yosle

זה נכון שכמה שהמצבר בעל קיבולת גדולה יותר, מאותו דגם, הביצועים לסטרטר יהיו טובים יותר וכן אורך החיים. אמנם, מצבר ורטה 55 כחול, ייתן לך לא פחות בכל הפרמטרים האלה מאשר מצבר 60 מסידרה נמוכה.

מה שאני מכיר זה רפידות עם הלוגו של ATE. חשבתי שהם מייצרים. אז נשמע שכנראה הם מזמינים ממפעלים אחרים בגרמניה. בכל מקרה, אני מניח שהרפידות שהוא מקבל מהיצרנים שציין איתמר ( TEXTAR מיוצר בגרמניה גם כן), הם בסטנדרט גבוה כזה שהמחיר שלהם הרבה יותר מהרגיל, חוץ מזה שהם כנראה גדולים יותר מהממוצע של מה שאנחנו רגילים במכוניות בינוניות.

יש לשים לב שלא מדובר במחיר יקר כל כך, כאשר מדובר במוצר שונה לגמרי ממה שרובנו רגילים אליו. אנו רגילים לכך שאנו שמים רפידות בגודל מסויים, וברמה מסויימת. לגבי מחיר העבודה אני לא יודע, אבל לחלק יש גם הצדקה להיות יקר יותר, משום שמדובר ברפידה גדולה יותר, ומדובר ברפידות בליגה גבוהה ממה שאנחנו רגילים. אני משער שהמקורי של מרצדס זה לפחות רפידות קרמיות של חברת ATE, שמייצרת קרמיות מקוריות ליצרני רכב רבים. ואלו הם רפידות בעלי תכונות משופרות, אבל גם מחיר יקר. המחיר היקר מתקזז הרבה על ידי אורך חיים ארוך יותר של הרפידות ושל הצלחות שנשחקים פחות איתם. אני יודע שרפידות כאלה לרכב בינוני עולים בחו"ל כ-500 ש"ח. (לא מדובר ברפידות קרמיות של מרוצי רכב, אלא משהו ביניים.)

את הרכב שלי ניסו לגנוב אבל לא הספיקו לחלץ את המחשב מהכספת (זה לא הסיפור המלא, אבל הסיפור מידי ארוך). מדובר היה בכספת של איתוראן. יש דגמים של כספות שהם כן יודעים לפרוץ בקלות, אמנם אולי שיפרו אותם בשנים האחרונות ואני לא מעודכן. יש מגן הגה מסויים שעולה פי עשר מהרגילים, ומגן פי עשר מהרגילים, שאני משתמש כיום ונראה לי שהוא די מרתיע, קניתי אותו אצל "סנדלי רכב" לפני כשנתיים.

מדובר באוקטביה TDI דור 2, שזה זהה לגולף TDI דור 4, מנוע ALH 1.9 מצורפת תמונת המנוע (החיצים לא קשורים לנושא). מעגל החשמל הסופי לסלילי חימום הוא די פשוט, חשמל שמשורשר בתוך פלסטיק שחור בין חיבור אחד לשני. אצלי חלקי השרשור הזה פגועים מידי, וקשה להשיג מפירוקייה. האם יש למישהו נסיון עם אילתור טוב לחיבור הזה. בנוסף, כאשר אני מסובב סוויץ' במנוע קר, אני לא רואה הפרש מתחים במד מתח בין החוט לבין בלוק המנוע, ואני לא מוצא פיוז שרוף. מה צריך לבדוק כדי לסדר את החשמל למערכת הזאת, לקראת הימים הקרים של החורף. תודה.

האם יכול להיות שנציג טייר קלאב כאן מתעלם מהאפשרויות של קונטיננטל החסכוני יותר בדלק, רק בגלל שהם לא מוכרים קונטיננטל. קח את זה בחשבון.

קיבלת בתגובה מעלי את מה שאתה צריך. וגם אני, עם רכב שלא מרגישים בו את מאמץ המזגן כל כך כמו אצלך, אני מכבה את מדחס המזגן (כפתור ה-A/C אצלי) לפני זינוק מרמזור למשל, ומפעיל אותו חזרה אחרי שסיימתי עם הילוך רביעי, שזה כמה שניות שלא משנה לי מבחינת המזגן, וכן משנה מבחינת מהירות ההאצה והבלאי וכולי. אז אתה יכול לעשות את זה, בנוסף למה שכתבו לך מעלי.

