Kayben

הכניסו טורבו, זה ההבדל.

לדעתי האופציות שלך הם כאלה: 1. בראבו. 2. להרים את התקציב ב 25 אלף שקל ואז נפתחות אופציות כמו שפירטו מעלי ודגמי פולקסווגן החדשים יותר. 3. איביזה 2011, תעשה מחקר על הגיר / מנוע. DSG6 החד מצמדי, זה בגדול רובוטי כמו בבראבו. DSG7 זה הדו-מצמדי המושמץ. גם הרבה החלפות מנוע חטפו שם וריקולים. או חזרה לסעיף 2 - לעלות בשנתונים/תקציב עד שסידרו אותו. 4. משפחתיות עם מנוע 2000 סמ"ק בלי טורבו ואותו כוח סוס / סמ"ק. אם אתה לא נשוי, לדעתי תהמר על אופציה 2 - האיביזה. יש מיליון ביד2 שמחפשות קונה. תמצא אחת שתיקנו את הבעיות והיתה שמורה. אם אתה לא רוצה כאבי ראש, רוצה ללכת על בטוח. אופציה 4.

אנשים לא מקפידים על ההגדרה במודעות. אין אוטומטי בבראבו. שים לב שאם תסנן לפי רובוטי ביד2, תקבל גם אוטומטי. באפליקציית יד2 שלהם זה דווקא מחלק את התוצאות לפי הסינון בדיוק, קטע מעצבן.

יש לי את הרכב. זה מרגיש כמו רכב ידני, נקודה. בל קשר אם אתה זה שמעביר את ההילוך או לא. זה רכב לאנשים שאוהבים ידני. אם אתה לא רוצה ידני, אל תקנה אותו. הרכב חזק ומאובזר במחיר נמוך מאוד לקטגוריה / שנתון. אבל כמו שאמרתי, ידני. רובוטי זה לא אוטומט איך שלא מסובבים את זה. לדעתי זה פתרון טוב לבעל שרוצה ידני והאשה מתעקשת על אוטומט ובקושי נוסעת ברכב. אפשר למכור לה שזה אוטומט.

יש נקודה משמעותית שלא התייחסתם והיא באיזה נתיב בכלל בחרתם לעצור. הבעיה העיקרית כפי שאני רואה אינה התעסקות בטלפון אלא בכך שהנהג שמגיע במהירות חושב בטעות שיש לו עוד מרחק עצירה גדול ולמעשה אין לו. דוגמאות: 1. כאשר יש 2 נתיבים, אחד עם טור מכוניות ארוך ונתיב שני עם טור מכוניות קצר או "נקי" לגמרי. זה יוצר הרבה פעמים אשליה של התקדמות / עומק שלא קיימים לטור הארוך. 2. כאשר אחרי פניה יש רמזור ומכוניות עוצרות ומצטברות. לכן אני משתדל תמיד להשלים את הפקק, כלומר לחנות בטור הקצר. זה יוצר הרבה פעמים זוג / שלשה של מכוניות בשורה שרואים את אורות הבלימה יותר בבירור. אם יש פניה, אני אשתדל להיות בטור שהפניה אליו יותר ארוכה, עם יותר זמן תגובה מאשר הטור שבצד הקצר של הפניה. לגבי הבעיה של פניה ימינה והצורך להפנות מבט שמאלה כאשר יש רכב מלפניך. בעיה אמיתית. אם אני הראשון שפונה, אז אין בעיה. צריך להיות מודע לרכב מאחוריך ובשום אופן לא לבלום לו בפתאומיות. אם אני שני. אני נותן הרבה יותר פוקוס לרכב מלפני מאשר למבט שמאלה. תלוי כמובן במרחק ביניכם ולמהירות, אבל הוא סוג של פותח לך את הזיג (פניה) ולכן מידת התשומת שלך חייבת להיות ממוקדת בו שהוא לא בלם. רק אם אתה בטוח שהוא כבר יצא מהפניה, אז אתה פנוי לבדוק לעצמך שאתה יכול גם להשתלב.

נוסע עם גיר רובוטי ונוהג בו כמו בגיר ידני. כך צריך להתייחס לגיר הזה. למי שרוצה לנהוג בידני עם אופציה נחותה של נהיגה אוטומטית. אם אתה לא רוצה גיר ידני, אין מה לקנות אותו. לא רואה למה להתרגל למה שאתה לא רוצה כשאפשר פשוט לקנות אוטומט. לא חסר רכבים אוטומטים רגילים וטובים.

