spidrman

על מה אתה מבסס את ההנחות שלך? רכב מוכרים מכל מיני סיבות והנפוצה ביותר היא כי רוצים להתקדם לרכב חדש יותר או שונה בתכונותיו. הדרך הנכונה,היעילה והחוקית היא לפרסם בעיתון והרוב המכריע של המודעות הן של אנשים נורמטיבים שמחזיקים ברכבים טובים ללא כל "סיפור". אגב,"המבוגרים שבקושי נוסעים" צריכים יותר מאחרים את הפרסום בעיתון משום שהם לא נוסעים והרכב לא נחשף לקהל רב. יש בעיה חוקית עם הצגת רכב למכירה בצידי הדרכים והתוצאה היא קנס. ולסיום,רוב או כל הסוחרים (למעט אולי אלו שיש להם מגרש מסודר) שמים מודעות על רכביהם ומעמידים אותם בכל מיני מקומות.

אכן המנועים עשו כברת דרך אך התרמודינמיקה נשארה כמו שהיא... הפקפוק שהעליתי נוגע לכך שהרתיחה בנקודות הקריטיות גורמת לקירור (טוב יותר ממים). יכול להיות שהמים החמים אשר מגיעים לנקודות הקריטיות הופכים לאדים ואחר כך מתעבים שוב אבל לטעמי לא מדובר בתופעה רצויה אלא בתופעה קיימת שצריך לחיות איתה. הורדת טמ"פ הרתיחה לא תביא (ושוב לטעמי ואיך שאני מבין את הענין) לקירור טוב יותר. בשנות ה 60 כבר ביו מצויידים רבים מכלי הרכב במערכות קירור סגורות ולא מעט מנועים שרדו או היוו בסיס למנועים של מכוניות משנות ה70 ואפילו ה80 אם יש לך את המאמר סרוק,יהיה מענין לקרוא אותו

נכון,אלא שעפ"י סקר שוק שערכתי יצא ש SIGNET זול יותר ונותן תמורה מצויינת במחיר נמוך יותר.

אודה על האמת,לא שמעתי על רתיחה מקומית כסוג של קירור ויתכן ואני טועה בתשובתי אבל מים שרותחים פירושם אדים,אדים הם מעבירי חום גרועים,גרועים יותר ממים וזאת מסיבות שונות. ככל שידוע לי,המטרה במערכות הקירור היא במוצהר לעלות את נקודת הרתיחה ולא להורידה ובאופן כזה ניתן לקבל קירור אפקטיבי גם כשטמ"פ המים עוברת את נקודת הרתיחה. בין היתר זו הסיבה מדוע מכסי רדיאטור אינם פורקים מיידית ומאפשרים בניית לחץ שכן ככל שעולה הלחץ,עולה גם נקודת הרתיחה. אין אף יצרן שמוכר לי שממליץ להשתמש במים רגילים בקיץ במקום נוזל קירור וההמלצה היא הפוכה. נוזלי הקירור מונעים גם קיפאון אך משהים את הרתיחה ומשפרים את הקירור זאת בנוסף לתכונות חשובות אחרות כמו הקטנת קורוזיה וכיו"ב. גם אם יש משהו בתיאוריה שקראת,כנראה שמדובר במשהו זניח ביותר ואינני חושב שיש מנוע שהלך לעולמו מהסיבה שלא החליפו את נוזל הקירור ב"מים רגילים" (אלוהים ישמור כשמדובר במי ארץ הקודש) נראה לי שמדובר בעוד אגדת שנות ה 60 שאין לה בסיס או חשיבות אמיתית.

קודם כל ברוך הבא לא הבנתי למה אתה מתכוון כשכתבת שאתה "יכול להגיע למכללה גם אחרי 7 בבוקר" ואני חושש שלא הבנת את ההגבלות על רכב אספנות. בין 7-9 אסור לכך לנוע בכביש בכלל! ככה שהברירה שלך היא לצאת לפני 6:30 בבוקר כל יום ע"מ להגיע למכללה לפני 7 בבוקר ולחכות כשעה או שעה וחצי עד תחילת הלימודים... לא קל ידידי,במיוחד לא בחורף. אני מרשה לעצמי לנחש שמדובר במכללת אורט בראודה ואם מדובר במסלול טכנאים/הנדסאים נדמה לי שהלימודים מתחילים בסביבות 8:30... תחסוך בביטוח אך תשלם בשעות שינה... חיפושית היא אופציה טובה,גם וולוו 144 (דלק ) וגם פורד אסקורט.

