MiKa_P

קבל מהם את ההצעה בכתב, ואם היא אכן כמו שכתבת- קח אותה והמשך בחייך. לפי גבריך- אתה לא יכול להוכיח אובדן ימי עבודה, אתה לא יכול להוכיח את העלות האמיתית של ימי העבודה שלך, ואתה לא יכול להוכיח איומים בטלפון. כל מה שאתה אומר כאן זה בגדר "נפנופי ידיים". זה שנראה לך שהסבל שלך שווה כמה אלפי שקלים לא קביל בבית משפט, ושופטים לא אוהבים אנשים שמנפחים את הסבל של עצמם בשביל לעשות רווח או בשביל להתנקם. עם מה שיש לך ביד היום, סביר מאוד להניח שאתה לא תקבל מבית המשפט יותר ממה שחברת הביטוח מציעה לך עכשיו מינוס הזמן והטרחה. בהתחשב בעובדה שללא נהג המונית ההוא לא היית מקבל אפילו אגורה, לקבל תשלום על התיקון, עלות העדה ועוד מסביב (מה שכנראה מביא את סכום ההצעה לסכום קרוב לזה שחישבו פה שכולל בתוכו ריבית והצמדה) נשמע לי כמו עסקה טובה. אם אתה חושב שזה שתתנצח עם חברת הביטוח בבית משפט יהווה איזושהי נקמה למישהו בפזמוביל- אתה טועה. אם אתה חושב שאיזשהו שופט ישפוט עבורך סכום פיצוי כמעט כפול רק בגלל שככה תימחרת את הזמן והעצבים שלך- אתה טועה. אותי לימדו שעדיפה ציפור אחת ביד. שים את זה מאחוריך, חבל על האנרגיות.

שים לב שאתה מגיב להודעה שנכתבה לפני יותר משנה. הבחור שכתב אותה מוכר עכשיו את הפריוס שלגביה הוא התלבט

רק שלמצוא ELX/Dynamic ידניות זה על גבול הבלתי אפשרי. ספייס ידנית תהיה, סביר להניח, מגרסאות ה60 כ"ס, כאשר גרסת הACTIVE מאובזרת יותר ועדיפה על פני גרסת ה ACTUAL ששירתה לרוב בהשכרה. לעומת הגטס, הספייס תהיה חסכונית יותר. אחזק את יוליאן בהמלצה לכלול גם את ה206 בפנים כאופציה, אם כי בסכומים האלה יהיה מדובר בשנתון נמוך יותר מהספייס והגטס.

מבקשת להחליף את הכינוי התמוה והמסורבל שלי לכינוי הבא: MiP

משמח לשמוע! בבקשה

יכול להיות שהרמזורים קרובים אחד לשני והיא התבלבלה וחשבה שהאדום הוא לנתיב שלה (קרה לי לפחות פעמיים, רק שאצלי לא שמתי לב שהתחלף הרמזור לירוק ונשארתי לעמוד עד שצפרו לי, שזה הרבה פחות נורא מלבלום בחירום...). בשורה התחתונה, האחריות שלך היא לשמור על מרחק מספיק מהרכב שלפניך שיאפשר לך לבצע בלימת חירום מוצלחת במקרה של בלימת חירום ברכב שלפניך.

יונדאי קופה נוטה, ככל רכב עם "לוק" ספורטיבי, לעבור ידיים רבות, נהיגה לא עדינה, ושיפורים שלא תמיד נעשים בטוב טעם או בטוב בכלל. ביחד עם העובדה שמדובר ברכב שמבחינה מוטורית הוא כבש בעור של זאב (כלומר- לא ממש עומד בהבטחות של הצורה החיצונית שלו), ובכך שהתקציב שלך, וגם הרצון, מתאימים גם לרכב שצעיר יותר בכמה שנים, ושלא סובל מאותה מסורת של התעללות- הפג'ו תהיה עדיפה יותר מבחינה ריאלית. ה1.6 אוטומט חסכוני בדלק? יחסית כן, תלוי יחסית למה. יש כאן מאגר מידע לגבי תצרוכת דלק של משתתפי הפורום, אתה יכול לחפש שם מידע לגבי הפג'ו ואולי גם היונדאי. ה-XS מגיעה רק בגיר ידני, רק ב-3 דלתות. עד שנת 2001 הוציאו 90 כ"ס, וב2001 שופרו ל110 כ"ס. ה-XT עם מנוע 1.6 גם כן מחזיקות 110 כ"ס באורווה, בתצורת 5 דלתות, וגיר אוטומט בלבד. נקודות התורפה של הפג'ו: הסאנרוף, והתיבה האוטומטית. יתרון מבחינתך יהיה לרכב שהסאנרוף שלו תקין, ושהתיבה שלו עברה שיפוץ של שסתומי הגיר (שייתן לך שקט לכמה שנים קדימה).

