איציק נ.

זה מחיר של מורשה יבואן או מוסך כללי ?

לרוב היצרן מגדיר זמן או ק"מ, הראשון מבינהם - נניח 40k ק"מ או 4 שנים. על פניו, אם אתה לא מרבה לעמוד בפקקים והאוטו נוסע נסיעות רגילות, אין טעם להחליף.

לרגע הייתי בטוח שפגשת את סמנתה פוקס או פמלה אנדרסון - ואתה מבלבל לי על איזו דיאבלו אדומה ?!?! שתהיה בריא... איציק

הגיר בהילוך ראשון ובחלק מהילוך השני מתנהג כגיר פלנטרי רגיל עם ממיר מומנט לא נעול. במהלך ההילוך השני, בד"כ מעל 2500 סלד, הממיר ננעל ואז מורגש כח המנוע. במידה ולא עברת 2500 סלד, ההילוך השלישי נכנס עם ממיר מומנט נעול ושם בדיוק אתה מרגיש את המנוע דוחף כמו שצריך. זה תקף לכל PSA עם התיבה היפנית של אייסין 6 או 8 הילוכים. איציק

ה 2 cents שלי: לדעתי אתה צריך להיות יותר ריאלי, אתה שם דגש מוגזם מידי על האמינות שאומנם היא טובה ברוב הדגמים אבל אתה חייב לקחת בחשבון שהפרייבטים שהחזקת עד היום (בתקני זיהום אויר של, במקרה הטוב, יורו 3 -עד- יורו 5) זה סנאריו אחר ביחס ליורו 6 או יותר. פוטנציאלי התקלות כאן גבוה יותר (ובלי קשר לזה, במכוניות מודרניות היום יש קצת יותר אלקטרוניקה ביחס למכוניות מאיזור 2002-2009). קח בחשבון שמדובר בחלק מהמקרים בתיבות רציפות או כפולות מצמדים (שלא נחשבות לשיא האמינות) ובצריכת דלק שלא *תמיד* יכולה להתחרות עם פרייבט, תלוי כמובן בדגם ובשילוב מנוע-גיר. דווקא במקרה שלך, המעבר מגיר אוטומטי של 4 הילוכים לאחד רציף או של 6-7 הילוכים יכול לסייע בחיסכון בדלק ביחס למכוניות שלך כיום, אפילו שלא מדבר באותה הקטגוריה. לצערי אני לא יכול לכוון אותך באופן נקודתי למה עדיף מבין שלושת האופציות שהבאת, לכל אחת יש יתרונות וחסרונות והן פחות הקאפ אוף טי שלי. מעבר לכך, אולי כדאי לחשב מחדש את תקופת אחזקת הרכב. אתה לא צריך לקנות היום משאית אם אתה מתכנן 8 ילדים ב 10-15 שנים הקרובות. אולי כדאי ללכת צעד אחר צעד. גילאים של 1.5 ו 4.5 זה עוד שיא ההתלהבות, הם עוד יגדלו (ואז באמת תגלה מה זה לגדל ילדים) ויכול להיות שההתלהבות שלך קצת תרד או שתלך על פתרון יותר קלאסי של קשירת ביצים (אני צוחק ). אולי כדאי לחשוב בכיוון של 5 מושבים שתתאים ל-3 ילדים, וב"ה כשיגיע הרביעי תחליף. זה כלשעצמו יתן לך שקט של 3-4 שנים בלי בעיה - וזה זמן מספיק טוב להחזיק אוטו ואז להחליף. איציק

