איציק נ.

הקומונן-סנס אומר להוציא כמה פיוזים עד שהרכב מדומם, לא צריך להיות חשמלאי בשביל זה (אין גבר בבית ? טלפון לחברת הגרירה ? טלפון למישהו שיכול לייעץ ?). לישון ברכב נשמע "קצת" קיצוני. בכל מקרה אני לא שמעתי על בעיות עם הלחצן הזה (שכמותו יש בכל רכב היום, וכמו כל מתג - הוא לא חף מתקלות אצל אף אחד). זהו מחיר הקידמה... איציק

בעניין הכפתור, לא שמעתי על מקרים כאלו, אבל תקלה בחלק חשמלי יכולה לקרות בכל רכב - וגם לא חסרה רשלנות תורמת של הלקוחות במיוחד בליסינג (שלפעמים מכניסים את הרכבים לשטיפה, ושם מרססים מכל הבא ליד את הדשבורד - והחלק הראשון שסובל זה המתג הזה). בעניין המערכת סטיה מנתיב, בתקופה שלי זה לא היה דבר שכיח במכוניות לכן אין לי אפשרות לדעת אם זה משהו שכיח או לא בדגם הזה. בעניין התאורה של הצג והבהירות - זה ממש מוזר והייתי בודק יותר לעומק (סריקת תקלות, פרמטרים וכד') לראות אם יש קשר אולי (עקיף או ישיר) גם למערכת סטיה מנתיב. לא הייתי נסחף ומגדיר אותן כתקלות שכיחות בכל הדגמים האלו באופן רוחבי, אבל כל הרכבים היום עמוסים באלקטרוניקה וזה יכול לקרות בכל רכב. איציק

לדעתי - לא. לאורך שנים רבות קניתי מצתים של NGK כולם היו עם כיסוי קרטון. ...אבל שים לב לגודל האלקטרודה, ההדפסה (שצריכה להיות בול באמצע ה"שטח" החלק) וצורת הכיפוף של הגוף שנמצא מול האלקטרודה (כיפוף זוויתי מול כיפוף מעוגל\לינארי יותר). גם השייבה עצמה במצת המזוייף גדולה מידי ופחות "מהודקת" על הקצה העליון של הברגת המצת. איציק

אני ישבתי עם בחור מאוד נחמד בלובינסקי טרייד לפני 5 חודשים ועברתי איתו על ההיסטוריה של כמה וכמה רכבים (פיקאסו 7 מושבים) מהמודלים האלו, שחצו את קו ה 200-230 אלף ק"מ, ולא היה רכב אחד לרפואה שהוחלף בו מנוע. היו תקלות של צ'ק אנג'ין אבל באף אחד מהם, לאורך כל ההיסטוריה (ובדקתי לשם הסקרנות כמה וכמה רכבים באופן אקראי לחלוטין על המחשב של הסוכן מכירות), לא היתה החלפת מנוע. להספיד מנוע עם 120K ק"מ רק בגלל שכל 10K קמ הוא ממלא בערך ליטר שמן, ובגלל שהקומפרסיה לא יצאה זהה לחלוטין - לא אומר שהמנוע גמור. כבר כתבתי לך שבמנועי הזרקה ישירה זה אופייני שיש פיח בשסתומי יניקה וזה גורם לחוסר אטימה ויכול לגרום לקומפרסיה לא זהה בין הצילינדרים. צריכת השמן - ממש לא היה מדאיג אותי 1 ל' ל 10K ק"מ. אל תשכח שמדובר בבדיקה של מחשב שמעבד את נתוני העומס של הסטרטר ובהתאם לכך מחשב את הדחיסה בכל צילינדר, זו לא בדיקה עם שעון פר צילינדר אבל זו בדיקה שנחשבת לדיי טובה (אבל עדיין, זה רחוק שנות אור מלומר שהמנוע גמור). איציק

מילוי של ליטר שמן פעם ב 10,000 ק"מ זו לא תקלה, זה אופייני למנועים האלו גם כשהם חדשים מהקופסא (לא יודע להעיד על הכלל, אצלי הרכב נמצא 5 חודשים ולא הוספתי שמן, וגם בהיסטוריה של הרכב לא היה שום איזכור למילוי שמן בין הטיפולים). איציק