סליחה, טעות של חוסר ריכוז... היונדאי מהשנים האלה תהיה, סביר להניח, עם עבר ארוך של התעללות. ספורטיבית היא ממש לא, אבל בסעיף הפוזה היא כנראה תנצח (אם כי לא מדובר בהכרח בפוזה חיובית...). חזק ומהיר זה עניין יחסי. לגבי הפג'ו- הכיוון שלך צריך להיות בכל מקרה מנוע ה1.6, כי השידוך של האוטומט ומנוע 1.4 זה לא חזק ומהיר באף יחס. בדגם ה-XT חפש את אלה עם הסאנרוף, אבל קח בחשבון שהסאנרוף בפג'ו בעייתי ונוטה לקלקולים שתיקונם יקר.

אם אוטומט אז ה-xs לא באה בחשבון. חפש דגם XT מנוע 1.6. חזק ומהיר זה יחסי, זה לא אוטו ספורט. כנראה שהסיויק תיתן לך יותר פוזה.

בשמחה, עדכן אם זה עזר, שיהיה לדורות הבאים.

זה נכון, אבל כאן מדובר בסה"כ בהבדל של חודש, לא בשנתון שלם. נכון שרוב האנשים עדיין מתקשים לקבל את החישוב לפי חודש העליה לכביש, אבל מחירון אמור לשקף את החישוב הנכון, לא את הטעות הנפוצה. עדיין, נראה לי שיכול להיות כאן עיוות שנוגע למחירון יבואן שיצא במבצעי הנחה ב2011. לא ידוע לי האם, ועד כמה, מחירון יד2 מתעדכן לפי רגישות למבצעי מכירה, אבל לוי יצחק לדוגמא בהחלט מושפע מהם, ואז עיוותים כאלה יכולים לקרות (ולגרום למחיר השוק של המכוניות שנמכרו "ביוקר" להתכופף למטה).

טלפון של מחלקת החניה בעיריית הרצליה: 09-9509223 לא מצאתי דרך לשלם באינטרנט ללא מספר דו"ח... טלפונית כנראה שיהיה יותר פשוט.

לדעתי הטעות שלהם באמת באלגוריתם, כי מחיר המחירון ברירת המחדל שלהם הוא מחיר המחירון של ינואר באותה שנה. נניח שאתה משקלל אותו עם יד וקילומטראז', ומאז- ככל שחודש העליה לכביש עולה- כך המשוקלל עולה. עד כאן הגיוני, אבל לא נלקח בחשבון שבדצמבר של אותה שנה, אסור למחיר להיות גבוה יותר משקלול של אותו רכב בינואר של השנה העוקבת. אני ממש אשמח אם תדווח להם על העיוות הזה, נשמע כמו משהו שראוי שלא יקרה...

אכן, נראה כמו עיוות מחיר כלשהו. יכול להיות שזה נובע מהורדת מחירים מאסיבית של היבואן בשנת 2011? לחילופין- יכול להיות שהמחירון של ACENTA אחרי מתיחת הפנים, בשנת 2010, לא מעודכן נכון. נראה כמו מקרה טוב לשימוש בכפתור ה"דווח לנו במידה ומצאת טעות במחירון"...

