nissan

אני תרגמתי בעצמי מהספר באנגלית לגבי אוויר קר, לא יודע אבל לדעתי ההבדל לא אמור להיות כזה מורגש כי המדחס הוא אותו המדחס ואם תשווה שתי מערכות תקינות לא תרגיש בהבדלים משמעותיים.

לא יודע נשמע קצת יקר, בדקת רק במקום אחד?

המחיר למקורי או חליפי?

אוויר קר לא יכול לצאת מייד גם כי לוקח זמן עד שהמערכת בונה לחצים וגם תעלות הקירור שחמות אחרי שהרכב עמד כל היום צריכות להתקרר, בשעות הערב המאוחרות כמעט ולא תרגיש בהשהייה הזאת ומהר מאוד יצא אוויר קר. לגבי הecon אני מצתת מהספר רכב שלי בתרגום חופשי:"פעולת חסכון האנרגיה מופעלת באמצעות לחיצת כפתור econ. במידה ונורית החיווי דולקת המערכת עובדת במצב חסכון. פעולה זאת מנתקת את מערכת בקרת האקלים ועוברת לעבוד כחימום אוטומטי".

רפי אני מסכים איתך איתך במא אחוז פשוט גם השהייה של מספר שניות לא מספיקה ועדיף לתת למנוע דקה שתיים לפני שמדליקים את המזגן.

בורזום אני יודע שהיפנית שלך ללא מרימים הידראוליים, הכוונה שלי הייתה שרכב יפני הרבה יותר אמין לעומת איטלקיות עתיקות ודברים שאתה יכול לנסות ביפנית ולא יקרה כלום יכולים להיות פתח להמון צרות באיטלקייה

אתה מדבר על הממיר הקטליטי לדעתי, תקן אותי אם אני טועה...

בעיקרון הכפתור econ זה מצב אוורור והמדחס לא נכנס לעבודה אלא אם כן יש לך תקלה במערכת. לגבי התאורה אחרי הרבה זמן של בדיקות עליתי על הבעייה ותיקונה מצריך החלפה של ארבע דיודות על הקרטיס האלקטרוני רק שההלחמות שם כל-כך עדינות שבתנאי בית לא ניתן לעשות זאת ואני לא מצאתי עדיין מישהו שאי סומך עליו במאה אחוז כי במידה והכרטיס יהרס אני מניח שאחד חדש יעלה המון כסף אז בנתיים אני נוסע ככה. לגבי כיבוי והדלקה זה לא משנה גם בבקרת אקלים המדחס יכנס לפעולה בהתנעת המנוע לכן תמיד צריך לכבות בסוף נסיעה, דרך אגב יש בדדרה פילטר מזגן שיושב מתחת לכיסוי של הווישרים ובמידה ולא החלפת אותו אז אני ממליץ למרות שהוא יקר 300 ש"ח מקורי אצל סודאי, חליפי אין.

השמן חצי סינטטי ומכיל בתוכו את התוסף mos2. לגבי התצרוכת שמן אני לא יכול להגיד באופן אובייקטיבי כי יש לי נזילונת מהאטם של הקרטר וגם איתה אולי ליטר ל10k אפילו פחות מליטר. לגבי מעבר לסינטטי מלא אני חושב שאין כל-כך צורך וקשה לי להאמין שתרגיש בהבדל מה גם שזאת לא יפנית ולך תדע מה יהיה, אין לך מרימים הידראוליים שמצריכים מעבר כזה כך שלדעתי תמשיך עם הסוס המנצח. לגבי תדירות ההחלפה נתון לשיקולך הפרטי בלבד למרות שלדעתי להשקיע בשמן איכותי ואין בעייה לנסוע 10k בכיף. נוזל בלמים עדיין לא יצא לי להחליף, לפי אוטודאתה זה dot4

חוץ ממה שכבר כתבת אין יותר מה לעשות

תרים את הרכב על ג'ק ותוך כדי שאתה שם את שתי הידיים פעם בשעה שש ושתיים עשרה ופעם בשעה שלוש ותשעה תשחק עם הגלגל ותנסה להרגיש חופש צירי, במידה ובאמת הנאבה שחוקה עלות של מקורית כ120 שח אצל סודאי בתל-אביב והיא מגיעה קומפלט ביחד עם המייסבים, החלפתי בלאנצ'יה שלי שהמכלולים שם זהים כמו בטיפו שלך בשני הצדדים. האם היה מצב שהצמיג הנ"ל היה מורכב מקדימה באיזה שהו שלב?

