tribel

קח טיפ - סיליקון לא יעודי לעבודה יכול להתפורר,ליפול לאגן,לסתום מעברי שמן וליצור נזק שיעלה כמו 1000 חתיכות של סיליקון ב 15 שקל. אטם מכסה שסתומים גם לרוב לא עולה על 50 שקלים וחבל על המאמץ והסיכון. סיליקון,בפעם השנייה,לא אוטם לחץ ולא יחזיק מעמד בנקודות שמעבירות נוזלים תחת לחץ גבוהה - מערכת קירור. את הדבק בלינק קניתי בשביל לאטום ראש מנוע בקטנוע שלי,ניסיון שלא צלח ולא בשביל לאטום מכסיי שסתומים. ושוב לעניין הסיליקון המלצה חמה - אם מדובר באזור רגיש,לא שווה להתקמצן על סיליקון ב 15 שקל.

יש לי ניסיון עם זה http://www.seager-engineering.co.uk/wurth-sabesto-motor-sealant-dos-system-100g-1768-p.asp אבל הוא מאוד לא זול,270 אם אני זוכר. שוב דבקים מהסוג הזה מיועדים לאזורים כמו משאבות מים,בתי טרמוסטט ועוד אזורים שמעבירים נוזלים בלחץ וחום גבוהים. באזורים שהם סה"כ מכסים אין הצדקה לשימוש בהם.

לא רק זה. תיבת אוויר יוצרת תת לחץ בסעפת יניקה. בהעדר תיבה המנוע "מתאמץ" יותר לשאוב דלק (כן כן אפילו כשהוא מוזרק לשם) וזה גורם לירידה בהספק.

במקרה שלך הוא לא. הלוקטייט זה דבק אנאירובי - מחזיק לחץ טוב בהרבה מסיליקון. סיליקון מכל סוג שלא יהיה לא עמיד בלחץ גבוהה. האגן לא חשוף ללחץ ולכן סיליקון איכותי כמו ויקטור או wurth special 250 נניח (בעל ניסיון עם שניהם) יעשו את העבודה בהנחה שאין טולרנס התאמה גבוהה מדיי (עיוותי משטח) עוד האזורים חייבים להיות סטריליים לפני ההדבקה. לכלוך שמנוני יגרום לפריצה עתידית.

4 5 כ"ס רק ממערכת פליטה? הכי ראלי זה דיאטה.

מוסכים,לרוב עובדים עם מומנט כשסוגרים ראש מנוע ועל אזורים אחרים עובדים בשיטת הרגש. שלא נדבר על גלגלים.

קשקוש בלבוש.

תערובת של מנוע קר גורמת לדלק לא שרוף להיזרק מהאגזוז? זה ידע מוטעה.

אין צ'וק במערכת הזרקה. אחוז CO2 משמעותית גבוהה על מנוע קר בגלל תערובת עשירה,אתה כנראה מתבלבל בינה לריח של דלק. ריח של דלק,כמו דלק שנשפך על הרצפה - כזה לא צריך להיות.

נורית check engine יכולה לדלוק בגלל מספר סיבות. ניתן להתחבר לסקנר ולוודא תקלה. בין היתר הנורה יכולה להידלק בגלל פקק דלק דפוק.

אני מבין שבא לך ללמוד ולעשות את העבודה בעצמך,אני בעד אבל חבל על הניחושים,כי לפי התיאורים נשמע שתעבוד לחינם. תבצע בדיקת לחץ למערכת הקירור ובדיקת לחץ הפוך לכל צילינדר כאשר מיכל העיבוי פתוח. בגדול רק אחת מהן תספיק. אם יש אפשרות מומלץ לבצע לחץ הפוך על מנוע חם (בשום אופן לא לפתוח את פקק הרדיאטור\מיכל עיבוי על מנוע חם!). 80 אחוז מעידים על בעיה אבל לא כל חימום קשור בראש מנוע! מנוע שזורק מים מנפח את מערכת הקירור וכתוצאה גורם להצפה של מיכל העיבוי אני מבין שזה לא המצב. בדיקה ביתית וחינמית שאתה יכול לבצע היא לחמם מנוע ולתת לו לנוח עד שיתקרר לגמרי. לאחר מכן תסיר פקק רדיאטור\מיכל עיבוי,אם לחץ משתחרר מהמערכת גזים חודרים למערכת קירור. שריפת נוזל,שוב מלווה בעשן לבן סמיך וריח מתקתק. בעניין האטם - לא מחייב. חשוב לבצע עבודה יסודית בשביל לא לזרוק כסף וזמן לפח. ואם הבעיה באטם הרווחת.