קודם כל ברוך הבא! עדיף להיות אלכוהליסט,התחביב האחר יקר תובעני וממכר יותר.. הדרישות סבירות,אם תחפש מספיק אולי תמצא כזו. סה"כ מדובר ברכב נפוץ למדי. מה שלא סביר זה הקטע של ה-דחוף שכן ברכבים קלאסיים סבלנות היא מילת המפתח ולמעט מקרים נדירים,לא מוצאים מה שמחפשים באופן מיידי,קל וחומר כשרוצים רכב ברמה מסויימת. אני כבר לא מדבר על רכב טוב במחיר נורמלי...ועל כך דובר רבות. סבלנות ידידי,התחלת נכון,חפש ברשת-יש לא מעט אתרים והמון לוחות. פתח עיניים ברחובות והעבר גם לחברים שנוסעים או מסתובבים הרבה ובסוף תמצא. בהצלחה!

כל הבסיס להרגשתך אינו מדוייק. אין שום אפשרות מדוייקת לדעת אם כל 4 שניות אתה עובר 81 מטר או 94 מטר או 100 מטר או 107 מטר.... מרבית הספידומטרים מזייפים קצת כלפי מעלה,לרוב מדובר בפחות מ 10 אחוז. שינוי קוטר הגלגל (שינוי ג'נט,שינוי גובה-פרופיל או שינוי רוחב ללא שינוי גובה שהוא באחוזים מהרוחב) יביא לקריאה שגויה של המהירות. כמובן שתתכן גם תקלה בספידומטר עצמו.

לא נכון נקודה... מספרי האוקטן משקפים אך ורק את עמידות הדלק לדטונציה (הצתה עצמית) ולא שום דבר אחר. ברכב בעל יחס דחיסה נמוך לא יהיה שום שיפור אם תשתמש בדלק 98 . דלק 98 יקר יותר ומומלץ רק למכוניות שדורשות דלק כזה. יש מקרים שמנועים בעלי יחס דחיסה נמוך נוטים לצלצל בגלל פיח רב בחלל הצילינדר או בגלל הצתה לא מכוונת ואז לפעמים דלק בעל אוקטן גבוה יותר עוזר קצת אך כאמור מדובר בתקלה ולא במנועים תקינים. אם היצרן ממליץ 89 והמנוע תקין או סביר 95 או 96 מספיקים מעל ראש. (אגב יש כמה דרכים למדוד "אוקטן" אך אין הפרש משמעותי).

לא מסכים איתך ולטעמי אם הרכב יעצר ע"י בוחן יורד מהכביש או לא יעבור טסט. מעבר לזיהום אויר הוצאת צינור נשם לכביש מביא ל"שימון" הכביש,במיוחד לפני רמזורים שם מצד אחד עומדים הרכבים הרבה זמן ומצד שני בולמים כלי רכב דו גלגליים שמבחינתם כביש משומן הוא גזר דין מוות או נכות קשה לרוכביהם. אם המנוע תקין,אין סיבה לג'יפה,אם המנוע לא תקין צריך לתקן או להוריד הרכב מהכביש. אין קיצורי דרך. אגב,במנוע תקין מעט אדי השמן שיוצאים דווקא מועילים למערכות הרכב ולא מזיקים בניגוד לסברה כאן. וכן,למרות שכולנו חובבי רכב שמין הסתם מזהם,זיהום אויר הוא ענין חשוב מאד ומתים מזה...

רק ע"מ להבהיר שכן הרוב נאמר, יציאת מים מהאגזוז לאחר שהרכב עמד והתקרר ואח"כ הונע שוב,נורמלית. יציאת שמן לא רק שאינה נורמלית בשום מצב אלא שמדובר בתקלה רצינית. מה שכן,היות ובאגזוז מצטבר פיח שחור ולפעמים קצת שמנוני,"נצבעים" המים שיוצאים בצבע שחור ולעין בלתי מקצועית עלולים להראות כשמן אך כאמור מדובר במים בלבד.

1. כן 2. תריץ חיפוש פיאסטה בכותרות פורום זה ותקבל עשרות רבות של שאלות דומות שלכל אחת מהן יש עשרות של תשובות וחוות דעת,אני מבטיח לך שכל המידע שביקשת שם והרבה הרבה יותר מכך.