נכון מה שכתבו. שיקול שקיים בשביל למלא למקסימום זה אם יש ירידה קבועה במפלס, שמשום מה אתה לא מטפל עדיין. שיקול למלא קרוב למינימום, זה אם אתה עושה בעיקר נסיעות קצרות יחסית, ואתה רוצה שייקח מעט פחות זמן למים להגיע לטמפ' עבודה, למרות שמה שברזרווי לא כל כך משפיע, אבל כנראה כן משנה משהו. סך הכל בעיקרון כפי שכתבו קודמיי וזהו.. אבל רציתי רק לציין את 2 אלו.

אתה רוצה שלא יתבלה מהר, ואתה רוצה ב-1200 בלבד, בשביל לחסוך כסף. אז אולי אתה רוצה לבדוק את האופצייה של קונטיננטל אקו 5, אם יש אותו במידה שלך. זה דגם יחסית חדש, והוא עם אחיזה משופרת עוד יותר מהאקו 3, וגם שיפור נוסף בחיסכון בדלק. כך שלמרות שהחיסכון בדלק לא הרבה (פחות מ-3%), אבל במצטבר על פני חיי הצמיג, הוא יחסוך לך יותר ממה שחשבת להרוויח עם צמיג שסוחב לך יותר זמן, באופן משמעותי.

הרבה פעמים, כאשר הכבל יוצא ממקומו, זה בגלל חלק שנשחק, למשל אחד מחלקי הפלסטיק שבמנגנון. אם זה המצב, לא יעזור להחזיר את הכבלים למקומן, כי הוא ייצא שוב. בכל אופן, אם תעלה תמונה של כמה שיותר מהמערכת, יהיה יותר קל לעזור לך, ע"י מי שיש לו נסיון במנגנון דומה אפילו אם הוא לא מכיר את המנגנון הספציפי שלך.

הם דומים לזה, נכון, ומה שאני הזכרתי זה בד"כ מנועי גנרטורים. למה צריך לומר שוב שהנושא לא היה אם כדאי, אלא שאלה טכנית טהורה - מה החסרונות בזה, ואיך השינוי בלחץ השמן. זהו, אני חושב שעדיף לא להגיב יותר, אלא אם כן יהיה מישהו עם משהו חדש בנושא הטכני של העניין. ותודה לכל אלו שאיכפת להם מהעניין, אבל אני לא יכול להיכנס לזה כי זה לא הנושא, ובכלל לא צריך להיות.

אוקיי, אני אשתדל לזכור לעדכן כאן את התוצאות. העבודה על כך לא תהיה בשבועיים הקרובים בכל אופן. (כי קודם יש משהו אחר להסדיר, משהו שלא נושא הדיון, וגם בכלל המקום כאן לא נראה ידידותי היום למה שלא חייבים...) ואף אחד לא שאל כאן אם הרעיון נכון, ולכן לא מפורטים שאר הסיבות, כי זה אמור היה שלא להיות נושא הדיון, די! נחמד שאנשים רוצים לייעץ, אבל מותר לאדם להיות במקרה שבו הוא לא צריך ייעוץ! ומותר למקד את הדיון בנושא שבו זה נצרך. אנשים לא צריכים לכתוב פעם שלישית בשרשור מה שאחרים כתבו לפניהם, רק כדי לומר שהשינוי מיותר, שגם את זה אמרו לפניהם, עם אותם נימוקים לגמרי, רק בצורה פחות מזלזלת.

השאלה הייתה ברורה, איזה נזקים יכולים להיות בהנמכת הסל"ד. לא הייתה שאלה האם אפשר ללעוג בפורום, שזה בהחלט לא חיובי, כמו וגם לא לגבי יחסי העברה, ואני באמת מבקש שלא להגיב כאן שלא בעניין של הנושא. נכון, ברור שבשביל שינוי יחסי העברה מחליפים גלגלי שיניים. כמו גלגל שיניים שמיועד לכך שהחזקתי בידיים שלי בעצמי. ושוב, הנושא הוא לא אם יש הגיון בשינוי סל"ד. כבר כתבו על זה כאן כל מה שאפשר, פעמיים לפחות...