מתווה השכונה (פסגות אפק) הוא - באופן יחסי - נחשב להררי יחסית, ולכן מאוד מקובל למצוא כאן בלא מעט פרוייקטים הרבה "קומפלקסים" שמכל צד שתיכנס אליהם, אותו המפלס יקבל שם\מיספור אחר. החניה שלי נמצאת במינוס 1. אנחנו חניון משותף ל 6 בניינים (6 מתוך 8 ). אם תלך לצמד הבניינים משמאלי בקומפלקס (וגם לצמד הבניינים ש"מאחוריי"), שחולקים איתי בדיוק את אותו מפלס חניה ונכנסים אליה בדיוק מאיפה שאני נכנס, אותה קומת חניה נקראת מינוס 2. פיזית הם נמצאים על שטח יותר גבוה משלי, למרות שמדובר במרחק של 10-20 מטר. במתחם הצמוד יש בניינים כמו בחיפה, ברחוב "למעלה" אתה נכנס לבניין (קומת כניסה) ולמעשה יש לך עוד 2 קומות לרדת למטה כאשר בכל אחת מהן יש 2 דירות (בניין על צלע הר). מצד אחד הבניין נראה כמו בניין קטן של 4 קומות אבל אם אתה מסתכל בצידו השני - הוא 6-7 קומות. בגדול כל הסיפור הזה מתרחש בגלל שמדובר ב"קומפלקס". כשבונים בניינים באופן נפרד אחד מהשני זה לא קורה כי כל בניין הוא בניין בפני עצמו ואתה לא צריך לתת שום סוג של "קישור" בין הבניינים כמו בקומפלקס. איציק

הכי קרובים אליך - גבע (רחוב תושיה בתל אביב) ואורן שרותי רכב בחולון. מתמחים בצרפתיות ומטפלים בתקלות מהסוג הזה. איציק

מהיכן אתה בארץ ?

נסה לקבל הצעת מחיר נוספת ממקום אחר. האם מדובר במודל 2011 צורה ישנה או חדשה?

לא ברור מה אתה מחפש בדיוק, איפה סדר העדיפויות ? הפיקאסו יותר חזק באופן משמעותי (1.6T עם 165 כ"ס מול 1.6 אטמוספרי בסיד). כמכונית - מדובר בסטיישן מול מיניוואן. הפיקאסו מאוד מרווח ביחס לסיד ויש לו גם פתחי מיזוג מאחור (בסיד סטיישן 1.6 בנזין מודל 16-17 שאני מכיר, אין). הפיקאסו היא פשוט מכונית מעולה למשפחה מכל הבחינות. האם יצא לך לנהוג עליהן או שאתה ניזון מנתונים יבשים על הנייר ? איציק

סיטרואן C4 ספייסטורר 1.2T Exclusive 143,000 ש"ח. איציק

אתייחס נקודתית לבדיקה ופחות לקישקושים מסביב: הפרשי דחיסה של עד 10% בין הצילינדרים הוא דבר יחסית שכיח, אין ממה להתרגש. בסהכ הכללי בשביל רכב של 200k ק"מ, הכל במצב סביר. יש בלאי, סימנים של פגיעות כאלה ואחרות אבל לא נראה משהו חמור ברמת השילדה. כל היתר זה כיסוי תחת, אף אחד לא נותן אחריות על גיר אוטומטי או מזגן וכיוצ"ב. הייתי מקבל חוות דעת מהמוסך המטפל שלך או אחר המתמחה ב vw ומתקדם במו"מ על המחיר מול המוכר. איציק

הייתי מוסיף למשוואה גם C3 פיקאסו דיזל. מבחר מאוד גדול ואפשר לדוג מידי פעם מכוניות עם ק"מ הגיוני. איציק