סתם מתוך סקרנות בדקתי את זה עכשיו על יונדאי אקסנט, ולא ראיתי את התופעה שדיווחת עליה (הכנסתי דגם 1600 GL אוטומט). בדוק אם המחירון של הדגם החדש יותר (לפני שקלול) גבוה יותר מהמחיר המשוקלל של הישן יותר. אם הוא גבוה יותר, אין סיכוי ששקלול שלו יניב מחיר נמוך יותר מהישן.

טוב, אז אל תמלאי אויר עכשיו ותעקבי אחרי זה עוד יומיים שלושה עם מודד הלחץ. אם זה ממשיך לרדת, זה יכול להיות גם מהשסתום (ונטיל), שזו הפיה שדרכה ממלאים אויר. אפשר לפעמים לבדוק את זה אם שמים קצת רוק על קצה הפיה ורואים שהוא מבעבע (מה שאומר שבורח משם אויר). בכל מקרה, עם נתונים מדוייקים של לחץ האויר לפי ימים תהיי יותר חכמה וגם יהיה לך יותר "קייס" מול הבחור בפנצ'ריה, אם תצטרכי לחזור אליו.

לא, לא צריך כיוון פרונט שוב. רק שיבדוק בריחת אוויר. בפנצ'ריות יש להם מתקן עגול גדול של אמבטיית מים. הם משקיעים את הגלגל בתוכה (כל הג'אנט+הצמיג שמורכב עליו) ואז רואים אם בורח אויר (רואים בועות אוויר שיוצאות מהצמיג). סביר להניח שאו שהצמיגים לא הורכבו טוב, או שהג'אנטים קיבלו מכה/עיוות והם לא אוטמים את הצמיג ב100 אחוז. אם את מרגישה שהוא מתחיל למרוח אותך, או מציע לך פתרונות מאוד יקרים- אל תעשי כלום אלא חיזרי לכאן להתייעץ. תכתבי לי בפרטי אם את רוצה.

לא לגמרי ברור לי מה ההבדל בין התמונות הקודמות לאלה...? הקודמות מיום חמישי ואלה מהיום? אם כן, אז הקדמיים שלך נראים כאילו שהם איבדו אויר במהלך הסופ"ש. במקבץ הקודם הם נראו ממש בסדר. אם זה ככה, אז כן- גשי אליו שוב ושירכיב לך אותם מחדש, נראה שבורח מהם אויר בחיבור שבין הצמיג לג'אנט.

הו, בתמונות של היום הם נראים אחלה. אל תנפחי יותר מזה. הכובד על הצמיגים הקדמיים גדול מזה שמופעל על האחוריים, בגלל תא המנוע. אבל 30/32 שניפחת נראה בסדר גמור עכשיו, ככה זה צריך להיראות.

האחוריים נראים בסדר גמור, בקדמיים חסר אויר.

הצמיגים לא אמורים להיות עגולים לגמרי. להיפך, אם הם עיגול מושלם הם מנופחים יותר מדי. החלק התחתון של הצמיג צריך להיראות מעט שקוע כדי ששטח המגע שלו עם הכביש יהיה מיטבי. כמובן שיותר מדי שקוע זה לא טוב, והאיור הבא מסביר זאת היטב: הצמיג הימני מנופח מדי, ואפשר לראות איך זה מקטין את שטח החיכוך עם הכביש (מה שעשוי לגרום להרגשת "טיסה", אבל גם לחוסר יציבות על הכביש). האמצעי לא מנופח מספיק, ואפשר לראות גם כך פגיעה באחיזת הכביש, שגם גורמת עיוות לצמיג (ובד"כ לא גורמת להרגשת "טיסה", אלא דוקא להיפך, וגם לצריכת דלק מוגברת). עריכה: את הצמיגים רצוי לנפח כשהם קרים, כלומר- לפני נסיעה או אחרי נסיעה מעטה מאוד. אם את מנפחת צמיג "חם" בלחץ של 32, כשהוא יתקרר, הלחץ יהיה נמוך יותר מ32. אם את מנפחת רק בתחנת דלק, ואם הנסיעה לכזו היא ארוכה, אז תנפחי ב2 PSI יותר (נניח 34 במקום 32), כך שבפועל (כשהצמיג "קר") זה יהיה הPSI הנכון. קחי גם בחשבון שהמכשירים בתחנות הדלק לא תמיד מכויילים במדוייק. אם הרכב עמד כל השבת והצמיג לא נראה כמו אחרי פנצ'ר- אז זה לא פנצ'ר, ובטח לא בכל ארבעת הצמיגים. תחסכי לעצמך את המפגש עם המוכר ההוא, לא ייצא לך מזה כלום. לגבי איביי: אני יודעת, אני קונה משם הרבה דברים שבארץ עולים פי כמה וכמה. עדיין ההפרשים מפתיעים אותי מאוד לפעמים...