מי קבע שיש בעיה בדחיסה\בוכנות ? לרכב עם 120K ק"מ, מדובר בכסת"ח דיי רגיל (כנ"ל גם הנקישות מהגיר וכל הסיפורים מסביב). ההפרש בקומפרסיה יכול להיות גם מעט ליכלוך שמצטבר בשסתומי היניקה (אופייני למנועי הזרקה ישירה). מציע לגשת למוסך מורשה שמכיר את הרכב לחוות דעת נוספת. למיטב ידיעתי בקילומטראז' כזה צריך להיות עם "יד על הדופק" בכל הקשור לטרמוסטט מנוע וממיר קטליטי (אבל שוב, אלו דברים שחלקם מושפעים מאיכות הדלק ועוד משתנים, וחלקם לא) - לכן יש לקחת את הכל בערבון מוגבל, יכול להיות שיש לך עוד הרבה לנסוע בלי שום בעיה, ויכול להיות שאלו יתפסו אותך באיזשהו שלב. בגדול, על פני השנים האחרונות, לא דווחו כאן בפורום דיזסטרס עם המנועים האלו (ה 165 כ"ס) כך שאפשר גם להיות קצת אופטימיים. איציק

איזה בעיות חשמל היו לך ?

מאיזה אתר בדיוק הזמנת את הפלאגים והאם יש עליו פידבקים חיוביים קרוב ל 100% ? עריכה: מהניסיון שלי, גם כשהמצת מגיע באריזה מקורית של המותג (מאזדה, טויוטה, סובארו, סיטרואן, פיג'ו וכד'), בתוך האריזה מסתתר המצת ועליו הכיתוב המקורי של יצרן המצת (NGK, BOSCH, DENSO וכד') ודווקא במקרה של מאזדה מצאתי לא מעט מקורות ב EBAY שמוכרים מצתים שמוטבע עליהם MAZDA ובאותה נשימה מוכרים אחרים שמוכרים חלקים *מקוריים* ועליהם הכיתוב של NGK או DENSO (תלוי בדגם המצת). מה מוטבע על המצת שקנית כאן בארץ אצל היבואן ? והאם הוא תואם למה שקנית באיביי ? האם מדובר במוכר סיני או שהמקור הוא UK או US ? עריכה 2: מהסתכלות שניה בתמונות נראה שהשייבה שמטרתה לאטום בזמן הידוק הפלאג נראית גדולה מידי. זהו אחד הסימנים הראשונים (לפי NGK) לעדות לכך שמדובר במצת מזוייף. בתמונה השלישית נראה באופן ברור שבמצת השני מימין השייבה ממש יורדת כלפי מטה, ובאופן כללי השייבות נראות גדולות יותר ממה שצריך להיות. דבר נוסף: אם מדובר בפלאג NGK, נראה שהברזל ממול לאלקטרודה, זה שמכופף, נראה עם זווית יחסית חדה, בעוד במקוריים הכיפוף הוא הרבה יותר עדין ומעוגל. גם האלקטרודה עצמה אמורה להיות ממש דקיקה, ובזיוף יחסית עבה. ראה סירטון: [video=youtube_share;Lr9J3eQk-kE] איציק

מה שאתה רואה זה לפי השלדה של הברלינגו שלי. בדוק אצלך לפרנס.

כמו שאמרתי, אני הייתי מתחיל מטרמוסטט. כמו כן הייתי בודק האם ברכב שלך קיים אלמנט חימום חשמלי לנוזל קירור, כמו בברלינגו. אם כן, בדוק אם הוא תקין רק לצורך העיקרון. באקלים שלנו לדעתי לא צריך את זה אבל מסתבר שהיצרן כן התקין את זה ויכול להיות שבמקרי קיצון יש לזה משמעות. (מצורפת תמונה למחמם מים חשמלי כמו בברלינגו 2.0-1.6HDI). איציק

יעזור, פשוט פן או אקדח חום זורקים את האויר חזק יותר וככה אתה משיג פיזור טוב יותר, אבל גם מפזר חום יעזור לך. איציק