עדויות ? לפי מה שאתה מתאר זה נשמע כמו עניין גורף, בעוד הדוגמא היחידה (המוטלת בספק) שאפשר לתת היא רצועת התיזמון של ה 1.2T, קשור לשנתיים שלוש האחרונות ולא משהו עתיק יומין. בקיצור - הסבר לא משכנע. לא הבנתי על איזה מצוף אתה מדבר. אם אתה מדבר על ה VENT/ROLLOVER VALVE - ממה שנתקלתי במיכלים שלהם לאורך השנים, זה חלק מולחם. ברור שאין לו מק"ט בנפרד. אם אתה מדבר על המצוף (קרי; מצוף+משאבת דלק) אז ברור שיש לזה מק"ט בנפרד. מה שצד את עיני זה שבהיסטוריה המצורפת כאן טרחו לציין שעם התקלות של הזיוף והתערובת עשירה, מיכל הדלק מלא. לכן יכול להיות שיש קשר בין הדברים (או שמדובר בתידלוק עד הפיה, או שמדובר ב VENT/ROLLOVER VALVE) ולכן הם מציינים את זה. כמו שאמרתי קודם לכן, לא מצאתי לתופעה הזו שום סימוכין בחו"ל - ולכן אני מנסה להבין אם יש כאן משהו שקשור באופן נקודתי לתיפעול של הישראלי המצוי, או משהו מעבר לזה. מתוך ספר היצרן (הוראות תידלוק- דגשים): חשוב לציין שלפי שירטוטי היצרן, מערכת האיוורור של המיכל (VENT/ROLLOVER VALVE) מכילה 2 נקודות איוורור, אחת בצד שמאל ואחת בצד ימין. ה CANISTER מקבל יניקה מצינור 1 שיש לו T וממנו יוצא צינור אחד לנקודת איוורור ראשונה (שקרובה אליו) וצינור איוורור נוסף הולך לשסתום נוסף בצד השני של המיכל - ולשסתום הזה יש 2 יציאות, אחת ל CANISTER והשניה הולכת ישירות לקצה פיית התידלוק. זאת אומרת שבמצב של תידלוק עד הפיה יש סיכוי שאתה מכניס נוזל לקניסטר. השאלה הנשאלת האם ברכבים בהם צצה תקלה כזו, התחרע המתדלק\הלקוח על המשאבה ותידלק עד הפיה או שמדובר בצירוף מקרים ותו לא... איציק

סידור בצורה מקצועית אצל הפחח צריך לכלול: הוצאת כל החומר מילוי הקיים. לאחר מכן הוא יצטרך באמצעים מכאניים "לשלוף" את הפח שהתעקם פנימה, יש לו את השיטות שלו. לאחר שהוא יביא את הפח (של הסף) הכי קרוב למצב מקורי, הוא ימרח שכבה עדינה ודקה של חומר מילוי - ולאחר מכן יבצע את מה שצריך עד שיגיע לצביעה וזהו. בעיקרון בתיקון הזה לא עשו שום עבודת יישור פח אלא סתם מילוי וצבע, ובגלל זה התיקון "התפוצץ". צריך קודם כל ליישר את הפח (לשלוף אותו החוצה) ואז למרוח עליו שכבה דקה של חומר. איציק

