ik3

החופש הגדול לא נגמר כבר?

ספורטיבי זה לא רחוק מאוד מאוד מזה, הוא עגלה אבל קטן ודיי אמין. וגיר שגורם לרכב להרגיש עוד יותר עגלה ועוד יותר להיות זללן. הדגמים שדובר כאן הם ליטרלי דגם של טויוטה עם סמל של פיגו(או סיטרואן), כל המכלולים זה טויוטה בדיוק כמו באייגו. כאמור הרכב הזה טוב בעיקר עם גיר ידני, האוטומט פחות נעים. הרכבים מגיעים מאותה המדינה, אותו המפעל אחד לאחד הרכבים.

חסכון לא תמצא לא במאזדה 2 לא בI20, גם לא זריזות גדולה במיוחד כל האופציות ירגישו חלשות למדי אבל יעשו את העבודה. אם אתה מכניס את המיקרה, תכניס גם את השלישית איגו/C1/107 וגם את השלישיה UP/CITIGO/MII שני השלישיות האלו גם כן יהיו אלטרנטיבה טובה לצריכים שלך, ובניגוד לאופציות הקודמות אשכרה חסכוניות בדלק(לעומת יונדאי ומאזדה שהצאת), ויהיו איכותיות יותר לעומת המיקרה והאלטו, יש לי אישית C1 אחלה בסהכ, גם דיי זריז(בהשוואה למשל לקורולה מרגיש הרבה יותר זריז בנסיעה עירונית), עליות יש לרכב מספיק כוח לצלוח, פשוט תצטרך קצת לאמץ ולנסוע בהילוך נמוך(דבר שיהיה נכון למאזדה 2 או היונדאי גם כן) בסכום של 25 אתה בכיף מוצא C1 בדור השני שממש משופר ביחס לראשון(הרבה יותר הומאני) ועוד ישאר לך גם עודף וגם שנתון גבוה יחסית. לגבי האמינות שני השלישיות משתמשות במנועים מיושנים, פשוטים ואמינים. כמובן שעדיף בכולם לקחת את השילוב של הגיר ידני שיהיה הרבה יותר נחמד לתפעול מהאוטומט שמוצע. סוויפט לדעתי מבחינת ערך לכסף מהנמוכים שיש ביחס לאלטרנטיבות

תבקש הצעה מהמוסך המרכזי לטיפול תקופתי, ותגדיש שאתה רוצה לבדוק בעיות אפשריות של בלאי בהתאם לקמ של הרכב

בוא נגיד ככה מי שקונה M4 לא יקנה גם לא בצחוק את הRS6

יש לי תחושה שאתה לוקח את מה שאני אומר מאוד לקיצון, אני אדגיש שוב אני נוסע עם משחק של סהכ 2-3 PSI שהם כ10% פער מהמצב יצרן, אפשר בכיף לשחק עם זה גם לאיזור ה20%. אפשר לקחת הנחה בוודאות מאוד גבוה שהוראות יצרן זה יהיה בנקודה שבו הצמיג עם אמינות מירבית וכנראה קצת אקסטרא מרווח ביטחון, ובנקודה הזו האחיזה שלו היא לא תהיה במידה המירבית האפשרית כמובן. ככה שלקחת 3PSI מתחת לזה ולשחק עם הלחץ כמובן לבדוק שהרכב אכן מגיב בצורה חיובית לעניין, אין עם זה בעיה, ובשורה התחתונה תוכל לקבל קצב מהיר יותר במסלול.

אנחנו רוצים בזמן נהיגה חזקה מגע מלא של הצמיג עם הכביש, ברגע שהלחץ עולה והוא עולה הרבה יש ירידה באחיזה כי הצמיג הוא מתנפח כאשר הלחץ גדל. יוצא לך מצב שבו המגע עם הכביש הוא בעיקר באמצע הצמיג, מעבר לשחיקה לא אחידה זה גם גורם לאחיזה נמוכה יותר. לכן כל הזמן כדאי להיות במעקב ולהוריד\להוסיף אם צריך בשביל להיות בלחץ הרצוי שזה סביב ה30. אתה יודע שאתה יוצא לקרוז ארוך אפשר להוסיף קצת מעל הדרוש וככה לחסוך קצת בצריכת דלק. שורה תחתונה עם לחץ 29-30 הרכב אוחז הרבה יותר מאשר עם לחץ 35-40 שאליו אתה הולך להגיע אחרי דקה במסלול אם לא תעשה התאמות בלחצים כמו שנדרש