וואו, איזה הפרש במחיר בין איביי לאתר הישראלי! מדהים. טוב, חידשת לי לגבי צריכה: מצבר לא צורך דלק, הוא פשוט סוללה ענקית לאוטו. לגבי תאריך המצבר: כמה שיותר חדש. בד"כ לא קשה למצוא ממש חדשים יחסית. גם בפקקים וגם בבאמפרים אפשר לנהוג נכון וחסכוני יותר. ברכב עם גיר ידני זה בא יותר לידי ביטוי, כי הנהג שולט בהחלפת ההילוכים, אבל העיקרון הוא אותו העיקרון: גם בפקקים וגם בבאמפרים- לא להאיץ ולהאט ולהאיץ ולהאט, זה מיותר. צריך להשתדל לנסוע רגוע, להתקדם לאט בפקק כדי לא לגרום לתיבה לעלות הילוך רק בשביל להוריד אותו אותו שניה אח"כ, לנסוע במהירות סבירה לפני באמפר כדי שהרמת רגל מהגז תספיק כדי לחצות אותו בנוחות מבלי ללחוץ על הבלם. לגבי אויר בצמיגים- אם את נוסעת לבד ברכב רוב הזמן, ולא מניידת עוד 3 אנשים + ציוד, אז זה נחשב עומס קל. 28-9 בכל הצמיגים יספיק, אם זו הגדרת היצרן לעומס הזה. 32 זה קצת יותר מדי, אבל תישארי עם זה, כי גם ככה הלחץ יורד עם הזמן ויגיע תוך שבועיים-שלושה לאיזור הנכון יותר. בפעם הבאה שאת ממלאת תנסי 29 בכולם, תראי אם את מרגישה הבדל.

גם אם הרכב היה באספקה מיידית, והייתי עם 91 אלף ש"ח ביד, הייתי קונה משהו אחר.

צמוד אליו אחד אוטומט בן חצי שנה ב75 אלף, שגם זה מצחיק. אבל 91 אלף זה כבר מעבר לצחוק, זה פשוט מגוחך.