סליחה מראש שאני לרגע סוטה מהנושא העיקרי: בעניין מיכל הדלק והקניסטר - יש לי משהו שהוא לא כל כך ברור בנושא הזה; ברכבים שבהם חדר דלק נוזלי לקניסטר, וממנו למנוע (מה שגרם לזיופים כי זה הרטיב את המצתים או פשוט לא נשרף כי זה נוזל), החליפו את מיכל הדלק והקניסטר. עד כאן - נניח וזה בסדר (ההיגיון אומר שצריך להחליף רק את הקניסטר, כי הוא ניזוק, אבל מה "ניזוק" במיכל הדלק והאם מדובר בחלק חדש\משופר ?). אז לעניין השאלה האחרונה - לפי מספר שילדה ספציפי, אין מק"ט מחליף למיכל הדלק ולמעשה זה "נשאר אותו החלק". מה שמוביל אותי לחשוב ש: 1. תקלה בייצור של מיכל הדלק גרמה לקניסטר "לשתות" נוזל במקום אדי דלק. מה שמוביל אותי למחשבה נוספת: אם מדובר בתקלת ייצור, למה זה לא קורה על הקילומטר הראשון ? מה כבר "מתפתח" בתוך המיכל דלק שיכול לגרום לדבר הזה ? (לא ברור לי). 2. בשירטוטי היצרן רואים ש: הקניסטר עצמו נמצא בצמוד למיכל הדלק (מה שפעם היה נהוג להיות בכנף הקדמית בצד נוסע) והצינור שממנו נשאבים האדים מתחבר לנקודה הגבוהה ביותר במיכל הדלק. ברור שחייב להיות שם משהו שמונע מעבר של נוזל במקרה הצורך, השאלה היא - האם זה מה שמתקלקל ובגינו מחליפים את המיכל ? ניסיתי לחפש מידע ברשת לפי קודי התקלה ודגם הרכב, ולא מצאתי שום מידע שקשור לדגם הרכב הזה - וגם לא לקניסטר או מיכל דלק, פשוט כלום. מקריאה נוספת ברשת קראתי כמה דיעות שהיו במקורות שונים לחלוטין שאמרו פה אחד ש: מילוי יתר של מיכל הדלק יכול לגרום לנזק למערכת ה EVAP (אדים\אידוי) של מיכל הדלק, לרבות ה CANISTER, בעקבות חדירה של נוזל למערכת ה EVAP ובלא מעט מקומות אמרו לא לתדלק מעבר ל"קליק" הראשון של המשאבת תידלוק בתחנה. כמו כן, בהמשך למה שחשבתי בסעיף 2 - מצאתי שהחלק שמתחבר למיכל הדלק וממנו יוצא הצינור לקניסטר נקרא Vent/Rollover Valve שהוא למעשה שסתום פשוט שמורכב מכדור קטן שנמצא בתוך "כלוב", וברגע שהנוזל מתחתיו מרים אותו (הוא צף על הנוזל) כלפי מעלה, הוא למעשה מגיע לתקרת המיכל ומונע יציאה של נוזל (במקרה הזה זה דרך הצינור בקצה המיכל ישירות לקניסטר). העניין הוא, שבשום מקום אחר לא מצאתי סימוכין לבעיה גורפת או שכיחה כמו שאני רואה בהיסטוריה של הרכב כאן, או בישראל בכלל. אגב, מסתבר שיש מכוניות שאפשר להחליף בהן את החלק הזה בנפרד ולא את המיכל כולו (https://www.ebay.com/itm/For-Ford-F-150-F-550-Super-Duty-Fuel-Tank-Vent-Rollover-Valve-Dorman-911-061/361716383503?epid=13018596137&hash=item5437f9ff0f:g:jxUAAOSwknJXzn2j) לאור האמור - דעתי היא: ברור לי שגם במצב תקין לחלוטין, אני בספק אם שסתום פשוט שמורכב מכדור צף פשוט, יכול למנוע לאורך זמן חדירה של נוזל לצנרת האיוורור\אידוי של מיכל הדלק, ולכן ברור לי שבראש ובראשונה - צריך להימנע מלתדלק את הרכב עד הפיה, אלא לעצור כבר בקליק הראשון. דבר שני, מיקום הקניסטר (בצמוד למיכל הדלק) לא עושה עימו חסד במקרה של "פיספוס" של כמה טיפות (או יותר) של שסתום ה Vent/Rollover, וברור לי שאם הוא היה נשאר רחוק, ולפחות התיכנון היה כזה שהצינור שיוצא מהמיכל *עולה* כלפי מעלה ואז מגיע לקניסטר, היה חוסך את כל הטררם הזה דיי בקלות. איציק

