Jack_R1

H זה Speed rating. עד 210 קמ"ש. xxx/xxHR14 זה marking מהתקן הישן, תבדוק תאריך של צמיגים, אם אתה מוצא עליהם את ה-marking הזה. אם זה כתוב לך בספר רכב - התקן החדש כולל את האות של Speed rating אחרי מימדי הצמיג, יחד עם Load index. ראה טבלה מצורפת.

אם המים "נעלמים" לך, גם נוזל הקירור יעלם. או שיש נזילה שאתה לא רואה את סימניה (לפעמים יש נזילות שנפתחות רק מעל טמפ' מסויימת, למשל), או שיש לך פריצה באטם ראש והמים "נעלמים" לתאי שריפה. תעשה חיפוש ותקרא, יש הרבה שרשורים על זה. זאת מערכת סגורה, וכל מה שיש בה, צריך להישאר.

פקק ניקוז רעוע, או לא סגור טוב = מים דולפים. הלחץ במערכת ייפרק ע"י פקק רדיאטור עד לרמה המותרת, כך שזאת לא הבעיה. יש אויר? אולי, אי אפשר לדעת. תחליף פקק, או אם הוא לא מוברג טוב, תבריג עוד, ואם אתה מפחד מהאויר - אז תנקז.

כן, כמובן שיש חשיבות. הדודים יכולים להירקב\להיסתם עם הזמן, הצנרת יכולה להתחיל לדלוף. כל זה משפיע על עבודת המנוע. לדעת, מה מצב האגזוז, לא ניתן דרך הפורום.

מה שנכתב, לא שמועה, אלא מציאות. הנה כמה קישורים: http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-134979-00.html?tag=18-17-12 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3420079,00.html הדלק 96 כבר מזמן הועבר כולו לאשלגן. קודם כל, תהיה מכירה של תוסף מיוחד שיוסיפו לדלק נטול עופרת 95/98, במקום דלק 96. דבר שני, מ-1988 לא היה מאושר ייבוא של מכוניות הדורשות דלק עם תוספי סיכה, ככה שהכמות האמיתית של נפגעים היא יותר קטנה בפועל מ-10%. הרבה רכבים ישנים יחסית שהיום מתדלקים 96, לא באמת צריכים את התוסף, ויכולים לעבוד על נטול עופרת בלי בעיה. [עריכה] שמתי לב לתאריך ההודעות.. לפני שנתיים זו באמת היתה שמועה

אם הנזילה שלך היא מאזור חיבור הצינור, תשנה את מיקום הבנד שאוחז את הצינור, הנזילה תיפסק. אם זה מאזור חיבור דוד צדדי של הרדיאטור (הפלסטיק בצד), אפשר לפרק ולחבר אותו ולאטום את האזור. אם זה מרדיאטור עצמו - זה כנראה יהיה מחיבורים של הצינורות לפלטה, וזה לא ניתן לתיקון. חור בגודל כ"כ קטן לא ניתן לזיהוי בבדיקה עם לחץ אויר באמבט, שזה מה שעושים במכוני רדיאטורים. נוזל לך כשיש הרבה נוזל קירור במערכת לא בכלל המפלס, אלא בגלל שהאטימה כושלת רק מעבר ללחץ מסויים, וכשיוצא קצת נוזל, הלחץ במערכת קטן. במקרה של נזילה מחיבורי צינורות עם פלטת צד - אין טעם לתקן, זאת נזילה שהיא לא ממקום בודד, והיא תתחיל מחדש. החלפה מלאה לחדש - תבדוק את המחיר, לפני שאתה קופץ. ההצעה הכי זולה שתמצא, כנראה תהיה סביב 1000 ש"ח.

אין "מים ירוקים", יש נוזל קירור שמעלה את נק' הרתיחה (וגם מוריד את נק' הקיפאון, אך זה לא רלוונטי לארץ) ושומר על המערכת מחלודה ומשקעים. http://auto.howstuffworks.com/cooling-system3.htm

לא קיבלת שיפור בביצועים, בין אם אתה מרגיש משהו לבין אם לא, לא משנה איכות השמן הקודם. כמו שכבר כתבו לך כמה אנשים. לא קיבלת הסבר? קבל - מנסיונות שונים על כלי רכב שונים עם שמנים שונים שעדיין עונים להגדרות היצרן לשמן נכון של אותו רכב, הבדיקות על דינמומטרים קבעו תוצאה זהה עד כדי סטיה תקנית של מכשיר הדיינו בעצמו. ספציפית לאופנועים, במעבר לשמנים בצמיגות נמוכה המוגדרים "מעלי הספק" עם תוספי חיכוך יש שיפור של 2%-3% הספק, שגם אותו קשה לבודד מסטיה תקנית של המכשיר. "להרגיש" אותו - הרבה מעבר ליכולות של נהג מצוי. שמן שונה גורם לשוני ברעשי עבודת המנוע, והאסוציאציה אצלך היא לשינוי לטובה (כנראה, יותר שקט במצבים נתונים), זה לא ההסבר שחיפשת, אבל זה מה שמצאת. אולי ל-BURZUM יש הסבר יותר טוב לגבי טיב הרגשת שיפור תגובת המצערת הקשור לדגם הרכב הספציפי שלך, מקווה שיגיב בקרוב. תתחדש.