בינתיים לא שמעתי על אחד מאלה שהחליף את יחסי ההעברה למה שמתאים לו יותר, והתחרט. ואין לי שום רווחים בעסקים כאלה, אני רק מכיר את התחום הזה. אתה לא מכיר אף אחד שעשה את זה, אבל לא כולם בעולם גאונים, יש אנשים שפשוט עושים מה שטוב להם, אחרי שהם בודקים כראוי. בבקשה לא ללעוג סתם מחוסר יידע בתחום הספציפי. והדברים האלה הם בעיקר בטורבו דיזלים, שזה תחום שבארץ באמת לא מתעסקים בו לשדרוגים, אבל באירופה וארה"ב כן. לכן נראה לכולם כאן מוזר. אלא שרוב האנשים לא לועגים, אלא רק מביעים את דעתם, שיכולה להיות נכונה, או שלא.

אוטובוס נוסע בדרך כלל כפי שהיצרן שיער שייסע, ולכן יחסי ההעברה שלו אמורים להיות מתאימים. ברכב פרטי, כאשר אדם נוסע בסגנון אישי, אז כן יש מקום לשינוי יחסי העברה, וזה דבר שעושים בכל העולם. ביד שלי החזקתי גלגל שיניים מקורי VW שאותו אנשים מחליפים בתיבת ההילוכים שלהם, לשינוי יחס ההעברה לפי הסגנון שלהם. סל"ד שיוט ברכב רגיל הוא מעל 2,000 סל"ד בהרבה מקרים, ולפעמים טוב שכך, ולפעמים יש מקום להחליף גלגל שיניים, כפי שתוכנן לגלגל שיניים שהיה ביד שלי, להורדת הסל"ד שיוט בחמישי בכ-400 סל"ד, לסביבות ה-1,800 (כמובן תלוי באיזה מהירות).

כן. ולגבי גדישה בסל"ד סרק, ההבדל הוא שבשונה ממצב סרק, בו אין גדישה, בסל"ד סרק אבל תחת עומס, יהיה גדישה מסויימת בטורבו דיזל. ממש לא הרבה, אבל ניתן למדידה.

נחמד לראות הודעה שלא קשורה להמלצות לרדת מהעניין, כאשר זה לא מה שנשאל, למרות שזה נובע מרצון טוב לעזור לבנאדם.. אני לא זוכר, אבל מדובר בנפח מנוע ענק, לא בסדר גודל שאנחנו מדמיינים בכלל... ועם מהלך בוכנה של איזה חצי מטר לפי מה שאני זוכר.

רק שים לב לשורה שמתחת לזה, בחתימה, 10/2008 Skoda Fabia, וייתכן שהגיל קשור.

לגבי הפוטנציאל לנזקים מויברציות איתמר כבר רמז. לגבי ההשוואה לחיסכון בצריכת הדלק, התייחסו כבר. (והחיסכון לא יעבור את ה-30מ"ל לשעה של סרק..) זה לא מיותר, ועדיף לא להעלות את זה לדיון כאן מדוע, כי אין שאלות בנושא. אני במיוחד לא רושם את שאר הסיבות לשינוי, כדי שלא יגיבו גם עליהם שלא לצורך. גם האחרים הביעו את דעתם שזה מיותר, אבל בלי לומר את זה אלא בנימוקים. חשבתי לנסות אם יש מישהו שיש לו מידע ממקור רציני, לגבי כמה ישתנה זרימת השמן, או מידע לאפשרויות נזק שלא ידענו קודם. בינתיים יוצא שכנראה אכן לא פחות מ-850. אבל בהבדל של ה-50, שבשבילי זה משנה בשביל מה שאני צריך, אוכל לשמוע מייד אם מגביר את הויברציות, ולהחזיר ל-900 אם רועד. סתם אגב, יש מנועי דיזל שונים מאוד משלנו, שלא מיועדים לרכבים, אבל בנויים לעבודה קבועה במהירות פחותה מ-300 סל"ד. שם הם מפיקים את היחס הטוב ביותר בין צריכת דלק ובלאי, לבין כח בפועל. אבל זה באמת לא משנה לעניין שלנו. תודה לאלו שניסו את כוחם בכל אופן.

אמנם לא בהכרח, אבל אני משער שהפרוייקט שצולם היה על VW ישנה יותר, שהספיק לצבור לכלוך. ובנוסף, נשמע שלא מדובר בבחור שמעוניין לפרק דלת לבד, זה פרוייקט באמת מלחיץ לפתוח ואז לסגור מנגנון דלת למי שלא רגיל, ובפרט למי שאין את הכלים כמו מברגי כוכב (T).