הבעיה המרכזית כבר היום אינה המהירות המקסימלית אלא אי היצמדות של רכבים איטיים לימין. במיוחד בכבישים עם 3 נתיבים. אכיפה של החוק הזה יגרום לדעתי לעליה במהירות הנסיעה האפקטיבית אפילו יותר מאשר העלאת המהירות המותרת.

דווקא היום השוק כל כך על הפנים, אפשר בהחלט למצוא רכבים סבירים בתקציב הזה. סופר מיני עם פחות מ 200,000 ק"מ שנתון 2002 וחדש יותר, זה ריאלי.

אז זה מה שקרה בחלוף חודשיים בלבד. עשיתי טיפול קטן לגיר - 2,000 נתקעתי בכביש בגלל אלטנטור שהלך - 1300 החלפתי יוניט חום - 400 כנראה נדרשים עוד תיקונים - בין השאר החימום באוטו הפסיק לעבוד. נקנתה פיאט בראבו 2011, הפג'ו עברה לאשתי.

מה הקשר בין הטרמוסטט לבין הרדיאטור חימום? אם הטרמוסטט לא עובד, זה פוגע בחימום הפנימי ברכב?

הבנתי. תודה

היי, נתקלתי בבעיית זיהוי של בעל הרכב. הרכב פחות משנה בבעלותו ולכן בטסט הוא לא רשום כבעל הרכב, אלא הבעלים הקודם. איך אני יכול לוודא שזה אכן הרכב שלו? קראתי שבסופר-פארם ניתן להוציא פלט בעלויות, אבל רק ע"י בעל הרכב. יש לי דרך להוציא בעצמי את היסטוריית הבעלויות?

עדכונים באיבחון: בהחלט יש ירידה במפלס של מי הקירור במיכל! פתחתי היום, הם היו בתחתית. מילאתי חזרה למפלס תקין. בנוסף, בבוקר בתחילת הנסיעה במקום להכנס לכביש המהיר. לפני הכניסה אני עוצר ומחכה עד שהתחממות תעבור. אני בברור שומע קול 'תיק', אחרי שהמחוג כבר כמעט מגיע למקסימום האדום. אז המאוורר נכנס לפעולה ומקרר את המנוע. לאחר מכן אני ממשיך את הנסיעה כרגיל ללא בעיות. לכן לא נראה לי שהבעיה במאוורר אלא במה שגורם למאוורר להכנס לפעולה. בוקי, האבחנה שלך בנתיים נשמעת לי הכי קרובה. מאיפה יכול להכנס האוויר הסורר למערכת? האם יכול להיות קשר לכך שהחימום הפסיק לעבוד? היום אשתי הפעילה פעם ראשונה את החימום והוא לא חימם.

אוקי, אני חושב שהבנתי מאיפה התקתוקים מגיעים. זה כנראה מגיע מהגיר. הרעש תמיד מתלווה כאשר מתחילה בעיה בהילוכים לאחר נסיעה ממושכת.

סרטון של הבעיה. אחרי ההתקררות, אתם יכולים להפסיק. לא קורה משהו מעניין.

היוניט הראשון שהוחלף היה תחליפי. היוניט השני כבר מקורי. בוקי, לא בדקתי את המפלס אחרי כל פעם. אחרי כל החלפת יוניט, אכן הוסף נוזל קירור. במידה ואתה מאבחן נכון, מה הפתרון לבועות האוויר?

יש לציין שהוחלפה לפני שנתיים כל מערכת הקירור: רדיאטור, משאבת מים, תרמוסטט. לאחר 2-3 דקות התחלת נסיעה בבוקר - החום מנוע מתחיל לטפס בעקביות עד למקסימום. מתחילה לפעול נורת STOP. אחרי דקה, החום מנוע יורד חזרה לנורמל והכל כרגיל לכל המשך הנסיעה. בערב משום מה זה לא קורה. רק בבוקר (אולי כי קריר יותר?) הוחלף יוניט חום במוסך. עדיין קורה. הוחלף שוב יוניט חום. עדיין קורה. מה הבעיה? כנראה זאת לא התחממות, אחרת ההתחממות היתה לכל אורך הנסיעה ולא רק בתחילת נסיעה. זה כנראה לא היוניט חום. אחזור למוסך שוב, כמובן. אבל יש לכם מושג מה זה כן יכול להיות? בעיה חשמלית כלשהי?