בעיקרון, פונטו הוא לא רכב גניב במיוחד. אם יש לך קודן, לגנב המזדמן זה כבר מספיק מרתיע ומנעול הגה לא יוסיף יותר מדי. אם אין קודן או לפחות אזעקה, מנעול הגה הוא אלמנט ויזואלי יעיל למול הגנב המזדמן. הבעיה היא שרוב המכוניות נגנבות לא בהזדמנות, אלא כי הוזמנו ו"סומנו" מראש, ואז לא יעזרו גם אמצעי הרתעה חזקים יותר. אם אין לך קודן, אולי יהיה לך נוח יותר להתקין כזה על פני מנעול הגה. בכל מקרה, היה לי מנעול הגה ברכב הראשון שלי (פג'ו 205), ודי מהר מתרגלים לפתוח ולסגור אותו, כך שזה לא ממש מסורבל (וגם לא צריך לשים אותו כל הזמן, אלא בעיקר בחניות לזמן ארוך). את הפנצ'ריה שהיית בה אני לא מכירה. אני מכירה כמה בנתניה, ואת המועדפת עליי בפ"ת, אבל זה יהיה רלוונטי עבורך שוב רק בעוד 3-4 שנים מצבר: וולטה, וארטה, שנפ, וולקן, היי-אנרג'י. סביר להניח שתמצאי עם אחריות לשנה, אבל אם יהיה ליותר (שנתיים) זה פרמטר חשוב. במחירים אני לא מעודכנת כ"כ, להערכתי בסביבות ה500 ש"ח יספיקו, אפילו פחות אם יש איזה מבצע ספציפי על משהו. הדבר שהכי חשוב לשים לב אליו הוא תאריך המצבר ושהמצבר שאת קונה מתאים לרכב מבחינת אמפר. כלומר, אם המצבר הנוכחי שלך הוא נניח 55 אמפר (זה יהיה כתוב עליו במקום בולט), קני משהו זהה או קרוב (בין 52 ל-60 נניח). וגם- אם כבר אמרו לך כמה פעמים שהמצבר לקראת סוף חייו- עדיף שתחליפי אותו כמה שיותר מוקדם. ממש לא נעים להיתקע בלי מצבר בחורף. (אורך חיים של מצבר הוא כ-3 שנים). אוטו דיפו הוא מקום טוב לחפש בו מצברים שכל פרטיהם ומחיריהם גלויים ואין הצגות נוסח "אני חייב ללכת הביתה ובעצם עושה לך טובה שאת משלמת לי 2000 ש"ח על סחורה שעוד חודשיים אצטרך לזרוק". גם יש להם מבצעים נחמדים מדי פעם. איך מודדים דלק: 1. ממלאים מיכל דלק מלא ומאפסים את מד המרחק (אמור להיות לך כזה, אם לא, או שאת מסתבכת- רשמי את הקילומטראז' הנוכחי בזמן המילוי). 2. נוסעים נסיעות שגרתיות, וממלאים דלק שוב עד הסוף (לא חובה לחכות שהמיכל יתרוקן, אפשר גם אחרי רבע מיכל). רושמים כמה ליטרים מילאנו. 3. בודקים מהו המרחק שעברנו מאז התדלוק הקודם (או שבודקים מה הקילומטראז' הנוכחי ומחסירים ממנו את הקודם כדי למצוא את ההפרש) 4. מחלקים את המרחק (ק"מ) בכמות הליטרים שנכנסה למיכל. אם יצא נניח 13, זה אומר שהצריכה של הרכב היתה 1 ליטר ל-13 ק"מ. ככל שהמספר שיוצא לך גדול יותר, כך הרכב יותר חסכוני. מומלץ לבצע את הבדיקה הזו מספר פעמים לאורך כמה תדלוקים, כדי לקבל ממוצע צריכה, כי היא משתנה לפי תנאי הדרך וצורת הנהיגה. מהי נהיגה חסכונית? נהיגה שלא מתבצעת בסל"ד גבוה מאוד לאורך זמן. אבל גם נהיגה שבה לא מאיצים בסל"ד נמוך מאוד באופן קבוע. בשני המקרים צריכת הדלק גדלה. עריכה: עכשיו נזכרתי שקנית ספייס עם תיבה רציפה, אז הסעיפים האלה פחות משנים לך. הבאים עדיין רלוונטיים: נהיגה חסכונית, ככלל, היא נהיגה כמה שיותר "חלקה", כמה שיותר במהירות שיוט, בלי הרבה האצות ובלימות פתאומיות. נהיגה בפקקים, עם מזגן, עם מטען חורג וכבד ברכב, עם צמיגים חסרי אויר- היא פחות חסכונית, לפעמים במובהק (אני מודדת צריכת דלק בכל תדלוק, ובפעמיים האחרונות יצאה לי צריכה פעם אחת של 1/9 ובפעם השניה 1/18 [פי שניים יותר חסכוני!], רק בגלל אופי נהיגה ופקקים). לא בכל הפרמטרים אפשר לשלוט, במה שכן- חשוב להיות מודעים. לא מכירה מוסכים מורשים מעבר ל"שמשון" ביהוד שמומלץ פה בפורום (בדקתי אצלם רכב שחשבתי לקנות, אבל מעולם לא טיפלתי שם). מקווה שעזרתי.