיועד ספציפית לתריסים ווילונות חשמליים, ויש גם כפתור STOP. זה אומר שבלחיצה אחת אתה פותח ובאותה מידה בלחיצה אחת סוגר עד הסוף. יש לי את המתחרה של ה RM2, זה נחמד (משתמש בו לכמה מכשירי IR בבית [מזגן, TV...] ). איציק

נכון, זה לא שיא האסטטיקה, בשביל זה קיים הדגם המוחבא ואם לא רוצים להחביא ויש וילון שמסתיר, זה פותר את עניין האסטטיקה. זה לא פתרון מושלם, אבל זה פתרון בכלום כסף לעומת כל פתרון אחר שיצריך חציבה והשלחת חיווט בשביל העברת המתג למקום אחר וכד'. השלט עצמו מספיק אסטטי בשביל להיתלות בכל מקום שתרצה. איציק

עובד פ33ה ! לכל פיקוד יש 3 לחצנים; למעלה, למטה ועצירה (זה הכתפור האמצעי בין החיצים) וזה מצויין. יש גם חיווי קולי ("ביפ" בלחיצות) אבל אני מניח שלמי שזה מפריע, אפשר דיי בקלות לנתק את ה BUZZER הזה מהלוח או פשוט לסתום לו את הפה באיזושהי דרך ). העניין הוא לא בהכרח לא לקום מהכסא, אלא במקומות (סלון למשל) שבהם המתג ממוקם ליד הסלון ואין מעבר נוח - או דברים דומים לדוגמא הזו.... אבל כן, גם לשים אחד ליד המיטה ובבוקר לסגור\לפתוח את התריס מבלי לקום זה כיף איציק

מזה זמן רב שאני מחפש פתרון שזה, ורק לאחרונה צץ כזה חדש באיביי. קיימים 2 דגמים, אני רכשתי את הראשון המוזכר בפוסט הזה והרכבתי אותו היום. מדובר במוצר המכיל שלט אחד ויחידת אב אחת. את יחידת האב מחברים *על הקיר* (מה שנקרא בשפה המקצועית "על הטיח") במקום הלחצן\מפסק תריס הקיים. החיבור סופר-פשוט. מקודדים את השלא ליחידה ובא לציון גואל (לקח לי משהו כמו 5 דקות לחבר את זה, וזו היתה הפעם הראשונה שאני מחבר את זה). ביחידת האב נמצאים החיבורים האלו: פאזה ואפס 220V הארקה (2 חיבורים צמודים, אחד מחברים להארקה של השקע והשני להארקה של המנוע החשמלי) שלושה חיבורים נוספים: "אפס" (משותף), "העלאה" ו"הורדה". כל אחד מקבל חוט מהמנוע החשמלי (אפס, הכחול, הוא המשותף, והחום [והשחור] הם השולטים על ההעלאה או הורדה). לפי eBay, יש סטים המתפרסמים שהם עובדים בתדר 433MHZ, ויש כאלה של 315MHZ. אני קניתי 433MHZ (ללא סיבה מיוחדת...רנדומלי לחלוטין). המחיר ? בין 50 ל 90 שח בממוצע. קניתי ב 70 ש"ח, יש לפעמים מבצעים גם בפחות. האופציה השניה: סט זהה, רק שיחידת האב היא נסתרת, מותקנת לצד המנוע בתוך הארגז של התריס. במה זה שונה ? זה שונה כי בד"כ בארגז של התריס אין הכנה של חשמל "פאזה+אפס+הארקה", כי לרוב ההכנה מגיעה עד לשקע בלבד, והחוט שיוצא מהמנוע החשמלי של התריס "יורד" עד למתג שעל הקיר. מה זה מצריך ? השחלה של 3 חוטים (פאזה אפס והארקה) מהמתג שעל הקיר ועד למנוע של התריס. לא מסובך למי שמתמצא, לא מומלץ למי שלא מבין. המחיר ? בין 50 ל 100 שח בממוצע, ויש לך שלט (ללא נקודת שליטה נוספת גלויה על הטיח) לתריס. לחיפוש באיביי הקלידו "screen projector remote control" או בלינק הזה עבור המוצר הראשון: http://www.ebay.com/itm/curtain-controller-Projection-screen-controller-remote-control-system-433MHZ-/151509283710?hash=item2346a8337e:g:XxwAAOSwrklVKNgZ או בלינק הזה למוצר השני: http://www.ebay.com/itm/Projection-Screen-Universal-Wireless-Remote-Control-AC220V-UP-DOWN-Switch-Button-/262171457234?hash=item3d0aa2f6d2:g:PXIAAOSwp5JWXqak (שימו לב, זה בהנחה רצינית עכשיו, לרוב זה יותר יקר) בכל מקרה תמיד לשים לב למפרט ולוודא שאתם מזמינים מכשיר התואם ל 220V בלבד. בהצלחה איציק