סקרנות-באיזה רכב מדובר. האם שווה לך להשמיש לשימוש יומיומי?

אם היצרן מורה על דלק נטול עופרת אתה יכול להסתפק באוקטן 95 שהוא הזול ביותר אך יכול להשתמש בכל סוג של דלק (בנזין) שמשווק בישראל. היות ואין למנוע ממיר קטליטי ( ) לא נגרם ולא יגרם כל נזק משימוש בדלק 96 אוקטן. כעקרון,ככל שתוסיף שמן לתערובת תשמור יותר על המנוע אך הספקו יהיה נמוך במעט ויצטבר יותר פיח. ככל שתשים פחות שמן,תקבל מנוע עצבני ומהיר יותר אך עם פחות שימון. למרות האמור לעיל אין מדובר בהבדלים משמעותיים כל עוד אתה נמצא בטווח התערובת המומלצת או קרוב לכך. בשום פנים לא כדאי לחרוג מהמומלץ (לשים 1% או פחות או לחילופין 10%). נכון שבזמן ההרצה מומלץ לשים את המקסימום המומלץ. מעבר לכך תלוי באיזה מנוע מדובר,למה הוא משמש,באיזה תנאים הוא עובד,כמה זמן ועד כמה חשוב אורך חייו.

ערן צודק לגמרי. אין לשנות קוטר או חומר ההגה. זה לא אומר שאי אפשר לעבור טסט אם הטסטר לא שם לב או מחליט משום מה להחליק את הענין. אצלי בספיידר מותקן הגה עץ מקורי,בתחילה רצו לעשות בעיות ורק אחרי שהראיתי לטסטר שמדובר בהגה מקורי הוא נרגע וגם נזכר שבפיאטים ספורטיביות ישנות זה אכן היה כך. מומלץ מאד לגשת לטסט עם רכב כמה שיותר מקורי,מומלץ לא פחות לשקול היטב כל שינוי והשלכתו על הבטיחות.

עפ"י התיאור מדובר אכן בטופולינו. גריל קדמי חצוי,כנפיים עגולות ובדגמים הראשונים ללא פגוש. מכסה מנוע נפתח הפוך לכיוון הנסיעה. קלאסיקה אמיתית,יוצרה בין 1937 ל 1955 והיוותה את הבסיס לפיאט 500 האגדתית . כנראה שתוך כדי כתיבת תגובתי העלה ארנון את התמונה שמשקפת את הדגמים הראשונים של הטופולינו

תמצא לי אחת! ככל הידוע לי יש באשדוד רכב כזה במוסך ידוע ומעבר לכך אין שום סיכוי לאדם נורמלי למצוא רכב כזה ועוד למכירה.... אלא אם המלצתך היא בגדר בדיחה...

קח בחשבון שהמשלוח יעלה כמו או יותר מגיר. שקלתי לייבא גיר קטן יחסית והעלות היתה קרוב ל 300$. אם תוכל לצרף את הגיר למכולה/משלוח של מישהו אחר,תוכל לחסוך לא מעט. גיר הוא חלק בעייתי,קח בחשבון שאם הגיר שתרכוש לא יהיה תקין,נתקעת איתו וגם אם המוכר יסכים לקבלו בחזרה,תישא בעלויות המשלוח,לכן,אם יש בישראל גיר או מישהו שיטול עליו את היבוא והאחריות לספק לך גיר תקין,אולי שווה לשלם עוד קצת.

רכב תייר (בהנחה שדודך אינו אזרח/תושב ישראל) חייב לצאת מישראל כשהתייר יוצא. גם לא ניתן להאריך המצאות הרכב ליותר משנה מיום הכניסה. אין אפשרות לייבא רכב עם הגה ימני. הרבה יותר כדאי לרכוש רכב משומש בישראל כפי שהציעו כאן החברים. היות ודודך אינו עולה חדש או תושב חוזר (מקום מגוריו הקבוע באנגליה) הוא אינו יכול להנות מהקלות מסוימות שיש לבעלי הסטטוס הנ"ל

הרדיאטור הפנימי הוא חלק ממערכת המים. בכניסה ישנו ברז (שלאחר תקופה צובר משקעים ולא תמיד אוטם ב 100% קל וחומר שמדובר ברכב מספיק ישן שהרדיאטור שבק בו) וכן יש יציאת מים. די בכך שיש נזילה כלשהי או חור ע"מ שהמערכת תאבד מיםאו לחץ המערכת ירד וכך גם טמ"פ הרתיחה או שיכנס אויר למערכת או הכל ביחד. אם אינך מתכוון לתקן את הרדיאטור הפנימי,בטל אותו וז גם תדע אם הוא גרם לצרות...