כן יעזור, לרבות פן (רגיל) שיש בבית (לשיער). איציק

אם אתה חושד במשהו שקשור לאספקת מתח, דבר ראשון זה לבדוק אלטרנטור (ע"י סקופ), מינוס לגוף הרכב ומינוס לגוף מנוע. כמו כן לנסות לנטר באופן נקודתי את אספקת המתח לרכיבים ספציפיים שעליהם מתקבלת תקלה (לא מזרקים, אלא כאלה שמקבלים מתח קבוע של 12V), ייתכן ויש בעיה של אספקת מתח שקשורה לממסר או לתיבת הנתיכים. יש קודן או ניתוקים כלשהם על מערכת החשמל של הרכב? איציק

הכל בסדר, הבוכנות הותקנו בכיוון הנכון (זה התמונה הפוכה). חזל"שו. איציק

יופי נחמה... אמרנו לך שזה נראה כמו צינור מריכף. הם בכלל עשו איטום מבחוץ (בגינה) ?? כי זה לא נראה ככה.

אין הבדל בין חורף לקיץ, כי אין בעיות התחממות. עלתה ת'קסטל וגם את סדום (באמצע אוגוסט - שיא החום) על קיקדאונים רוב הדרך בלי שום התחממות. בכלל, לא נתקלתי בבעיות התחממות בכלל בדגמים האלו וגם באלו שקדמו לו (קסארה, קסארה פיקאסו). מניסיון, כשיש בעיות התחממות צריך לבדוק קודם כל את הטרמוסטט, זו התקלה הכי שכיחה. אחר כך אני ממליץ לבדוק את כל היתר: ניקיון הרדיאטור, משאבת מים (נדיר בדגמים האלו), שהממסר שמפעיל את המאוורר תקין (מדובר בקופסא קטנה שמפעילה מהירות-1 ומהירות-2 אבל התקלה הכי אופיינית בה היא שמהירות ראשונה לא עובדת) וכמובן שהמאוורר עצמו תקין. במכונית בת 14 הכל תופס כי רמת ההזנחה, ברגע שהמכוניות הופכת להיות זולה, פשוט מרקיעה שחקים. ברגע שהזנחת את הנוזל קירור - הזנחת את כל המערכת: משאבת המים מתאכלת בגלל החומציות הגבוהה של המים, הרידאטור מתחיל להיסתם עקב מילוי מים רגילים באופן תדיר *או* נוזל קירור זקן שכבר מתחיל לייצר גבשושיות ותוצרי לוואי של חומר פג תוקף (לרבות עליה ברמת החומציות) ומכל אלו גם הטרמוסטט עצמו סובל (שוב, בגלל עניין רמת החומציות של המים). בכל המכוניות שהיו לי עד היום הדבר היחידי שהקפדתי עליו הוא שטיפה אחת ל 3-4 שנים של המערכת באמצעות צינור גינה, ומילוי של נוזל קירור טוב. בכולן מעולם לא היתה שום בעיית התחממות או בלאי של חלקי מערכת הקירור, גם לאחר מכירת הרכב (משתמש בפרסטון אדום long life - dexcool מזה לפחות 15 שנה בהצלחה רבה כולל כל המכוניות הצרפתיות שהיו לי עד היום). איציק