חיישן חמצן = חיישן למבדה. תבדוק, המנוע שלך כנראה יצא מכיוון - ז"א, ההזרקה לא מביאה לתערובת טובה, וזה קורה בד"כ בגלל תקלה באחד החיישנים של ההזרקה. תבריג את הפלאגים החוצה, תשווה אותם בינהם (צריכים להיראות מאוד דומה) ותכתוב, מה מצבם (לפי דף זיהוי פלאגים, למשל כזה - http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html). גם צריכה של 1-9 בבינעירוני גבוהה מדי.

אם אכן יש לך בריחת קומפרסיה רצינית (מעל 10%) לחלל המנוע - ז"א שהמנוע "עייף" ודורש אוברהול (רינגים, ואולי בוכנות, ואולי השחזה או החלפה של צילינדרים, הכל תלוי במצב).

זה תלוי בדגם החיישן שאתה מתחבר אליו. רוב החיישנים, אם לא כולם - נגדים משתנים. הם עובדים במעגל חשמלי של רכב, שעושה אחד משני דברים - או מזרים דרכם זרם קבוע מסויים ומודד מתח, או (בד"כ) מחבר אותם בתוך מחלק מתח ומודד את המתח שנופל עליהם. יש נגדים שמקטינים את ההנתגדות עם החימום, יש כאלה שמגדילים. תלוי בסוג. בלי לדעת באיזה רכב מדובר - אי אפשר להציע לך שום דבר. ד"א, איזה מין "קולר" אתה מעוניין לחבר ובשביל מה? ביצעת שיפורים רציניים במנוע והמערכת הקירור הסטנדרטית שלו לא מסוגלת להתמודד עם עודף החום?

mush, אתה בטוח שהחיישן מחובר אצלך למשהו? אם אני לא טועה, היציאה שלו תלויה באויר ובמקרה של המנוע שלך (דיסטריביוטור מכאני מתכוונן, 205 שנת 89 קרבורטור) משמשת רק לציוד בדיקה. לכן, אתה יכול לזרוק אותו איפה שבא לך. וכן, גלגל התנופה של המנוע החדש הוא שונה מהמנוע הישן - ולכן גם המיקום החדש של החיישן. מכיוון שאתה משתמש בגלגל התנופה הישן, תצטרך להשתמש בחיישן הישן (אם אתה בכלל רוצה להשאיר אותו - מה שאולי כדאי לעשות, כדי לכוון את הדיסטריביוטור עם אקדח הצתה - סטרובוסקופ - אחרי ההרכבה).

לא יודע איך זה בפיאט, אבל במנוע TU שאני מכיר, בדגמים מתקדמים יותר יש מכסה על האזור שעליו ישבה משאבת דלק מכאנית, ומשאבת דלק חשמלית מחוברת במקום אחר. אם אתה רוצה לעשות כזה דבר - הסבה ממשאבה מכאנית לחשמלית - אתה צריך משאבת דלק חשמלית (עדיף - תואמת את הדגמים המתקדמים של אותו המנוע, אם כי הדבר היחיד שמשנה, זה עמידה בספיקה המקס' הנדרשת) וחיבור שלה אחרי סוויץ', לאחד החוטים המקבלים מתח במצב IGNITION ON.

שאל בפורום אופנועים, או עדיף, תעשה חיפוש בפורום אופנועים (פולגז, למשל) ותקבל מספיק תשובות. עקרונית, אם הצמיג נשמר בתנאים נכונים, זה בסדר, עדיין יש לך 80%-90% מהאחיזה שלו. אם הוא היה זרוק במחסן פתוח לאויר החופשי ונתון להשפעת מזג האויר - אז לא.

אם המנוע שותה מים ונדלקת לך נורית אזהרה - תבדוק "טחינה" על מכסה מילוי שמן של מנוע, כי רוב הסיכויים שתמצא. אם מצאת, ואתה נוסע עם זה מספיק זמן - תתכונן להחלפת מנוע או אברהול תחתון, מיסבי קרנק וטלטל לא מחזיקים מעמד הרבה זמן ללא שימון, והשמן שלך מדולל במים.