ראיתי את המסמך, מעניין בהחלט, במקרה שלי הצמיג הוא לא סמי סליק, ולגבי הצמיגים שלי לא מצאתי מידע על טמפ מקסימלית, אז לוקח מרווח ביטחון מסויים. זה כיסוי ונטיל עם נעילה, מנסיון היא יכולה להסגר אפילו יותר מידי חזק, בגדול בלי המפתח אתה כנראה תקרע את הוונטיל לפני שתוציא את החיישן. החיישן הפנימי יותר טוב ומדוייק, אבל החיצוני יש לו "רף כניסה" נמוך יותר וזה אשכרה PLUG AND PLAY לגבי איבוד אוויר, לא נתקלתי בבעיה עם זה, והשתמשתי בחיצוני לאורך שנה פלוס, הכוונה אין איבוד אויר יותר ממה שיש לך איבוד אוויר עם כיסוי ונטיל רגיל

https://www.aliexpress.com/item/1005005047065616.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.77.41011802QcRd0K לדוגמא כזה, אני עם חיישן פנימי, מראה דייוק לא רע בכלל. ההמלצת יצרן היא נקודת התחלה שממנה אתה עושה אדפטציות, אדגיש שוב אני לא נוסע במסלול או בכביש נהיגה על לחץ 25 אלא על לחץ 29-30. הלחץ יצרן יותר מייצר לך יציבות מאחורה(יש פרמטרים נוספים שהם לוקחים בחשבון כמובן) ולא בטוח שבהכרח זה מה שאתה רוצה, לכן אתה יכול לשחק עם היחס בין הקדימה לאחורה, זה קודם כל. לגבי העליה של הלחץ הוא עולה ועולה המון זה הסיבה שיש משמעות להוריד לחץ, עכשיו בוא נגיד ואני לא מוריד ואני משאר את הלחץ הבסיס של סביב ה31-33 בשלב שבו אני אנסע חזק למשל הלחץ יגיע ל40 פלוס ציקצק, לכן מראש אני לפני כניסה עושה התאמה של הלחץ שאני רוצה. מה גם שבוא גם אם תהיה עם לחץ 35-38 לאחר שהלחץ עולה, זה לא סוף העולם אתה עדין תוכל לאחוז בצורה טובה למדי, אבל בשביל לנצל את מה שצמיג יכול לעשות אתה כן רוצה להיות בלחץ סביב ה29-30. מניח שהרבה פשוט לא יודעים את הלחץ שהם נמצאים בו בכל שלב או הטמפרטורה של הצמיגים, ונמצאים במצב של "אני לא יודע אז אני לא דואג", וזה לא סוף העולם כמו שאנחנו רואים עובדה שרכבים נוסעים. במקרה שלי הרכב יחסית מופרע אז אני רוצה להיות בבקרה כמה שיותר גבוהה. סתם דוגמא ממקרה שקרה לי לאחרונה, הייתי במסלול, בשלב מסויים הצמיג הגיע ל80 פלוס מעלות, הבנאדם הממוצע שאין לו דרך לדעת מה הטמפ היה עולה לעוד סיבוב חופשי(ואולי גם לא היה קורה לו כלום, אבל זה סיכון), אני הייתי צריך לעצור את עצמי ולתת עוד קצת זמן הפסקה שיתקרר מעט.