בעקרון נכון,אך אם אתרת נזילה או אם הרכב מתחמם ואפילו מעט מעל לרגיל יש סיבה ממשית לדאגה ויש לטפל מיידית!

אני מניח שהכוונה לא למחוג מים אלא לגובה המים במיכל העיבוי... אינני מכיר את המערכת הספיציפית בפז'ו 106 משאבת המים מתחילה לפעול מיד עם פעולת המנוע. עודף מים או שחרור לחץ יוצאים מהמערכת הסגורה (מנוע-רדיאטור) למיכל העיבוי דרך שסתום במכסה הרדיאטור. במערכת תקינה לא צריך להיות הבדל ממשי בגובה מי הקירור במיכל העיבוי,ככלל ,כאשר המים חמים מאד תתכן עליה קלה ביותר במפלס. די בבדיקה כאשר המנוע קר. חבל שלא פירטת מהיכן הנזילה ומכל מקום אם יש נזילה יש לתקנה מיידית. אתמול התפרסמה הודעה בדבר אובדן מים והתחממות בלאדה ותוכל למצוא שם התייחסות לנושא שמעניין אותך. נ.ב. תוך כדי כתיבת תגובתי הגיב כבר איציק ואני מצטרף לאמור בתגובתו (שלי בעצם חוזרת על אותו הדבר)

לשאלה המקורית,מדובר בפילטר מקורי. פיאט אינה מייצרת לא פילטר,לא קלאץ,לא מצבר ולא מיסבים וכן הלאה.. SOGEFI נמנית על ספקי פיאט וללא צל של ספק עומדת בסטנדרט הנדרש ע"י פיאט. היא גם מספקת ליצרנים אירופים נוספים.

2 אפשרויות עיקריות,האחת נזילת מים ובמקרה כזה נזילה כה חזקה תשאיר סימנים ולאחר שהמנוע התחמם ניתן לאתר סימני רטיבות או ירוקת (אם יש מים ירוקים) או סימנים לבנים (אבן ממים רגילים). נקודות התורפה הן הרדיאטור,מכסה הרדיאטור,כל הפלאנג'ים לרבות בית תרמוסטט,חיבורי צינורות המים,רדיאטור פנימי (לוודא שברז החימום נסגר ולא מעביר מים לרדיאטור החימום הפנימי) וכמובן משאבת המים (לבדוק סימני נזילה,חופש ורעש מוגזם). יש לבדוק גם פקקי מים בצד בלוק המנוע. הכל בהנחה שהתרמוסטט נפתח (הרדיאטור לוהט) והמאוורר נכנס לפעולה בזמן ומסתובב בכיוון הנכון. האפשרות השניה היא איבוד מים דרך אטם ראש מנוע,ברוב המקרים ניתן יהיה לאתר חומר חלבי-שמנוני במי הקירור או בשמן המנוע. דרך נוספת היא לנתק את רצועת משאבת המים ולהריץ את המנוע,אם יש בועות ותנועה במי הקירור מדובר באטם ראש. אפשרות נדירה אחרת היא סדק בבלוק. היות ומדובר בתקלה משמעותית,מומלץ מאד לפנות בהקדם למוסך אמין ומהימן.

לגנב מיומן אין שום בעיה להתגבר על שום מיגון,לא ברכב ולא בבית. פריצת פלדלת לוקחת 70 שניות ומעט מאד רעש. פריצת רכב לוקחת הרבה פחות זמן,לא מאמינים? תשאלו כל מנעולן מתחיל (הגנבים אגב,זריזים יותר) חד משמעית ובדוק לחלוטין-הרוב המכריע של כלי הרכב שנגנבים בישראל ממוגנים וממוגנים טוב. כאשר מדובר במיגון משוכלל ו"יעיל" אין כלל שאלה של האם יצליחו לגנוב והשאלה היא האם הנכס מצדיק מאמץ מצד הגנב,אם כן,הוא יגנב. על כל מכשול יש שיטה ודרך להתגבר. זו לא סיסמה אלא מציאות יומיומית.