Buki

שלום, כל החומר מובא לידיעה בלבד להעשרת הידע של הקוראים. בכל בית ודירה יש לוח חשמל דירתי, פעם עד לפני כ 30 - 40 שנה היו ממקמים אותו בארון חשמל בחדר המדרגות, בהמשך הוא עבר לתוך הדירה. בדוגמא פה מופיע לוח קטן ופשוט מאוד, הרבה יותר קטן ממה שיש בדירה ממוצעת אבל זה מצויין לצורך ההסבר. זה לוח חד פאזי. מראה כללי: בישראל מקובל שהזנת החשמל לכל האביזרים בלוח היא מלמטה והיציאות למעלה. בכל לוח דירתי באשר הוא לפי התקן חייבים להיות שני אביזרי הגנה: 1. מפסק ראשי. "השער" הראשון בין ההזנה מחברת החשמל לבין כל מערכת החשמל בדירה. למפסק הזה יש שני מנגנוני הגנה. א) הגנה מפני זרם יתר. במקרה כאן ערך המפסק הוא 40 אמפר. שזה גודל החיבור הסטנדרטי בחשמל חד פאזי. הניתוק מתבצע לא בדיוק בזרם 40 אמפר אלא מעט מעל, לפי התקן המפסק חייב לנתק בזרם מעל 1.13 מהזרם הנקוב. זאת אומרת במקרה וצריכת החשמל בדירה תעלה על 45.2 אמפר (למשל כשמופעלים הרבה מכשירים במקביל) המפסק הראשי ינתק את הזרם על מנת למנוע שריפה של תשתית החשמל. הניתוק הזה לא מיידי. אלא המפסק מאפשר חריגה מסויימת מהזרם הנקוב לפרק זמן קצר, כדי לאפשר זרם התנעה גבוה של מזגנים לדוגמא. ב) הגנה בפני קצר. במקרה של קצר זורם זרם גבוה מאוד דרך המפסק ואז אין שאלות, מתבצע ניתוק מיידי. 2. אביזר הגנה השני הוא "ממסר פחת" או בשמו המקצועי יותר "מפסק זרם דלף". גם הערך שלו הוא 40 אמפר אבל זה רק אומר שהוא מסוגל לעבוד עם זרם 40 אמפר, אסור שיהיה נמוך יותר מהראשי. מותר יותר גבוה. הוא מחובר תמיד אחרי המפסק הראשי ותפקידו למנוע התחשמלות. אופן פעולה שלו פשוט מאוד - הוא משווה בין הזרם שיצא ממנו לזרם שחזר אליו. כל עוד מה שיצא שווה למה שחזר- הכל תקין. אם חזר פחות זרם ממה שיצא, זה אומר שהזרם דלף בדרך. דלף דרך בידוד לא טוב למשל, חלק מהזרם ברח מהמעגל וברגע שהפרש בין מה שיצא למה שחזר עולה על 30MA, המפסק מנתק את הזרם. בשביל לאפשר את ההשוואה הזו למפסק זרם דלף מחובר מוליך הפאזה וגם מוליף האפס. למפסק ראשי רק מוליך הפאסה מחובר. בתמוה הזו רואים את שני האביזרים האלו. הראשי משמאל, הפחת/זרם דלף מימין. פה רואים את ההזנות ללוח. הכי ימני כחול - מוליך האפס מחברת החשמל מחובר ישירות למפסק פחת. הכי שמאלי חום - מוליך הפאזה מחברת החשמל מחובר ממפסק ראשי. באמצע. מוליך הפאזה אחרי שעבר בראשי, מחובר לפחת. ההזנה פה עם מוליכים בשטח חתך 6 מ"ר. המשך בשיועור הבא...

המקורי לא נשבר. הוא עדיין עבד, רק הגומיה שלו נקרעה ונפלה לגמרי והוא כמובן הפסיק להיות אטום. סביר להניח שהיה מספיק לעבוד אחרי כמה זמן בגלל חדירת לחות. חזותית ומבחינת ההרגשה ביד, החלק החליפי נראה זהה למקורי. יותר מזה? לא יודע לאמור.

מקודם הייתה לנו במשפחה ריו 2014 דור 3 שכתבתי עליה בפורום כמה פעמים, מכרתי אותה לפני 3 שנים. אז הוא שאל לגבי זה. המדריך אכן לריו דור 4 שהשיווק שלה התחיל ב 2017 והרכב הספציפי שמופיע כאן 2019. בדור 3 אגב הכל זהה רק בלי התעסקות עם העברת החוטים לצמת המצלמה, אין מצלמת רוורס בדור 3.