פספסתי את השורה של הבעבוע והחימום,מה זה התחמם? משהו משעמותי או התקדמות קטנה? בעבוע יכול להיגרם בגלל אוויר במערכת קירור ובגלל פקק רדיאטור\מיכל עיבוי דפוק. מנוע ששורף נוזל קירור מעשן ומוציא ריח מתקתק. במצב כזה המפלס גם חייב לרדת. מים שעפים מהאגזוז הוא חלק מתהליך השרפה של הדלק. אם התופעה קרתה לאחר מספר דקות מהתנעה קרה זה תקין לחלוטין,אם כאשר המנוע בטמפ' עבודה זה מעלה חשד. ושוב,מפלס נוזל שלא יורד ומחסור בהתחממות רצינית ולא תנועה מזערית של המחוג לא מעידים על ראש מנוע פרוץ ואין צרוך לתקן מה שעובד. בעניין בדיקות חשוב לבצע בדיקת משטח באזור הפריצה - ראש ובלוק. לבדוק תערובת בצילינדר שסמוך לפריצה. אם לא מדובר בפריצת אטם - בדיקת סדקים. אטם ראש פרוץ לא מחייב ערבוב של נוזל קירור עם שמן מנוע. הנוזל יכול להגיע לתא שרפה. במקביל לא תראה עישון כשהנוזל מגיע לשמן מנוע.

אטם ראש שנפרץ בהכרח מלווה בחימום ובאיבוד נוזל קירור. אז לפני שאתה נכנס לסיפור לא פשוט בכלל כנראה שמדובר בדלק. סתם לצורך העניין אתה חייב להשתמש במומנט. ולהחליף אטם בלבד ללא ביצוע בדיקות נוספות יכול להיגמר בכסף לפח.

תרמוסטט שנמצא פתוח כל הזמן מעלה את צריכת הדלק. מחשב ניהול מנוע מסתמך בין היתר על טמפ' הנוזל בשביל לקבוע תערובת. מעבר לזה בתא השרפה צריכה לשרור טמפ' מסוימת על מנת שיהיו טולרנס ושריפה אופטימילים. בהעדר תרמוסטט התנודות עולות ויורדות - נסיעה עם עצירות,נסיעה במהירות קבועה וכו. טמפ' ששואפת לקבועה אופטימלית.

מחזק גומיות שסתומים. שמן מראש מנוע זולג לחלל הצילינדר כאשר המנוע דומם. דליפה רצינית יכולה להעלים כמות יפה.

up....

לאחר שהתפוצץ לי משכך ימני החלפתי זוג משככים בלי קפיצים. יש הבדל של כ 1.5 ס"מ בכיווץ בין צד ימין לבין צד שמאל. כאשר הרכב באוויר והקפיץ פתוח עד הסוף אין הבדל. לחץ אוויר וצמיגים זהים בשני הגלגלים. לא נמדד אורך קפיצים ברפיון מלא. שלדה נשללת,הרכב יד ראשונה. איזה חלקים יכולים לגרום למצב הזה? שאלה נוספת - האם יש כיוון למשכך? ניתן להרכיב בשני הצדדים כאשר מה שמשתנה הוא הצד של המעצור של הקפיץ בחלק התחתון (180 מעלות). תודה.

לחץ אדיי דלק. בעייתי לסביבה לא לך.

לאחר שהתפוצץ לי משכך ימני החלפתי זוג משככים בלי קפיצים. יש הבדל של כ 1.5 ס"מ בכיווץ בין צד ימין לבין צד שמאל. כאשר הרכב באוויר והקפיץ פתוח עד הסוף אין הבדל. לחץ אוויר וצמיגים זהים בשני הגלגלים. מה הסיבות שגורמות למצב הזה? שלדה נשללת,הרכב יד ראשונה. שאלה נוספת - האם יש כיוון למשכך? ניתן להרכיב בשני הצדדים כאשר מה שמשתנה הוא הצד של המעצור של הקפיץ בחלק התחתון. תודה.

הסוד דורש מדריך מצולם שאין לי זמן להכין כרגע. השיטה זה לחבר סוקט בורר שלתוכו נכנסת בננה,בדומה לסוקט של מגבר ישן - כאשר יש בננה שומעים דרכה ולא דרך הרמקולים. מדובר באותו רעיון,ברגע שאתה מכניס בננה הוא מבטל את הרדיו וברגע שמוציאים הרדיו חוזר. העניין המורכב פה היה למצוא את הערוצים R ו L ואת זה בכתיבה קשה להסביר. מדובר על פינים 4 ו 5 על הפלאג של הכרטיס רדיו והאדמה היא השלדה של הטייפ. בבקשה.

זו שיטה לא איכותית בעליל עם רעשי רקע נוראיים. מעבר לזה הטיפים נוטים להתפגר. אני עשיתי חיבור ישירות לאמפליפייר עם בורר.

מצאתי דרך פשוטה יחסית ליצור AUX לטייפ קסטה של דלקו שיש בקווליר מ 95 - 98 אם אני לא טועה. מי שמעוניין (חינם אין כסף) מוזמן ליצור קשר בפרטי.

למישהו יש עוד רעיונות לפני דיאגנוסטיקה?

תתחיל מלבדוק לחץ אוויר בצמיגים,האם הבלמים משתחררים עד הסוף והאם מסנן אוויר שלם.

השמאלי עלה באזור 20 שקלים מהפעם האחרונה שקניתי אותו. הוא לא חזק במיוחד ודבק 3 שניות עדיף. אם אתה מחפש מוצרים heavy duty הפוקסיפול לא יתאים.