באופן כללי תקופת החורף היא התקופה הכי קשה בגלל היובש (גם לדרכי הנשימה), אפילו יותר מהקיץ עם מזגן דולק, ולכן מומלץ ביותר להשתמש באופן קבוע במכשיר אדים קרים ולעבוד באופן מדוייק לפי הוראות היצרן (בקצרה: אחת לשבוע לנקות את המכשיר באופן יסודי, אפשר עם חומץ\סודה לשתיה וכד' - בכל מקרה לקרוא הוראות יצרן... וכמובן: למלא מים שעברו הרתחה ולאחר מכן קירור). למחמירים - לייבש את המכשיר ייבוש מלא (חיידקי מחלת הליגיונרים למעשה גורמים לדלקת ריאות, אבל הם אינם שורדים בסביבה יבשה - לכן כל המלצה שתקבל הקשורה לניקוי המכשיר קשורה לייבוש מוחלט שלו. יש כאלה שיגידו כל יום, יש כאלה שיגידו פעם בשבוע). בתור אחד שסובל מאוד בחורף (גם בגלל אלרגיות בעונות מעבר אבל גם בגלל יובש עז בדרכי הנשימה ובעיקר באף\פנים), ה"פטנט" הנ"ל מציל אותי בחודשיים שלושה האחרונים באופן שלא דומה לשום דבר אחר שניסיתי בעשור האחרון. המכשיר (נראה זהה לחלוטין לזה שנמכר היום של "Life" עם מיכל 5 ליטר) עומד במהלך היום בנקודה מרכזית בחלל הציבורי בבית, ובלילה אני מעביר אותו לחדר השינה. לציין שאמצעי החימום בבית הוא מיזוג אויר, ובשילוב מכשיר אדים קרים גם האויר לא יבש וגם תחושת המחנק שבד"כ מלווה עם חימום יתר של מזגנים, לא מורגשת כלל. ובלי קשר לעניין הנ"ל, אם כבר הזכרתי חימום במזגנים... בחימום, כל קשר בין טמפ' החימום הנדרשת למה שקורה בפועל - מקרי לחלוטין... (לא ניכנס כרגע להסברים של למה ואיך). לכן, כאשר אתם מחממים את הבית עם המזגן, יש לעשות זאת בהדרגה עד שהגעתם לטמפ' המתאימה לכם. מתחילים מטמפ' נמוכה (נניח 22 מעלות) ועולים כל פעם במעלה אחת, עד שמגיעים לנקודה הנכונה. איציק

לא הבנתי מה עוזרות התמונות האלו. האם יש סימכוין כלשהם שהצינור הפצוע הוא צינור מים ??

כל מה שאתה אומר זה תחת הנגזרת של "עלות החלק". איציק

בגדול הוא הגיב בצורה דיי פורמלית: "אני קונה מספק מאוד מוכר ואיכותי כבר המון שנים, בהצלחה מרובה וללא תלונות"..."צר לי לשמוע על הניסיון שלך עם החלק"... בלה בלה בלה. נשלח לו כמה תמונות וסירטונים ונחכה לתגובה נוספת. איציק