יכול להיות שאין נזק בכלל אם הגניבה הייתה באמצעות גניבת המפתח.

רכבי אשקול נרכשים עם הטבת מס. אני לא מכיר את הכללים מדוייק אבל יכול להיות שיש שם משהו שהופך את המכירה ללא משתלמת ומעדיפים להמתין לחזרת התיירות.

1 ל 15 בנהיגה רגועה ברכב הזה זה די בוודאות משהו לא תקין. במצב תקין מגיע בקלות למעל 1 ל 20.

רכב שנגנב לא יורד מהכביש, כי תמיד יש סיכוי שימצאו אותו ויחזירו. הוא מופיע בסטטוס "גנוב". אם נמצא וחברת הביטוח כבר שילמה לבעל הרכב את התמורה, הרכב שייך לחברת הביטוח והיא יכולה למכור אותו. איזה סיבה יש להוריד אותו מהכביש?

בדיוק, אלו רכבי אשכול, כלי רכב של של מדריכי תיירים. סיבר להניח שכולם של אתה חברת תיירות שעושה טיולים ליחידים ולקבוצות וכעת ללא עבודה.

הבנתי אותך. לא התייחסתי בכלל לתמונה עם המולטימדיה אפטרמרקט, שכן זה לא איבזור מקורי של האוטו.

תחושת עודף פלסטיק שחור מגיעה מזה שלוח השעונים במרכז. וזה ככה גם במכוניות אחרות עם המבנה הזה, שים את לוח השעונים מול הנהג וזה יראה סטנדרטי. כמה דוגמאות אחרות מאותה תקופה: (Toyota Ist ,Nissan X-trail, Yaris MK1, Lancia Ypsilon)

לא, אין אפשרות לקנות את הכבל הזה בארץ, אלא אם מישהו מוכר יד שניה. Diagbox לא יעבוד עם מתאם ELM327, צריך כבל יעודי, כזה. זה לא רק כבל אלא יש על הכבל קופסה עם מעגל אלקטרני בפנים. אל תתייחס לגרסה ולמק"ט שרשומים שם, ובכוונה אני לא מצרף לינק. תראה שיש בעליאקספרס מגוון גרסאות של זה במחירים שונים ואין לי מושג מה מהם עובד. בעבר קניתי אחד שלא עבד ואז אחד אחר כן, אבל זה היה לפני משהו כמו 6 שנים. עדיף שמישהו שרכש יחסית לא מזמן והמתאם עובד, יצרף לינק.

דעה: המצבר עולה נגיד 500 ש"ח. הוא כבר עובד שנה אז נגיד ניצל 30% מחיי השרות שלו, אם נעשה המרה לשקלים זה נגיד 300 ש"ח. בשביל 300 ש"ח אני הייתי מתבייש לבקש מבן אדם קרוב לבזבז את הזמן שלו ופעם בשבוע או שבועיים להניע את האוטו, לשבת בו 20 דקות כי פחות מזה לא שווה בכלל והמצבר לא יטען. כל פעם זה בערך חצי שעה ברוטו מהזמן שלו ולדעתי הזמן שלו שווה יותר. מנתק את המצבר וזהו. בחזרה יש סיכוי מסויים שהוא יניע. אם לא יניע, מניע עם בוסטר או כבלים, נוסע עם האוטו, סיכוי טוב שהמצבר יטען אחרי נסיעה של שעה וימשיך לתפקד. אם לא, מחליף מצבר.

כמו שכתבתי, אטמור מספק מים חמים מתי שאתה רוצה בערך 20 שניות אחרי פתיחת הברז וכל עוד הברז פתוח. חסרונות: בחורף המים לא מאוד חמים, לאנשים שאוהבים מקלחת חמה זה יכול להיות שלא מספיק. זרם המים חלש (רשמתי נתונים בהודעות הקודמות). אטמור עצמו זה דבר זול מאוד עולה 600-700 ש"ח, אבל כן נדרש להריץ תשתית חשמל יעודית מהלוח עד מקום ההתקנה וזה יכול לעולות לא מעט. צריכת החשמל שלו גבוהה מאוד אבל הוא מופעל אך ורק כשברז המים פתוח ולא שניה אחת לפני או אחרי.