קודם כל הכל שאלה של שימוש וצורך. הPS5 אחלה של צמיג וראוי בהחלט, לא הייתי משלב אותו עם כמעט שום צמיג אחר, אתה צריך עוד זוג תשים עוד זוג של כאלו. אם בכל זאת אתה רוצה לשלב שני סוגים שים לב במיוחד לאופי הצמיגים ולקשיחות שלהם- כלל אצבע צמיגים רכים וצמיגים קשים לא משלבים, או הכל רך או הכל קשה. לצורך העניין המישלנים הם רכים. אם אתה הולך נגיד על גודייר או קונטי או איזה סמי סליק הם יהיו קשים, לא אומר שאין מי שעושה את זה לשלב קשה עם רך, אבל בוא נגיד ככה לא כולם נולדו עם מנת משכל שווה. האם מלאת יותר לחץ לפני נהיגה נמרצת או סתם בשביל לחסוך בדלק. בגדול אם אתה רוצה להכנס לכביש נהיגה או מסלול וליהנות ממה שהצמיג מסוגל לתת אתה בדיוק הפוך רוצה להוריד אוויר בשביל לשפר אחיזה. סתם דוגמא לאצלי, הבייס ליין שלי לנהיגה נמרצת היא 25 PSI על צמיג קר( זאת אומרת שכשאשר הצמיג מתקרר הוא יורד ל25PSI) כאשר אני מכוון להגיע ללחץ בזמן פעילות של 29-30 בקדימה, ולחץ דומה מאחורה\לחץ גבוה יותר במעט אם אני מעוניין בהתנהגות שובבה יותר. במסלול לעומת זאת הלחץ קר אפילו יהיה סביב ה20 אולי אפילו פחות, שוב מתוך מטרה להיות בלחץ 29-30 בזמן פעילות. אם אני יודע שהנסיעה תהיה "סתמית" ולא גירזון אז אני מרים את הלחץ לאיזור ה33-34 בכל הצמיגים במצב קר(במצב הזה גם הלחץ לא יעלה ללחצים גבוהים מידי מאחר וסגנון הנהיגה הוא עדין) *אני עם מד לחץ וטמפ לצמיגים ככה שאני מאוד על זה ובבקרה מתי אני רוצה להוסיף אוויר ומתי להוריד. אדגיש לא רצוי לנהוג על לחץ 20-25 אלא למלא אויר לפני אם צריך בשביל הנסיעה בדרך ליעד, וביעד אם יש צורך להוריד אויר.

את עלות השילוח לא תקבל חזרה...

מחזק גם אצלי המקורי עשה קצת בעיות, ובלי קשר הוא ממש בסיסי וחסר תועלת, הבאתי אחד אפטר מרקט שיהיה עם קר פלי וכו, אחלה שיפצור

הכלל אצבע לגבי המישלנים זה שהדגמים שלהם הם הספורטייבים הכי "פחות ספורטיביים" וזה לא שהם פראיירים בכלל כן, פשוט לרוב הם יותר מכויילים להיות טובים בהכל(אבל לא מצטיינים בתחושות) ויחסית פרווה, מה שמצויין אם יש לך רכב שהוא דיילי או השימוש שלו הוא דיילי בעיקרו. לכן אם אתה רוצה נוחות- מישלן פרימסי רוצה נוחות אבל הרכב זריז ומעט ספורטיבי- מישלן PS מעבר לזה זה כבר כלים יותר רציניים. למקרה שלך לרכב כזה הפרימסי זה הכי קלאסי מתאים, הPS מיותר מעט בעיני, למאזדה 3 אין שום יומרות ספורטיביות בכלל, היא משפחתומטית ממוצעת עם איכות מעט מעל.

ועדין איך בדיוק פנס לרכב הוא לא חלק לרכב, מה הסיווג שלו אם ככה? ואם נלך צעד אחד קדימה, אינטרקולר מה הסיווג שלו האם גם מסווג כחלק לרכב?

קודם כל לא הבנתי למה אתה אמור היית לשלם מעמ בלבד, ואיך פנסים לא נחשב "חלק לרכב" לנושא יצא לי פעמים שבאופן מובהק עקצו אותי מצד המכס, מקרים אחרים היה הפוך. מקרה אחד שהיה שנדפקתי איתם, הזמנתי רפידות וזוג פילטריי אויר לרכב, סהכ המחיר היה 1400-1500 שח, על החבילה החברה ששלחה רשמה סביב ה500, נשלח עם DHL, הגיע והם דרשו תשלום מיסים ומסך על סך 700(כמעט 800) שח. מתוכם איזה שליש זה מיסי שקר כלשהו- מס שורה במחשב, מס הייתי צריך לחזור מההפסקת סיגריה, מס אין לי כוח וכדומה השיעור שלי מהמקרה הזה לא להזמין יותר עם DHL או FEDEX

מה שהיה לך אחלה אופציה, פרימסי 4 גם כן אחלה אופציה פחות ספורטיבי יותר יומיומי

גיר רציף אתה אומר בתור דבר חיובי? השלישיה של וואג גם כן טובה ונחשבת אמינה למדי, כמו השלישיה של טויטה הם רכבים פשוטים וזולים אבל אמינים ובעלי טכנולוגיה מיושנת

כאמור השלישיה הן ממש אותו הדבר, האלטו פחות אוהב למרות שגם כן אמינה ופשוטה מאוד. אם השלישיה הזו היא לא שיא הנוחות והפינוק, אז אלטו זה כבר רמות חדשות של סדיזם- מכונת עינויים לכל דבר ועניין

