tribel

כן גם לי הייתה אותה בעיה כשהחלפתי רדיאטור. הבורג השבור פחות חשוב. הבורג שאתה מחפש נמצא בצד ימין על הראש מנוע מתחת לצינור יניקה מהמסנן אוויר. פרק את הצינור שיוצא מהמסנן ותראה לאן מתחבר הצינור מהרדיאטור - על הקונסולת חיבור יש עוד בורג והוא החשוב.

לא מנקזים אוויר בצורה הזו. יש 2 ברגי ניקוז - אחד בכניסה לראש מנוע - הצינור של של יניקת אוויר מהמסנן מסתיר אותו ושני על המעקף תרמוסטט (צינור ברזל בקדמת הרכב שהולך לרדיאטור חימום). מומלץ לתקוע בקבוק נסטי עם תחתית חתוכה במיכל העיבוי,לתת למים לעלות עד המקס' האפשרי,לכבות מנוע לנקז דרך שניהם ולחזור על הפעולה עד שהרדיאטור מתחמם,המים לא עולים יותר והטמפ' של הנוזל קבועה. אם הבורג ה -1 שצוין שבור תהיה לך בעיה בניקוז אוויר,למרות שלפי מה שאתה מתאר יש לך בעיה הפוכה.

תתחיל מחוטי הצתה וקויילים.

הבנתי שהרכב חדש עוד בהודעה הקודמת. יחס דחיסה משתנה בגלל פיח וגם מנוע חדש מייצר פיח. כשיש תערובת עשירה או כשמרבים בנסיעות עם מצערת סגורה פיח מתפתח בייתר מהירות - גם כשמדובר במנוע חדש לא הבנתי את הקשר. אז מעצמו באופן פתאומי לא משתנה שום דבר,בגלל פיח בהחלט יכול. הקפיצה מ11 ל 13 הייתה דוגמה. יחס של 1:11 אינו דורש אוקטן 98 ואפילו לא יחס של 1:12. צלצולים אמורים להיות מזוהים על ידי חיישן קנוק באופן מיידי ואולי שם הבעיה.

לא. כל עוד שאין חובה למלא 98 (ואני בספק אם יש ברכב סדרתי כלשהו) 95 זה תקין. יש בעיה בתזמון,בתערובת,במרווח תא השרפה (אולי כרגע יש 1 - 13 למשל) או בפינוי החום - פלאג בדרגת חום לא נכונה גם יכול לגרום.

יכול להיות שנובע בגלל רכיב מכני והתדלוק זה צירוף מקרים. אם לא - צלצולים שפסקו אחרי עלייה באוקטן קשורים לתזמון הצתה מוקדם מדיי,לתא שרפה מפויח מאוד ולתערובת ענייה מאוד מכל סיבה אחרת. מומלץ לטפל בבעיה בהקדם האפשרי.

חיפוש קצר ברשת יענה על השאלה שלך. https://www.google.co.il/search?q=off+road+driving+ENGINE+SLUDGE&espv=2&biw=1680&bih=941&source=lnms&sa=X&ei=39DcVMGhGIn-UIGjguAE&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1#q=dusty+air+oil+sludge

לדעתי צריכת דלק זיהום ובלאי (ותדירות טיפולים).

בעניין האידוי,מדובר בתערובת מחושבת ולא בהצפה. התערובת אכן עשירה אבל רובה הגדול נשרף לכן אני לא רואה את הקשר לדילול השמן בצילינדר. מלבד הפשטות אין שום יתרון במאיידים רק חסרונות.

הוא התכוון לזה

מזיקה למסנן האוויר. בנוסף נסיעה מתמדת בתוך ענן אבק גורמת לבוצה בשמן.

חימום לא מגיע מהמנוע אלא מהנוזל קירור. נוזל הקירור עובר ברדיאטור הפנימי והמאוורר של המזגן מפזר אותו על ידי שאיבה של אוויר חיצוני.