מה קיבלת ??

ברמת העיקרון, נראה שמדובר בעסקה מצויינת. מה שמטריד אותי בכל הסיפור הוא האופציה להניח את המחשב על הרגליים ולכתוב משהו. כאן בדיוק מגיע העניין של הלפטופים בהם המסך מחובר למחשב. במקרה הנ"ל מדובר בקייס עם מקלדת שמיועד להנחה על השולחן, וגם לפי סירטונים אם תניח אותו על הרגליים הוא לא מחזיק את עצמו. ניסיתי לחפש באיביי איזה hard case שיכול להחזיק אותו, ונראה שיש כזה אבל בכל מה שקשור לאיכות המקלדת (שהיא קריטית) נראה שחסר מידע. יש לך רעיון אחר איך אפשר לחבר את המחשב למקלדת בצורה קצת יותר קשיחה\חזקה\תומכת ? אגב, הגרסה עם המעבד החזק יותר נקראת VI10 ULTIMATE והיתר נקראות רק VI10. האם ההבדל בין ה Z3736F לבין ה Z8300 הוא משמעותי ? איציק

אתה יודע מה, אחרי שקראתי לא מעט סקירות וחוות דעת, יש משהו בדבריך. נראה שמדובר במוצר לא רע בכלל. מעניין באמת איך המקלדת כי בשבילי זה פקטור דיי חשוב. בנוסף לזה, ה IPAD2 שלי כבר הפך לזחל רציני עקב העדכונים לגרסה 9 ונראה שהגיע הזמן להוציא אותו לגימלאות - וזו יכולה להיות הזדמנות לשלב בין השניים. במחיר הזה בהחלט אשקול אותו. אגב, שמת לב שב"בנג-גוד" גרסת ה 32GB מופיעה עם המעבד שציינת במהירות 1.83GHZ ואילו עם זיכרון 64GB לטענתם המעבד הוא זהה אבל המהירות היא 1.33GHZ ? מעניין אם מדובר בטעות או נתונים מדוייקים של היצרן. איציק

לא מוצא היגיון לקנות כזה דבר בחו"ל. אני הרכבתי לפני שנתיים וחצי, בדירה של אימי, טוחן אשפה 3/4 כ"ס של FORDHAM שנמכר בארץ ב 1060 שח, כולל אחריות ל 2-3 שנים - והוא עובד מעולה. באותו המחיר להביא מחו"ל ולהסתבך עם מתאמים\שנאים ? לא רואה היגיון. איציק

תודה על המידע אגב, האם לדעתך (במקרה של פותח השירשור) היה עדיף להשתמש בצינור מים הראשי לבניין כהארקה (כמו שעושים האינסטלטורים שמחליפים את הצינור הראשי לפלסטיק וסוללים כבל במקביל) ? איציק

יפה מאוד. תעדכן איך התבצע התהליך ואם הכל עובד כמו שצריך. אגב, איך אתה בודק את ההארקה אכן תקינה ב 100% כמו שצריך להיות בתקן ? הבנתי שיש מכשירים מיוחדים לזה אבל לא נכנסתי לעובי העניין. איציק

השאלה היא האם מה שאתה תעשה בעצמך (אלקטרודה לאדמה) יהיה אפקטיבי יותר \ טוב יותר מהצינור המתכתי של הצנרת העירונית, או לא. איציק