זה מתג לחיצה פשוט מורכב במארז ייצוק בשביל להיות מוגן מים כי המקום הזה נרטב. כאלה מתגים גם הכי פשוטים מחזיקים עשרות אלפי קליקים. ביישום הזה הוא בשימוש אולי 3-4 פעמים ביום שזה מעט מאוד יחסית למה שמתגים כאלה עובדים בדרך ככל. שמתי כזה גם בריו 2014, עבד בסדר כשנתיים - שלוש עד שהאוטו נמכר.

לקחתי קנקן 1 ליטר ומדדתי עם סטופר בכמה שניות הוא מתמלא. יצא 15 שניות אז אתה צודק, ספיקת מים דרך האטמור כ 4 ליטר בדקה.

בשביל הספורט מדדתי, טמפ' בכניסה 20.6 מעלות, ביציאה 48.5 - 49 מעלות. ברז מים פתוח עד הסוף, מרחק הכיור במקלחת מהאטמור בערך 5 מטר צנרת.

כבל 4 גידים 4 מ"מ, לא 6. היחידה שלי עם חד פאזי גודל חיבור 40 אמפר, האטמור צורך 33 אמפר, אכן בזמן שימוש באטמור אין הרבה רזרבות חשמל אבל זה מספיק כי אין עוד צרכנים כבדים שמופעלים במקביל. כמו שאמרתי, אפשר להתקלח בכייף גם בחורף (מרכז הארץ), זרם המים בסדר גמור והטמפרטורה סבירה. המים לא מאוד חמים אבל לא משהו שגורם לחוסר נוחות. אבל כן תלוי בהעדפה אישית, אין פה שאלה. בקיץ אני מכבה גוף חימום אחד מתוך שניים באטמור וזה מספיק, צריכת החשמלי אז יורדת לחצי. בשום אופן אני לא אומר שזה פתרון אידיאלי. אין לי שם איפה להתקין דוד או מחמם בגז, אז זו האופציה שנבחרה.

הייתה ריו 2014 מקודם.

כפי שניתן לראות בתמונות, הידית הזו כוללת את מצלמת הרוורס. המצלמה והלחתן משתמשים באותה צמת חשמל שמתחברת עם אותו קונקטור. בצמה יש 8 מוליכים. 2 של הלחצן ו 6 של המצלמה. הלחצן החדש שהגיע, הוא עם אותו קונקטור בדיוק אבל בצמה שלו יש רק שני מוליכים, יתר המקומות בקונקטור לא בשימוש. אפשר לחבר את הלחצן הזה כמו שהוא והוא יעבוד אבל מצלמת הרוורס לא תעבוד. פה רואים בצד שמאל את הלחצן החדש עם צמת שני מוליכים ומימין את הצמה המקורית עם 8 מוליכים. פתרתי את זה על ידי השחלת המוליכים של הלחצן החדש בצמה המקורית והחלפת פינים בקונקטור. פירוק התושבת של הלחצן מהידית, שני ברגים. פירוק מצלמת הרוורס. מצלמת הרוורס בחוץ. ניתוק הקונקטור של הצמה המשותפת ממצלמת הרוורס. לחצן פתיחה עם הצמה המשותפת מפורק מהידית מימין. פירוק הלחצן מהתושבת שלו. לחצן ישן עם הצמה בנפרד מהתושבת. זה קונקטור של הלחצן החדש, ניתן לראות שיש רק שני מוליכים בצמה שלו. הקונקטור במבט מלמעלה. בשביל לשלוף את הפינים מהקונקטור, מפרקים תחילה את הפלסטיק הכתום עם מברג שטוח קטן. הפלסטיק הכתום בדרך החוצה. הפלסטיק הכתום בחוץ, רואים את שני הפינים. הפינים נעולים למקום עם לשונית קטנה, את הלשונית הזו מרחירים על יד הכנסת מחט ואז אפשר לשלוף את הפינים על יד משיכה בחוט. משיכה של חוט אדום עם הפין מהקונקטור. את הקנקטור הזה עם הפלסטיק הכתום אפשר לשים בצד, אין בו צורך יותר. הקונקטור המקרי עם הצמה בעלת 8 מוליכים. באותו אופן שלפתי ממנו את שני הפינים של לחצן הפתיחה, בתמונה פה הם בפינה הימנית העליונה, האדום והשחור. ואז שלפתי את המוליכים של הלחצן הישן מהצמה לגמרי. שלפתי גם את המוליכים של הלחצן החדש מהצמה שלו. והשלחתי אותם בצמה המקורית ביחד עם המוליכים של המצלמה. ואז מיקמתי את הפינים בקונקטור וודאתי שננעלו. הרכבתי הכל חזרה. לא לשכוח להחזיר את גומיית האטימה של הצמה למקום. התברר שהמוליכים של הלחצן החדש קצרים יותר משל המקורי והצמה הייתה מתוחה מידי. אז פירקתי את הקליפס הזה. וקשרתי עם אזיקונים במקורם אחר, כך שהצמה לא תהיה מתוחה. ידית מורכבת עם הלחצן החדש.