אוקי אז ראיתי כאן לא מעט טעויות, אז אסביר. בקצרה כן מדובר באותו הרכב. מנוע 1.0 של טויוטה כמו גם הגיר וגם החשמל, השילדה היא צרפתית. אממה, יש כוכבית אחת, והיא הפיגו 108(בC1 לא ראיתי את זה) וזו העובדה שאומנם ב107 לפניו היה מוצע רק המנוע של טויוטה(1.0), ב108 התחילו להציג את המנוע 1.2 של פיגו- הפיורטק. אם שמעת עליו אתה מבין את האירוע, אם לא אז בקצרה- BIG NO NO. הכוונה היא שה108 אלא אם מגיע עם מנוע 1.0 הוא פיגו בכל רמח אבריו והאמינות הצפויה היא בהתאם- המנוע הזה ידוע לשמצה מוזמן לחפש עליו. *כוכבית אחרונה, היה לי רכב עם המנוע הנל והאירוע עבר בשלום, אבל זה היה הרבה לפני שהתחילה הצפה של הבעיות עם המנוע, אני קלטתי את האירוע והתחזוקה נהייתה תחזוקה יתר עם הרבה תחזוקה מונעת, הבעלות עברה בשלום כמעט, אבל אחרים לא היו בעלי "מזל" כמוני עם המנוע.

יש איזה רקורד על המנוע הנל לאורך זמן? זאת אומרת רכבים שעברו 200-250-300 אלף קמ ואפשר ללמוד מהם מה הם הבעיות שעלולות לצוף ובלאי שצריך לדעת עליו? מתכוון לקנות כזו כדיילי לנסוע סביב ה25 אלף בשנה, ואני רוצה להבין מה אני צפוי לחוות בהמשך מה יקרה כאשר המנוע מגיע ל200? לא מצאתי יותר מידי מידע בנושא ברשת

ברכב סופרט זה ממש לא מוזר או גבוה, אלא לגמרי סביר, לרוב רכב סופרט שהוא לא פרווה או עם פשרות גדולות ליומיום(כמו וואג או פיגו) הסיכוי שהקונה יגלה שהרכב "לא בשבילו" הוא גבוה, אז אתה הולך לראות בהסטוריה של הבעלויות לא מעט ידיים שהיו שנה במקרה הטוב, לפעמיים גם חודשיים שלוש, נכון שיש מקרים בהם הרוכש יודע באמת מה הוא רוכש ועושה זאת עם כוונה והבנה ברורה למה הוא עושה את הרכישה ואז אתה תראה בעלות של 3\5\10 ואף יותר שנים

הFK8 גם אפשר למצא ב160(יש למשל אחת מפורסמת ב145 מחיר נמוך בגלל קמ דיי גבוה), הFK2 היא אכן הכי קיצונית מבחינת נוחות יומיומית, יש מי שמתאים לו יש מי שלא, לי אישית זה לא הרגיש כזה קטסטרופה(יותר מזה לדעתי ממש ממש סבבה אבל זה סובייקטיבי) כמו שמתארים ברשת, והסיבה שהפסקתי איתה כדיילי והיא הפכה לרכב סופשים זה נטו משיקולי קמ ודלק

אתה מסתכל על הטייפר החדשה בלבד עושה רושם, אבל אתה יכול לקחת בחשבון גם אחת משומשת מדור או שניים אחורה זה כבר תוכל להביא ב150-160 לאחת מצויינת(והFK2 גם צפוי בסיכוי לא רע להפוך לרכב נדיר ואז אתה גם יכול לקבל עלית ערך עתידית תלוי כמה זמן תחזיק כמובן), FK8 לא סביר שתהיה נדירה אבל היא יותר מאוזנת והגיונית לבנאדם הנורמלי

פעם ראשונה שלי במסלול הייתי עם פיגו 208 82כס, והייתה שם באותו היום יאריס TS שהייתה דיי ביכולות מאוד דומות לפיגו מבחינת קצב. לא הייתה בעיה בכלל ואם מגיעה אליך פורשה מאחורה אתה פשוט נותן לו לעקוף וממשיך לנהוג. פאן פאקט, המדריך שהיה איתי באותו היום גם נהג על הרכב, ובאותו המקצה ישב על התחת של S2000 שהייתה שם ולא שחרר ממנו, נראלי הנהג של ההונדה התחיל להשתבש אחרי שקלט מה שהלך שם😂