ראיתי פה ושם בניינים ישנים שעברו מצנרת מתכת חלודה לפלסטיק. האינטלטור בעצמו חיבור כבל 10 ממ"ר (צבע צהוב ירוק - להארקה) בין הצינור הראשי שמגיע מהאדמה (ברזל), היכן שממוקם המונה הראשי של הבניין, ועד לצנרת הברזל של השעונים של הדירות, באמצעות חיבור מתאים (צריך לקנות סוף חוט מתאים עבור הכבל + 2 אומגות עם ברגים [יש סט כזה בכל טמבוריה טובה] שמתהדקות על הצינור ברזל. דירות שהחליפו צנרת העבירו מהצנרת ברזל של השעונים ללוח החשמל שלהם. לפי מה שראיתי זה עבד טוב. דבר עם החשמלאי שלך ושאל מה הוא אומר על הפתרון הנ"ל. איציק

אני מעדיף "לפטופ" במובן הישן והטוב של המילה, ולא את אלו המתפרקים. בלי קשר להעדפה שלי, יש לך ניסיון עם המכשיר ? משהו יוצא דופן שיכול לשנות את דעתי ? איציק

חייב לציין שאחרי נבירה במספר אתרים מחו"ל, נראה שה ASUS X205TA בהחלט עדיף על הלנובו S21e, למרות נחיתות מסויימת על הנייר. אומנם המצלמה לא מי יודע מה בכלל (אני לא צריך אותה לכן זה לא פקטור מבחינתי), אבל זמן השימוש גדול יותר באופן משמעותי (כ 12 שעות מול 5.5 שעות לערך), הביצועים דיי טובים (אומנם ללנובו יש יתרונות במקומות ספציפיים) אבל המקלדת והעכבר ב ASUS טובים יותר בפער משמעותי - ובכלל ה ASUS מקבל ניקוד טוב יותר כמעט באופן סיסטמטי ביחס ל LENOVO שהוזכר כאן בשירשור, ה S21e. כרגע מצאתי אותו ב 1199 שח ב PC365 וב 1345 שח ב KSP. ההבדל במחירים עלול להיות גם מהבדל מינורי בדגמים. ההבדל הוא במעבד. KSP מוכרים את הדגם שמסתיים ב 61TS וב- PC365 מדובר בדגם 60TS. ההבדל הוא במעבד, Z3735F של אינטל ב KSP, ו- Z3735E ב-PC365. זה בא לידי ביטוי בזיכרון ורוחב הפס של המעבד, ל-E יש 32bit ול-F יש 64bit. מהירות עיבוד של 5.3GB/s ב-E, וכפול מזה (10.6GB/s) ב-F. לא יודע אם זה בא לידי ביטוי ביום יום, אבל תמיד עדיף מעבד טוב יותר. איציק

OK נוריד את ה MIIX מהמשוואה ונכניס את ה ASUS X205TA. לשניהם יש: מסך 11.6", דיסק 32GB, ו-BT. ההבדלים: מעבד - ל ASUS יש מעבד Intel Atom ול-Lenovo יש מעבד Pentium במהירות גבוהה יותר. שניהם אגב מרובעי ליבות. מערכת הפעלה - תיאורטית לשניהם WIN10 אבל ב Lenovo זה דורש שידרוג עצמאי דרך האתר (הוא מגיע עם 8.1, וזה לא מפריע לי לכלום [נראה לי]). יציאות\מצלמה - ל Lenovo יש USB3 ומצלמת רשת HD (לאסוס יש מצלמת VGA רגילה ו USB2) סוללה: ל ASUS יש סוללה חזקה מאוד ביחס ל LENOVO, ובשילוב של מעבד שאמור להיות חסכוני יותר, נראה לי שזה קלף חזק. סוללה של 38WHRS מול סוללה של 23WHRS ב LENOVO זה משמעותי. סיכום: ה LENOVO מציג יתרונות ב: מצלמה, יציאות, מעבד חזק (יחסית, כן ?). ה ASUS מציג יתרונות בסוללה חזקה יותר ומעבד חסכוני יותר. ההבדל בינהם זניח (60 שח בערך, וה LENOVO הוא בכלל הזול מבינהם). לא יודע עד כמה ההבדלים באיכויות הפיזיות בין המכשירים האלו מורגשים (סה"כ זה מכשירים של 1300~ שח, לא פאר היצירה). אני מזכיר שהשימוש של המחשב הוא מידי פעם, מסמכי WORD וגלישה (שליחת מייל). איציק