המיצובישי הושקה לפני 8 שנים והיא בעלת בסיס הגלגלים הקטן ביותר מבין האופציות שהצעת, כמו כן יש לה מנוע אטמוספרי וגיר רציף (כאשר למתחרות האחרות שהצעת יש מנוע טורבו עם תיבות הילוכים של 7-8 הילוכים, אחת פלנטרית והשניה כפולת מצמדים). ה 5008 והקודיאק הוצגו לפני 4 שנים ב 2016, הן מציעות תא מטען (אם אפשר לקרוא לזה ככה) גדול יותר באופן משמעותי מזה של המיצובישי וככל הנראה מרווח פנים עדיף (בזכות בסיס גלגלים גדול יותר). בעיקרון, המיצובישי היא הכי מיושנת, חלשה וכנראה צפופה. לדעתי הבחירה שלך צריכה להיות בין ה 5008 לקודיאק. קח נסיעת מבחן בשביל לגבש החלטה. איציק

סיקה טופ סיל 107 הוא חומר איטום צמנטי (על בסיס צמנט\מלט) דו רכיבי (אתה מקבל אבקה + מיכל דבק\נוזל לבן). אפשר ליישם אותו עם מברשת גסה (מומלץ) והוא מתייבש דיי מהר (לכן במקרה כמו שלך, לא מכינים את כל השק עם הדבק במכה אחת אלא מחלקים לכמה פעימות). הגימור שלו יחסית גס בגלל שאתה מורח אותו עם מברשת גסה, לכן במקרה של איטום פנימי של חדר - אתה תצטרך גם לשפכטל את הקיר (על האיטום עצמו) עם טיח גבס ולאחר מכן עם שפכטל אמריקאי. כל זה - רק אם אתה חושש שיש חדירה פיזית של מים מבחוץ. כמובן שאם יש גישה חיצוני למבנה, עדיף לטפל בחלק החיצוני (פריימר + ציפוי כמו למשל סופר-גמיש, פוליגג על בסיס פוליאוריתן וכד') שיעניק למבנה הגנה מפני חדירה של מים. אם מדובר רק בהתעבות של לחות על הקירות, אתה צריך לבצע צביעה ביסוד קושר ולאחר מכן אקרינול - ולאחר מכן אתה דואג להפעיל חימום בחדר אבל מקפיד לאוורר אותו (במיוחד במהלך היום שאין אף אחד בחדר, אתה פותח חלון ומשאיר דלת פתוחה בשביל שיהיה מעבר אויר חופשי). אם מצטברות כמויות גדולות של לחות על הקירות, תקפיד להשאיר חלון מעט פתוח במקביל לזה שהחימום עובד. https://gilar.co.il/products/%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%98%D7%95%D7%A4-%D7%A1%D7%99%D7%9C-107/ https://gilar.co.il/wp-content/uploads/2016/07/SikaTop-Seal-107-HEB-PDS-1.pdf איציק

כל הכבוד מחכים לשמוע שהרכב הניע והכל בסדר (אל תשכח למלא שמן, נוזל קירור וכד').

אם הבעיה היא הפרש טמפרטורה קיצוני בין האויר בחדר לקיר עצמו (מה שגורם להתעבות הלחות בחדר על גבי הקיר, ומכאן העובש) יש לך מספר דרכים לייפות את המצב. השיטה היסודית והיקרה ביותר: קונסטרוקציית גבס מסביב לכל החדר + התקנת בידוד צמר סלעים + התקנת יריעות ניילון ועליהן פלטות גבס, שפכלט וצבע. במקרי קיצון (אם אתה חושד שיש חדירה של מים לקיר) הייתי אוטם את החדר עם סיקה-טופ-סיל 107 (זה חומר שעמיד ללחץ מים פוזיטיבי ונגטיבי). השיטות הפשוטות יותר: צבעים עמידים לעובש (אקרינול וכד'). הייתי מורח את החדר ב"יסוד קושר לרב גמיש" לפני כן, אחרת הסיכוי שהוא יתקלף הוא דיי גבוה. בשיטה הראשונה אתה גומר בכמה אלפים טובים (יותר נכון: 9-10K שח בקירוב לחדר של 3.5*2.8 מ' בגובה של 2.6 מ', כולל עבודות חשמל), בשיטה השניה - בכמה מאות (200-250ש"ח ל 5 ל' אקרינול, 200-250 יסודי קושר 5 ליטר). בשיטה הראשונה אתה פותר את הבעיה ומרוויח חדר מבודד ממש טוב (גם מבחינה תרמית וגם מבחינה אקוסטית), בשיטה השניה אתה נותן לו אקמול. איציק