אני הייתי מתחיל בטרמוסטט... אבל זה רק אני. איציק

עלות הטיפולים והתיקונים היא נגזרת של: 1. עלות החלק 2. תיכנון הרכב. רנו ו VW (ולא חסר בעוד הרבה מאוד יצרנים, אבל בגלל שהזכרת רנו ו-VW אני "נטפל" אליהם) ייצרו ותיכננו רכבים, תיבות הילוכים ומנעים, שנכנסים בתוך שילדה מסויימת, וכאשר הכל מורכב וצריך לטפל במשהו - יש בעיה של גישה שמצריכה פירוק מאוד אינטנסיבי של חלקים. תיכנס לכל מוסך ותראה מה קורה ל VW שצריכה לעשות איזה טיפול שקשור לרצועת טיימינג. כל ה FACING של הרכב בחוץ (פנסים, גריל, רדיאטור, מעבה, הכל) רק בשביל לקבל *גישה* לחלק. ברנו המצב לא יותר טוב. תשאל איפה שאתה רוצה ותראה שגם שם צריך לחפור עמוק מאוד בתא המנוע ולפרק לא מעט חלקים בשביל לקבל גישה. זה שהאוטו קטן, לא אומר שיותר קל לטפל בו. היום עושים הכל בשביל למקסם מרווח פנימי לנוסעים וזה בא על חשבון תא המנוע ותא המטען. באופן כללי, אנחנו חיים במדינה מאוד יקרה. תפרק את עלות הטיפול על 12 חודשים, ותראה שזה בערך 100 שח בחודש. לא קטסטרופה. למה אתה לא מתלונן על הדלק ? הרי ליטר דלק צריך לעלות לנו רק 3 שקלים, ואנחנו משלמים 6, זה לא מעצבן אותך ? במקום לתדלק, נניח, 1000 שח בחודש (12000 שח בשנה) היית אמור לתדלק ב 500 לחודש (6000 בשנה) מה שהיה משאיר לך 6000 שח בכיס שהיו מספיקים לך לטיפול וביטוח "חינם" לרכב לשנה שלמה. זה לא מעצבן ?? קרסו ידועים בשירות הקלוקל שלהם. למען האמת, בזמן נסיעות המבחן שעשינו לאחרונה ושקלנו ניסן, אני הייתי היחידי שהטיל וטו לא לקנות רכב שנמצא תחת האחריות שלהם. מחירי החלפים שלהם מופקעים, רמת שירות הן במכירה והן במוסכים פשוט ידועה לשימצה. למה להסתכן ? למעט סיטרואן (אולי), אף אחד לא עשה אקסטרא-מייל. גם VW חטפו תביעה ייצוגית עד שבסופו של דבר החזירו כסף לאנשים + נתנו להם בדיקה חינם במוסך (והחלפה על חשבונם) לשרשראות תיזמון. C4 פיקאסו קצרה שנת 2017. אל תחשוב שיש כאן מקרה נקודתי, כל היבואנים דופקים אותך חזק. האמת ? לא מאשים אותם. כמות ההוצאות והמיסוי שיש לעסק ממוצע בארץ היא מטורפת, והמדינה חושבת שהיא דופקת רק את המעסיקים אבל היא לא מבינה שבכל מקרה היא דופקת את כולם כי בשביל לממן את כל זה מישהו צריך להכניס את היד לכיס, וזה בסופו של דבר הלקוח. בנוגע לסיבה לטיפול במורשה יבואן (אפילו שהרכב מסיים אחריות): הסיבה שהלכתי למורשה יבואן היא האחריות, ולובינסקי ידועים לטובה (מניסיון פנימי בתוך הרשת ועבודה במוסכי הרשת) במחוות של רצון טוב לרכבים שמטופלים אך ורק במוסכים שלהם גם לאחר תקופת האחריות. לראייה: שבוע לפני גמר האחריות (3 שנים), החליפו לי מצבר AGM 70Ah של וורטה בלי למצמץ (זה מצבר שעולה בשוק הפרטי 1100 שח במבצע, או 1400-1500 מחיר רגיל). ומעניין לעניין באותו העניין: לאמא שלי יש פיקנטו חדשה (2017) שלא נוסעת כמעט (רכב בן 3 עם 6000-7000 ק"מ על השעון). בגלל האחריות אמרתי לה לפחות את הטיפול הזה (שלישי במספר) לעשות במורשה יבואן. אז פיקנטו מספיק זולה ופשוטה לאחזקה , נכון ? אין שם טורבו או דברים מסובכים נכון ? קל מאוד לטפל, נכון ? אחרי 2-3 טלפונים והצעות מחיר, כולם היו סביב 600 ש"ח לטיפול שמן+מסנן שמן (ועל הדרך גם אמרו לה שהרכב בן מעל שנתיים וצריך לרענון נוזל בלמים, אז הוסיפו עוד איזה 100 שח). במוסכים רגילים רצו 550 שח, אז אמרתי לה שבשביל 50-100 שח תלך למורשה יבואן ותסגור את הפינה. בקיצור - לדעתי אתה מתלונן על העץ הלא נכון. תבין את שורש הבעיה ואז תבין למה אנחנו משלמים את המחירים האלו. שורש הבעיה לא במוסכים... הוא במקום אחר. איציק

שוב, זה לא נראה כמו צינור מים אבל קשה להבין מהתמונה. יש מרכזיית מים\צינורות במסתור כביסה ? תפתח את השיבר הראשי של הדירה, יוצא מהחור הזה מים ? אם כן - זה צינור מים (להערכתי זה לא פקסגול כי הוא חייב להיות בשרוול. בדירה חדשה אין סיכוי שזה היה עובר ביקורת אם היה מונח צינור פקס מתחת לרצפה ללא שרוול). להערכתי זה צינור מריכף שקיבל מכה (ואם זה אכן כך, שום דבר לא יקרה לו. אם זה מפריע לך, אפשר לשים עליו חתיכת מופה [מופה לצינור חשמל כמובן] ושלום על ישראל). עליכם לחבר שעון לחץ 0-10BAR לאחד הברזים ולפתוח את השיבר של הדירה, לבדוק את הלחץ הסטטי שמתקבל ולאחר מכן לסגור שיבר ראשי ולבדוק אם הלחץ בשעון צונח. אם צונח - יש דליפה. איציק