קצר וקולע: צריך מחשב נייד לעריכת\כתיבת מסמכי WORD (לא מחשב שאני יעבוד עליו כל היום, אלא רק מידי פעם) וקריאת מיילים. צריך שהניידות איתו תהיה קלה, לכן מסך של 10-12 אינץ' יספיקו. ה S21e הוא נייד "אמיתי" עם מסך 11.6", כונן SSD 32GB, מצלמת רשת HD וכל מיני שטויות שלא רלוונטיות לדרישות שלי. ה Miix300 הוא למעשה מחשב לוח 10.1" עם DOCKING למקלדת. גם לו כונן SSD 32GB ויתר המפרט כמעט זהה ל S21e למעט מעבד פנטים ב S21e (לעומת ATOM ב Miix300). ל Miix300 מסך מגע. לא יודע אם זה יתרון מבחינתי או משהו לא שימושי - כי טרם יצאתי לשטח לבדוק את זה. המחיר ל S21e עם כונן SSD32GB הוא 1295 שח ב KSP, ול Miix300 עם כונן SSD64GB הוא זהה, 1295. אם משווים מול Miix300 עם כונן SSD זהה לזה של ה S21e (דהיינו 32GB) המחיר זול ב 100 שח, 1195 ש"ח. הספקי הסוללה (לאחרי בדיקה שניה ושלישית) דומים, עם יתרון קל ל Miix (בהתחלה חשבתי שבגלל של-S21e יש סוללת 4 תאים אז היא עדיפה, אבל בבדיקת חוזרת ראיתי שההספק של הסוללת פולימר ב Miix300 גבוה יותר). יש למישהו ניסיון או חוות דעת על הנ"ל ? (ואיך האטום מול הפנטיום ? ירגישו משהו בעבודה פשוטה על WORD ומייל או שזה כוסות רוח ?...) תודה איציק

יש ששוברים מלמעלה למטה, ויש הפוך - מלמטה למעלה. דווקא השיטה ההפוכה טובה לא פחות מה"רגילה". בהפוכה אתה שובר למטה למטה (מהרצפה ואילך) חלק של נניח 40X40 ס"מ, ואז בכל מכה מעל "יורד" עוד חלק. הקטע של השבירה ? קלי קלות. אתה תוך זמן אפסי מוריד את הקיר. לפנות את זה ? זו ה-LAKERDA האמיתית, עם עצמות. איציק

את כל הנתונים מסביב כבר הסבירו לך. תכל'ס מה שדופק אותך כאן זה התקופה, 10 שנים. תקצר את התקופה = תקצץ את התשלום על הריבית באופן משמעותי. נניח ל 5 שנים היית משלם על כל התקופה 4600 שח ריבית (בחתך פשוט זה יוצא 920 שח לשנה, 77 שח לחודש). אופציה נוספת היא: אם מדובר ברכישה של נניח רכב חדש, אז הייתי יורד מהרעיון ולוקח הלוואה שפויה יותר לזמן קצר יותר (רד לכיוון ה 50-60 אלף לתקופה של 5 שנים. לצורך העניין על 50K ל 5 שנים תשלם בחודש 885 שח אבל הריבית שתשלם על כל התקופה היא 3100 שח שזה בערך 50 שח לחודש או כ-620 שח לשנה). איציק

בין ה 508 לבין הקסארה 2003 של פותח השירשור מ 2011, אין שום הבדל... המנוע שאתה מדבר עליו הוא מנוע קצת בעייתי, כדאי שתחפש בפורום על המנוע EP6 טורבו. איציק