כמו שכתבו לך, לך לחוות דעת שניה, במוסך רון, למשל. אני מבין שעוד לא הלכת. כן, סכום החלפת המנוע ניתן להוזלה משמעותית מאוד, אבל לפני שאתה ממהר להחליף, תבדוק בעוד מקום. באותה הזדמנות, אם אכן צריך להחליף, גם תשמע הצעת מחיר נוספת להחלפת מנוע.

תמצא את המיקום של יוניט חום, תקצר את שני החיבורים שלו, תראה אם המאוורר נדלק. יוניט חום - זה השלב הבא של הבדיקה, אחרי שמתגלה מאוורר לא עובד. אם האוטו מתחמם בנסיעה בכביש, ולא בעיר - הבעיה בכלל לא במאוורר.

עוד שטויות... 1) שום רכב שהגיע לארץ החל משנת 1988, לא דורש עופרת או כל תוסף אחר לשיכוך תושבות שסתומים, ומותאם לעבוד על נטול עופרת - אחד התנאים לקבל תקינה על הכביש. 2) ב-96 כבר מזמן אין עופרת, אלא אשלגן שמבצע את אותו התפקיד. 3) הרכב הוא שנת 93, אי לכך ובהתאם לזאת, אין שום צורך להוריד ראש ולעשות משהו.

שום אוקטן הוא לא "אוריגינלי", אולי חוץ מאוקטן 76. הדלק עובר תהליך של ניקוי ובתוכו "חיזוק" שרשראות המולקולות (זה מה שמעלה לו את האוקטן - בהפשטה זוועתית). זה לא משנה בכלל, איך הוא מגיע לאוקטן שלו, אם הוא משמר את האנרגיה האגורה בו - אוקטן גבוה יותר מאפשר להפעיל אותו במנועים עם דחיסה גבוהה יותר, ולקבל נצילות גבוהה יותר של מנוע = יותר הספק על אותו דלק (בשביל זה, כמובן, צריך מנוע עם יחס דחיסה תואם את האוקטן הגבוה, ורוב המנועים של קרב' מיועדים לעבוד על אוקטן נמוך יחסית - גם מתחת ל-95). וזאת גם הסיבה שדלק עם אוקטן גבוה יותר לא "טוב\איכותי\מה שיהיה", אלא מועיל רק למנועים שיודעים להוציא את מה שהוא נותן - ואין הרבה כאלה (מנועי טורבו, מנועים עם יחס דחיסה גבוה, וכו'). ד"א, את ה-98 אפשר לקבל בצורה הכי פשוטה עם ערבוב כמות קטנה של מתאנול ב-95 - מתאנול מעלה את עמידות הדלק לפיצוץ ספונטני בצורה כימית, וכמעט שלא משפיע על האנרגיה האגורה בו (יש לזה אפקטים שליליים, אבל לא לדיון כרגע). אז מה, הוא פתאום נהיה "לא טוב", הדלק הזה? יש שיטות שונות לחישוב מס' אוקטן - PON, MON, RON. תריץ חיפוש על אלה, אם לא כאן, אז בגוגל או בויקיפדיה בטוח יהיה הסבר טוב.

אם החליפו לך את הנאבה, בורג ומיסב גלגל - זה לא יקר בכלל. השאלה היא, האם אפשר היה לחלץ את שאריות הבורג השבור, בלי לפצוע את ההברגה.

מזל טוב ובצלחה!

עד הפסיק, הכל היה טוב. מהפסיק, הכל התחיל להיות שטויות במיץ.

א) כותרת לא משהו בכלל. תיכף יתערבו המנהלים... ב) אם להניח שמדובר בנפח מנוע 1600 ומעלה, 97 מעלות זה תקין. אבל אם אתה רוצה תשובה מדוייקת - תציין שנת ייצור, נפח מנוע, וכו'.

זה לא משנה למנוע או לכל דבר חוץ מממיר קטליטי שאין לך. אתה יכול פשוט למלא מיכל של 95 בפעם הבאה. לא תרגיש שום הבדל. העניין הוא חוסר הצורך של הרכב שלך בתוספות לשיכוך בתושבות שסתומים שדלק 96 מספק. לכל רכבים משנת 1988 ומעלה, זה לא רלוונטי, לא רק לך.

WondarWeld - לא משהו, נאמר בעדינות. ואין שום סיכוי שהוא יסגור משהו יותר גדול מסדק. פתחתי פעם שרשור, מה עשיתי עם החור ב-ZX (מנוע XU עם בעייתיות הרבה יותר גדולה בגישה - צד שני של המנוע, צמוד לקיר האש). התיקון עדיין מחזיק.