אני נוסע על ליקווי מולי 10/40 עם התוסף בתדירות החלפה של 10k ואין שום בעייה, אותו רכב כמו שלך רק נפח 1.8 , מה שכן אני ממליץ על שמן גיר של חברת bg "סינקרושיפט" בצמיגות 75/90 פשוט מעולה.

הבעיה היחידה שלך זה הכבל ספידומטר אחרי שתנתק אותו יהיה לך גישה נוחה לקונקטורים.

לאיזה צורך אתה רוצה לפרק אותו?

זה ידוע שטיפול בספרי קרבורטורים זה פיתרון רע מאוד, צביקה דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים, עכשיו הכל טוב אבל פירור אחד מאטם שהתייבש בגלל ספריי קרבורטורים ואתה תקוע עם רכב שלא מניע, תחשוב על זה... מחיר ספריי 10 ש"ח לעומת ניקוי יסודי נאמר 400 ש"ח ועכשיו חשבון פשוט אחרי שנתקעתה עם הרכב: א. גרר בהנחה שאין כיסוי בביטוח 350 ב.הפסד יום עבודה בסחר מינימום 170 ג.מונית הבייתה 100 ד.ניקוי קרבורטור יסודי 400 בקיצור תעשה את החשבון.

כנראה שאם כתבו שהשתסום יכול ליפול אם לא עובדים נכון אז זה קרה...

אני לא מבין למה מלכתחילה לא גררת את הרכב לאותו מוסך שאתה סומך עליו ושעשו את העבודה אחרונים. הרי ברור שניסו כאן לעשות עליך כסף בשיטת המצליח הידועה.

הבעייה ידועה בפוקוסים, המפתח כנראה לא מגיע עד הסוף בפנים לתוך הצילינדר שלו, גש למוסך מורשה פורד שיש בו מחלקת פחחות הם כבר מכירים את זה.

הטרמוסטט חוסם רק את נתיב הנוזל בצינור העליון, בפתיחת הצינור התחון הכל יוצא גם מהמנוע וגם מהרדיאטור. אני בלי קשר תמיד בטיפולים למערכות קירור מפרק את הטרמוסטט ומזרים מים נקיים דרך הצינור העליון ככה שכל הג'יפה יוצאת מהתחתון ולאחר מכן מרכיב טרמוסטט חדש.

דרך אגב פחות מחמישים שקל הוא יעלה אולי במצב שהוא אצלך עכשיו

זה נראה כמו חיישן מצב מצערת, מאיפה זה ירד בדיוק?

ניתן למדוד רק התנגדות של הסליל חימום, מעבר לזה ניתן למדוד את מתח המוצא של החיישן שאמור להשתנות בין אפס לאחד וולט באופן קבוע.

אתה מסובב את המנוע מהבורג של גל הארכובה ולא גל הזיזים, שתי סיבובים נועדו לוודא שהטיימינג נכון ואין מפגש בין בוכנה ושסתום. בתום שני הסיבובים כל הנקודות שעל הגלגלות צריכות לעמוד בדיוק מול הסימנים על הבלוק. מתיחת הרצועה גם חשוב, בקטע הארוך ביותר הרצועה אמורה להיות מתוכה כך שתוכל לסובב אותה 90 מעלות סביב הציר שלה.

העבודה מגיעה בכיף לאזור האלפייה וזאת בהנחה שתמצא מי שיסכים לקחת על עצמו את העבודה. עשיתי זאת בכמה מכוניות וזה לא פשוט בכלל. אני ממליץ ללכת רק למישהו מומלץ ומנוסה בעבודות מהסוג הזה אחרת זה פתח לצרות.

זה שהוצאת את המנוע זה טוב ויפה, ומה קורה בתוך התעלה שלו לא בדקת? דבר שני תבדוק שאין צינורות וואקום קרואים. מבחינת חיישנים אז אולי החיישן כמות אוויר במידה וקיים אצלך בעייתי, מותקן מיד אחרי בית מסנן האוויר לכיוון בית המצערת.