אני רגיל למקום טוב (בירושלים, כך שלא רלוונטי לך לצערי) שלוקח רק 150 בשביל לפתוח ולתקן אם זה משהו פשוט בחלון. אז 250 זה עדיין בגדר סביר, ועל זה גם ייתווסף עלות חלקים או מנגנון, אם יהיה צורך . אני מניח שבמורשה יהיה יקר יותר מזגג למשל. והזגג יעשה עבודה לא פחות טובה מהמורשה. זה לא משהו מסובך ברמה של מנוע הרכב, כך שאתה יכול יותר להרשות לעצמך ללכת למקום זול, כל עוד מדובר בבעל מלאכה שניתן לסמוך עליו שהוא הגון (כמו המקום שאני מכיר בירושלים..).

ההילוך הראשון שלו באמת לא קצר כמו ברכבים אחרים. נכון איתמר, מבחינת רעש כנראה יהיה יותר רעש. למרות שיש לו גלגל תנופה כבד יחסית. ונכון שבסל"ד נמוך יותר המנוע פחות יעיל, אבל זה רק יחס בין הסל"ד לכח, אבל אין אפשרות שבסל"ד נמוך יותר בלי עומס עליו, צריכת הדלק תעלה. אמנם, הצריכה בסרק זה כ-600מ"ל בשעה, זה לא מה שכל כך קריטי. אני גם אוכל לראות את ההבדל ולדווח עליו, אם זה היה חשוב למישהו. אבל ברור לי שאין אף אחד אחר שמתעניין בדבר כזה, אז זה לא יסייע לאף אחד... היצרן חייב סל"ד כזה, מכמה סיבות, בין הייתר בשביל שהלקוח ילחץ גז, ויהיה לו כח זמין, ובסל"ד מעט נמוך יותר יהיה לו פחות באופן משמעותי. אבל אני יכול להסתדר עם זה, משום שאני מודע לזה. בטורבו דיזל, שנייה אחת אחרי שלוחצים גז, אם יש עומס, כבר יש גדישה מורגשת גם בסל"ד נמוך כזה, בשונה מאוד מטורבו בנזין. לכן אני מציין את עניין הטורבו דיזל בקטע הזה. הנסיעות שלי לא כוללות הרבה פקקים, ולכן יהיה פחות טוב לי אוטומט. תודה לכל אלו שטרחו לחשוב על העניין, בינתיים נראה שכדאי לא לרדת אל מתחת ל-850, אבל עדיין מקווה שיהיה חבר פורום שיידע כמה ההשפעה על הלחץ שמן, שזה נתון קריטי גם כן. יש גם עוד סיבה שזה חשוב לי, אבל מעדיף שלא להתווכח עליו, ואין לי עליו שאלות, לכן מעדיף לא לדבר על סיבה זאת גם כן .

נמוך מהמחיר הזה לא תמצא ממש. אז קיבלת תשובה מדוייקת, רק שתדע.

לא ייתכן להוריד את סל"ד הסרק מ-900 ל-850 למשל, ולקבל תוצאה הפוכה מנסיעה בהילוך ראשון במהירות נמוכה מעט יותר בלי ללחוץ קלאץ'. וזה מנוע טורבו דיזל, והוא במצב מעולה, כך שבמצב הנוכחי הוא גולש בעליות תלולות בסל"ד 900 בלי לרעוד בכלל, בלי לגעת בדוושות. אודה אם תנמק מה הם הסיכונים שאתה רומז לי עליהם, ובכל אופן תודה על ההשקעה בקריאת ההודעה שלי כמה פעמים.. אני עומד לשחק עם התוכנה מסיבות אחרות שלא קשורים לכאן, וזה ייעשה על הדרך, ואני מנסה לברר את הסל"ד המתאים לי, שהוא בטוח לא מעל 850 בכל מקרה.

חשבתי שאוכל לדלג על המטרה כאן, אבל כנראה שלא... חלק מהסיבות הם: בעיקר לאפשר נסיעה בהילוך ראשון, במהירות נמוכה מעט יותר אבל בלי ללחוץ קלאץ', כי זה ידני. אולי הפחתת רעש, זה הרי דיזל. אולי הפחתת בלאי מזערי..