נסה לבצע בדיקה חוזרת ולשחזר את התוצאה. תקפיד לבדוק גם את השטיח בצד נהג באיזור הדוושות (לוודא שיבש). לעיתים הגומיות בכניסה לרדיאטור חימום מתייבשות ומתחילות משם נזילות (לעיתים קלות ולעיתים שטפונות). איציק

אם כבר תפסת את הנזילה על חם, אל תחכה לפעם הבאה (גם אם היא באה והולכת). איציק

בחנויות טמבור יש לעיתים אביזרים לצנרת גז (עשוי פליז), מ 3/8 לכל מיני מידות. זה אכן מגיע עם טבעת פנימית ("עין") במידה המתאימה. ראה לינק: http://edshivuk.co.il/Catalog.asp?Page=NewShowProd.asp&PRodID=1124685 כמו כן אתה תמיד יכול לפתוח את החיבור ולנסות לנקות + ללפף פשתן על החלק עם הגומיה ולנסות לסגור שוב (הצליח לי כמה פעמים). איציק

בהתאם ללחץ מים ולטמפ' - נזילה יכולה להתרחש ON&OFF. רדיאטור עולה בארץ בין 300 ל 500 שח, לא הייתי מתעסק בייבוא מחו"ל. זה נכון שמדובר ברדיאטורים סיניים פשוטים, אבל בשורה התחתונה הם עושים את העבודה. אם אתה רוצה לשמור על המקורי - אתה תמיד יכול ללכת למישהו שמתקן אותם והוא יחליף לך את הדודים, אבל זה יגיע למחיר של אחד חדש (סיני). בשלב ראשון תמלא מים במיכל העיבוי עד ה MAX, סגור את הפקק ותניע את הרכב ותן לו לעבוד עד שהמאוורר ייכנס לעבודה. בזמן הזה תקפיד לעקוב אחרי נזילות (נקודות הטורפה הן: משאבת מים, חיבור הפלאנג' מים של טרמוסטט והרדיאטור). בנוגע לטרמוסטט: יש דברים שמשתבחים כמו יין והזמן עושה להם טוב. עכשיו ב ALIEXPRESS ניתן להשיג חלקים שעד לפני כמה חודשים לא היו קיימים - וכל זה עבור מכוניות מזדקנות. דוגמא: פלאנג' קומפלט לברלינגו HDI מנוע 2000 (פלסטיק, לא יודע כמה זמן יחזיק כי המקורי עשוי קרבון) + פלאנג' מים מאלומיניום עבור C4 מנוע 1.6 (המקורי עשוי פלסטיק ואנחנו יודעים שהוא לא תלית שכולה תכלת). https://www.aliexpress.com/item/32988492428.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62c32343VTv49G&algo_pvid=38a892a4-6c81-4123-8559-3a8e0d00f4fb&algo_expid=38a892a4-6c81-4123-8559-3a8e0d00f4fb-4&btsid=a5fa5795-4dd4-4901-a22b-e37c9cc11a27&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53 כנ"ל גם ל C4 מנוע 2000 (המקורי פלסטיק) - עכשיו בגרסת האלומיניום: https://www.aliexpress.com/item/32990158419.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b5720840CqisH&algo_pvid=ad079838-b91e-440a-bb4d-7c5510471396&algo_expid=ad079838-b91e-440a-bb4d-7c5510471396-0&btsid=5700db0a-d068-4596-83d5-a03a1913599a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53 איציק

סופח לחות ? אנחנו נמצאים בתקופה הכי יבשה בכל השנה, למה להתקין סופח לחות ? (האם זה בא להתמודד עם בעיה כלשהי במבנה ? חדירת מים ?).