מהתמונות קשה להבין איזו צנרת זו. למראית עין זה נראה צינור חשמל פשוט (מריכף) אבל אני משער, לפי דבריך, שמדובר בצינור מולטיגול או SP (שחור) למרות ששוב, אני לא רואה בתמונות ובחתך עצמו של הצינור את השכבות שמאפיינות את הצנרת הזו (זה לא נראה לי כמו פקסגול כי שם צריכה להיות לך מעטפת שרשורית ובנוסף אם היתה בה תקלה סביר להניח שהיית רואה במרכזיה יציאה של מים מאחד השרוולים וגם לא היית צריך להרים שום ריצוף... זה היתרון של פקסגול). אם מדובר ב SP או מולטיגול, אין שום בעיה לבצע חיבור חדש (חותכים את הקטע הפגום) עם מחברי לחיצה. איציק

מה הקשר בין מחיר הרכב לטיפול ? מחיר הטיפול נקבע בהתאם לשעתון היצרן (קרי: זמן הפירוק וההרכבה לחלק, שמשתנה בין מנוע למנוע ובין דגם לדגם של מכונית) ולעלות החלפים. טיפול שכולל פלאגים ופילטר אויר זה כבר טיפול גדול או לפחות "בינוני". לא מבין מה אתה רוצה, 1284 שח זה פחות או יותר המחיר של טיפול כזה במוסך, על מה אתה מלין ? שוב, לא מבין מה הקשר בין מחיר הרכב לעלות הטיפול. לכל יצרן יש את עלות החלפים שלו, שעתון עבודה וכמובן תקן השמן המומלץ לשימוש במנוע. אתה רוצה אוטו טוב (קטן, זריז, מנוע טורבו, חסכוני וכד') במחיר זול, עם אחזקה הכי זולה ושירות ברמה הכי גבוהה וגם לקיחת אחריות חופשי-על-הבר ? תגיד אתה אמיתי ? הרכב שלי סיים אחריות לפני יום-יומיים ובחודש שעבר (דצמבר 2019) נכנסתי לטיפול פיצפון, לא קטן, פיצפון של החלפת שמן+מסנן שמן מנוע ויצאתי בחשבון של 584 ש"ח וזה אחרי 20% הנחה ! אתה קולט ? 237 ש"ח שמן מנוע, 84 שח פילטר שמן מנוע, 4 שח פקק לבורג ריקון, 300 שח שעת עבודה במוסך... (שזה מסתכם ב 625+מעמ = 731 ש"ח -> אחרי 20% הנחה -> 584 ש"ח) על הטיפול ה"רגיל" שהיה צריך לכלול סנן אויר למזגן (שעלותו 176+מעמ, אבל רכשתי בחו"ל חלק מקורי בשליש מחיר והרכבתי לבד), הצעת המחיר הראשונית (לפני הנחה) היתה 832+מעמ (973 ש"ח כולל מעמ) רק על פילטר למזגן ושמן+פילטר שמן. ההצעת מחיר שקיבלת הכוללת גם פלאגים, וסנן אויר למנוע וגם סנן אויר למזגן ב 1284 שח כולל מעמ זה מחיר טוב מאוד, רק צריך לדעת איך להסתכל על זה. אצלי אם תיקח את ההצעת מחיר הראשונית עם הסנן אויר למזגן (973ש"ח כולל מעמ) תוסיף סנן אויר למנוע (בטח באיזור ה 100-200 שח) ופלאגים (שעולים בארץ באיזור ה 300 שח כי אלו מצתי אירידיום [והמחיר עוד ירד, זה היה עולה כפול...]), תוסיף עבודה ומעמ ואתה מגרד בקלות 1800 שח בטיפול כזה. איציק