אני גר ביחידת דיור שאמצעי חימום מים היחידי בה זה אטמור 7.7KW, זה מכשיר Inline שמותקן לפני הברזים ולא אחריהם. אחרי יש פיצול לשני ברזים ולמקחלת. האטמור הזה דו פאזי, ניתן להתקין אותו בבית שאין בו חשמלי תלת פאזי על ידי הזנתי שני קווים מאותה פאזה. יש מים חמים אחרי משהו כמו 15-20 שניות מפתיחת הברז. מבחינת צריכת החשמל, מקלחת של 10 דקות עולה פחות משקל. עוד נקודה, טמפרטורת המים באטמור תלויה מאוד בטמפרטורת המים בצנרת ובעוצמת הזרם. כשהברז פתוח לגמרי המים פחות חמים, הקטנת עוצמת הזרימה מעלה את הטמפרטורה. בכל מקרה גם בימי חורף הקרים אפשר להתקלח בכייף בלי שום בעיה.

שלום, הפציינטית היום קיה ריו דור 4 מודל 2019. כמו בכל קיה ריו ופיקנטו אחרי מספר שנים הגומיה בלחצן פתיחת תא מטען נקרעת, הלחצן מתחיל לרקוד ומפסיק לעבוד אחרי זמן מה. הזמנתי לחצן כזה. החלפת הלחצן מאוד פשוטה, מבחינתי כל אחד שיודע להחזיק מברג ביד יכול לבצע את זה בקלות. הלחצן הזה בעיקרון מתאים לדגם ללא מצלמת רוורס, אז נדרשת התאמה קלה בשביל להתקין אותו בדגם עם מצלמת רוורס, אותה אני אפשרט בהמשך. כלים נדרשים: ראצ'ט ובוקסה 10. מברג פילפס. מברג שטוח קטן. מחט או סיכת בטחון או משהו דומה. גם כלי להצואת כרטיסי SIM מתאים. מצב התחלתי. גומיית הלחצן קרועה והלחצן רוקד. פתיחת שני ברגי פיליפס שנמתאים בתוך הידיות הפנימיות של המכסה. פירוק הריפוד הפנימי של המכסה, יוצא במשיכה עם מעט כוח. אפשר להיעזר במברג שטוח בשלב התחלתי. הריפוד הפנמי בחוץ. מבט כללי לצידו הפנימי של המכסה. פתיחת 3 אומים שמחזיקים את הידית עם בוקסה 10, מסומנים בירוק. ניתוק הקונקטור של צמת החשמל לידית. ניתוק על ידי לחיצה על קליפס נעילה. לאחר מכן אפשר להוציא את הידית, אבל לפני כן רצוי לדחוף החוצה את גומיית האטימה של הצמה. הידית בחוץ. הידית מצידה הפנימי.

יש לי ברלינגו 2016, עדכנתי מילוי נוזל FAP בלי שום בעיה. לא נסיתי במכוניות חדשות יותר. מה שלא הצלחתי לעשות זה לדוגמא להגדיר הוספה של בקרת שיוט. שם הוא כן רוצה חיבור פעיל לשרת היצרן. קישור עדכני ל Diagbox, משהו ספציפי שאני ממליץ לקנות ממנו אין לי...מתנצל. קנית את שלי לפני הרבה שנים.

יש נורת Check = בוודאות רשומה תקלה במחשב. תנסה סורק מתקדם יותר ועדיף Diagbox/Lexia.

מלאווי.

אפשרות: לפרק את הגלגל הימני, את הבטנה של הגלגל, לתמוך במנוע עם ג'יק הידוולי (חובה דרך פד רך כלשהו ולא ישירות), לפרק את את תושבת המנוע הימנית ואז להוריד את המנוע קצת, יכול להיות שאז תתאפשר גישה נוחה למותחן הזה דרך בית הגלגל.