אני חושב שזה סתם בגלל איכות צילום נמוכה והכפתורים לא ננעלים על פיקסל מסוים, אז זה "רוקד" בצילום. היום זה קרה לי שוב, אז ממש ניסיתי להאזין מקרוב, זה מגיע ממש מכיוון מרכז הקונסולה. כשהתיקתוק פחות מהיר (הקצב לא אחיד כל הזמן) אז זה קצת נשמע כמו סווש כזה (זה פחות ניכר בסרטון). כמו מיכל מים עם מים שמשתקשקשים בפנים. מבחוץ לא שומעים את זה בגלל המנוע. משהו שם לא נעול כמו שצריך ונחבט כנגד המנוע או לא יודע מה. חשבתי שאולי זה משהו יחסית נפוץ שיזוהה מהר. אני אנסה לצלם סרטונים נוספים בזמן שזה קורה.

המשתנה הכי לא ודאי הוא הטיפולים - תיקונים. ביטוח, ירידת ערך, תצרוכת דלק אפשר להעריך בצורה די טובה. לדעתי תרחיש אופטימי לטיפולים/תיקונים הוא של 2000 שח בשנה. זה כולל את כל הטיפולים השוטפים - כולל מצבר / ברקסים / צמיגים. בין 0 - 4000 שקל נוספים הם כבר פונקציה של התיישנות הרכב. ברכבים חדשים יותר זה כנראה קרוב ל 0 ואילו ברכבים בני 10 זה יותר מתקרב ל 4,000. כמובן תלוי בדגם, הבעיות הידועות בו, איך הרכב טופל / הוזנח וכמובן הרבה מזל.

שום רעיון?! זה נשמע כאילו יש לי שם פצצה מתקתקת, חחח.

פג'ו 206 - 2003, XT 1600 במהלך נסיעה לצפון התחילו התקתוקים. עצרתי בצד והקלטתי אותם. הם נעלמו אחרי 2 דקות ויותר לא חזרו. זה קרה לי לפני חודשיים גם, למשך דקה בערך.

כפול בטעות

אחד השרשורים המדכאים. למה אתה לא רוצה לתקן את הרכב ולהמשיך לנסוע בו? עבורך הוא שווה יותר מאשר לכל אחד אחר כנראה. המסקנה, רכב עם מחירון 20,000 עם החלפת מנוע - שווי השוק שלו צונח לכלום, למרות שהוא תקין. היום אפשר לקנות רכבים במצב טוב מאוד בכלום כסף. ההיצע מטורף.

לא שווה לך ליסינג. חישוב באצבע, עיגלתי מספרים למעלה. ירידת הערך השנתית שלך תהיה: 10,000 טיפולים ותיקונים: 2,000 טסט וביטוח: 4,000 הפסד ערך אלטרנטיבי: 2,500 דלק: 6,000 (10,000 ק"מ בניצולת של 10 ק"מ לליטר) סה"כ עלות שנתית: 24,500. עלות ליסינג שנתית: 38,400 גם אם אתה חושב שהערכתי לא נכון באחד המספרים. זה לא מתקרב אפילו לעלות הליסינג.

התשובה היא תלוי עד כמה הפער אצלך בין הצריכה היעילה(בינעירונית) לצריכה הלא יעילה (עירונית). מקצת חיפוש באינטרנט ראיתי שבנתוני יצרנים (למרות ההטייה, אני מניח שהיא נשמרת בשני סוגי הנסיעות) היחס הוא בערך 65% יותר יעילות בצריכה הבינעירונית. דהיינו שזה בערך כמו 14 ק"מ לליטר בבינעירוני לעומת 8.5 ק"מ לליטר בעירוני. לכן כלל האצבע אומר שגם אתה אתה מגדיל את המרחק עד ל 65% יותר, "ובתמורה" הופך את הנסיעה לבינעירונית. אז זה כדאי. אבל זה כל כך לא פרקטי כי אתה לא יודע לחשב בזריזות מהי המהירות הממוצעת לכל דרך ועד כמה היא מייצגת מהירות עירונית או בינעירונית. לכן בגדול כמעט תמיד עדיף לנסוע הארוכה והמהירה ולא בדרך הקצרה והאיטית מבחינת צריכת דלק. הבעיה בוויז היא בדרך כלל אחרת: הזמן הוא כמעט דומה, נניח טיפה לטובת המסלול הקצר. לעומת המסלול הארוך באותו זמן. מה אז תבחר? שוב על פי אותו כלל, אם הזמן שווה, והדרך הארוכה פחות מ 65% יותר, תבחר בארוכה. זה דווקא פחות מתיישב עם ההיגיון הבריא... אבל ככה זה