גם בקרבורטור לא בהכרח שתהיה בעיה מהסוג הזה ואידוי על מנוע קר הוא תחום שהקרבורטור טוב בו. מנוע קר דורש "הצפה" בגלל שדלק שבא במגע עם מתכת קרה שואף להצטבר עליה (על הסעפת והראש) במקום להמשיך הלאה לצילינדר ולכן דרושה תערובת עשירה. דלק שמחליק על דלק מגיע לאן שצריך.

הקשר הוא שהחום מפונה לאזור תא הנוסעים. ובקשר לשאלה - בשביל שיהיה לחום לאן לצאת במקום להיות כלוא על ידי הרוח שדוחפת אות לאזור קיר האש?

בשביל לא לטגן את תא הנוסעים?

צודק בהחלט.

על מנוע קר המערכת לא מתחשבת בכלום עד שחיישן CO2 מתחיל להתחמם ואז מתחיל להגיע קיזוז. לכן על מנוע קר דווקא אין הבדל משמעותי כמו שיהיה על מנוע חם,על מנוע חם מקורר אוויר מערכת הזרקה תהיה יעילה בהרבה מקרבורטור.

בדיוק כאן הכוונה ששניהם מאויידים בעוד שאחד מקורר נוזל והשני לא ולכן צריכת הדלק תקטן במקורר הנוזל כי טווח הטמפ' שלו פחות דינמי. קרבורטורים לא יודעים להיות אדפטיביים לטווח טמפ' כל כך רחב ולכן אלה מנועים לא מנוצלים כמובן שיש גם את עניין יחס הדחיסה שמשפיע על הניצולת כמו שכתבת.

אי אפשר להשוות הזנת דלק על ידי מאייד למערכת הזרקה. כשמדובר בהזרקה עניין הצריכה מושפע פחות ממערכת הקירור. בעניין שאר הכלים - הם מקוררים בעזרת שמן.

אין סימני שמן במי קירור (אני מניח שהסימן יהיה טיפות שמן) סימני שמן בנוזל קירור זה נוזל קירור בצבע שמזכיר טחינה או קקאו והוא לרוב מלווה במנוע מתחמם. על מנת לאתר את הנזילה,מומלץ תחילה לאתר אותה ויזואלית על ידי מעבר על קו הנוזל (קו - collant lines). אם לא נראה שום דבר ויזואלי יש שתי אפשרויות. הראשונה היא פקק מיכל עיבוי או רדיאטור שפורקים לחץ מוקדם מהצריך מה שגורם לאידוי של הנוזל והשנייה היא דליפה שאתה פשוט לא רואה או שמקור הדליפה הוא דרך רדיאטור חימום - בתוך הדש בורד והנוזל בורח לאזור שסמוך אליו - שטיחונים וכו. על מנת לאתר דליפה בלתי נראת כדאי תחילה לאתר אם היא בכלל קיימת על ידי בדיקת דיחוס למערכת קירור. בהצלחה.

אם הפלגים מבפנים נראים ככה http://www.fixkick.com/fresh-air/sparks-flooded1a.jpg טבעות,בוכנה או צילינדר מתו ויש אפשרות גם לראש מנוע סדוק. אם\וגם החלק מהחרסינה מפוצץ בשמן מקור הבעיה חיצוני ולא פנימי. תסתכל טוב,אף אחד לא שופך לך שמן על הפלגים בלילה.

לא משתלם להשקיע ברדיאטור משומש. רדיאטור חליפי חדש יש באזור של 500 - 600 שקלים.

אין שום צורך להכניס מסיר שומנים למערכת קירור שלא לצורך. שאריות שמן לא שייכות לנזילות או לתרמוסטט. נוזל מהול בשמן מנוקז ומוחלף.

1,340 על החלפת אטם תרמוסטט+נוזל (ופלאש שבטח לא היה בו צורך ממשי)...? (!?) משתלם להחזיק מוסך מורשה.