yosle

מסיבה מסויימת, אני בודק את האפשרות של הרכבת קלאץ' שמיועד במקור למנוע גולף VR6, ברכב TDI עם מנוע ALH, שזה סוג המנוע שיש בגולף דיזל דור 4, אוקטביה 1.9TDI דור 2, ועוד כמה דיזלים מבית VW. הקלאץ' מתאים, ועושים את זה. השאלה שלי היא, אם יש מישהו שהרגיש את שני הקלאצ'ים, ויודע כמה קשה יותר לדריכה יהיה, אם בכלל, הקלאץ' של VR6. הוא מתוכנן בשביל שלא להחליק גם תחת מומנט גדול יותר, מאשר המקורי הרגיל של TDI פשוט (של איזה 90 כ"ס). אודה מאוד למי שיידע מנסיון של שניהם. אני לא מתכוון לשאול אם ההגיון אומר שיהיה קשה יותר, או אם זה כדאי, אלא רק גבי ההבדל ברגל.

עוד דבר שצריך כשמעמידים את הרכב לתקופה כזו, זה להוסיף תוסף "מייצב לדלק", כדי למנוע נזקים שנגרמים מדלק שעמד זמן והתחיל להיפרד. זה מה שעושים בכל מקום מסודר, שמעמידים כלי מנועי לתקופה. זה תוסף שמוכרים אותו לפעמים בשביל מי שיש לו כלי גינון מנועיים, שיושבים תקופות במחסן. יאכטות משתמשים בזה, וגם כלי רכב צהליים העומדים למשך תקופה, וצריכים להיות מוכנים, הדלק מתוסף בתוסף כזה. Fuel Stabilizer יש הרבה בפורום דו-גלגלי שעשו שימוש בתוסף מסוג כזה, כשהעמידו את האופנוע לתקופה.

ניסיתי המון לחפש, אבל עם המילות חיפוש שהצעת אני מוצא עכשיו. תודה רבה!

מדובר ברכב טורבו דיזל, בו יש צנרת (כמדומני 5מ"מ) שזורם בה אוויר שמגיע מחיבור אחרי הטורבו, לפני הכניסה למנוע. לצנרת הזאת מתחברים למשל כאשר רוצים למדוד את הגדישה ע"י מכשיר חיצוני. אני צריך, לצורך מסויים, פילטר שאמור להתלבש על הצנרת הזאת. תפקיד הפילטר יהיה ללכוד רסיסי שמן מנוע שזורמים באוויר הזה. מצורף תמונה של פילטר משומש כזה.

שתדע, שבווליום בו אתה לא גורם נזק בלתי הפיך לשמיעה שלך,המגבר יצרוך פחות מ-30 אמפר בוודאות, ויכול להיות גם פחות מ-10A. כך שאולי כדאי לך לבדוק את זה. (הנתונים שלי הם מבדיקה שערכתי, עם מד-דציבלים, ומד-זרם)

שאלת בשביל "ברמה הגבוהה ביותר". אז הכוונה של התגובה כאן היא לשמן שעומד בתקן, ובנוסף הוא מיצרן מכובד (יש עוד שלא ברשימה כאן, כמו קסטרול למשל), ולא חשבו אפילו שצריכים לציין לך סינטטי מלא, כי זה ברור. וחשוב יותר שלא למשוך את תדירות הטיפולים ל-30K למשל, גם אם היצרן אמר שאפשר. לגבי נוזל קירור אכן G13, אבל במקום לדלל במים תוכל לדלל במים נטולי מלחים. אבל ההמלצה הזאת מאוד מועילה, רק אם הם פשוט מים נטולי מלחים, אבל שאין בהם יונים חופשיים או כימיקלים שנהיו בו במהלך תהליך הטיפול של המים. המלצת היצרן לשימוש במי ברז, היא בהנחה שמהברז שלך יוצאים מים עם ריכוז מינרלים כמו בברז שבבית כל אחד מעובדי המפעל של היצרן, שזה פחות ממה שיש לרוב קוראי הפורום כאן.

אחרי שהגבתי כאן, כשהייתי באוטו שלי, נזכרתי שבמעגל החשמלי שבמגבר יש קבלים גדולים לייצב את המתח. כך שצריכת החשמל של המגבר היא די אחידה, למרות שבאספקת הזרם לרמקולים יש פיקים ענקיים. הנה עכשיו חזרתי הביתה, ודבר ראשון שאני עושה זה לכתוב את העניין הזה כאן...

יש סעיף בדירוג צמיגים, לגבי נוחות נסיעה, תוכל להשוות את הפרמטר הזה בין הצמיגים השונים, אם זה חשוב לך. אבל תימנע מהמישלין אנרג'י סייבר, כל עוד המתחרים טובים מזה בהרבה. נכון, אני תמיד מתבלבל בין שניהם. ובזמנו כאשר חיפשתי, לא מצאתי קונטיננטל אקו-קונטקט 5 במידה הזו, אחרת הוא ממש מומלץ. אם הוא רק מתאים לך לתקציב.

המצבר מתפקד כמו קבל, במידה רבה, לייצוב הצריכה. השאלה היא אם צריכת החשמל של המערכת לאורך זמן, גבוהה מידי לזרם שמתאים לאלטרנטור.

תודה רבה! חלק מהקובץ הזה מצאתי בחיפוש כאן, ועכשיו השלמת לרשימה שלי גם איזה פלאגים אפשר לשים.

אם אתה תמיד בסגנון של נהיגה רגועה, תוכל להסתפק בקוד מהירות הזול יותר. תוכל לתת בשיקולים שלך עדיפות לצמיג עם דירוג צריכת דלק נמוכה יותר. אני לא יודע איזה מתוך ה-2 שהבאת. רק בשביל הדוגמא, צמיג efficientGrip3 של קונטיננטל יהיה שקט יותר ויצרוך פחות דלק, בהפרש של יותר מחמישים שקל לאורך חיי הצמיג, לעומת צמיג סיני ממוצע. (זה רק בשביל להסביר את העניין, הרי נשמע בבירור שאתה לא פוזל אל צמיג סיני אלא צמיג מבית טוב.)

ברשותו של חבר שלי פורד פוקוס מודל 2010, (דגם DB3, מנוע 1.6 בדגם SHDA) הוא רוצה שאסייע לו לעשות טיפול 10, כמו שאני עושה ברכבים שלי. חסר לנו מידע של כמה דברים, משום שאין לו ספר רכב. החלפת שמן(+פילטר) ופילטר אוויר נעשה לפי כל 15K; מה תדירות החלפה של הפלאגים, ושל הפילטר דלק? מצאתי כבר איזה תקן צריך עבור השמן, ונוזל בלמים. מה הקוד של הפלאגים עבורו, והאם עדיף של Motocraft? רצועת טיימינג הוחלפה כבר. חוץ מבדיקת עובי רפידות בלמים, יש עוד דברים לטיפול? פילטר מזגן החלפנו בתחילת הקיץ...

אני עם הברלינגו האטמוספרית יותר מחמש שנים. מצטרף להמלצות עליו. ועוד 2 דברים לקחת בחשבון: 1: אם זה בעיקר לנסיעות של פחות מחמש ק"מ אז מאוד עדיף לא טורבו. 2: אם זה בשביל פחות מחמש אלף ק"מ לשנה למשל, אז הרבה פחות משנה לך האמינות, כי אין לך הרבה בלאי ותחזוקה.

שלא תבין שמצבר שנפ הוא לא טוב, הוא עדיין טוב יותר מאלו שגרועים ממנו, אבל לא טוב כמו ווארטה. אמנם אתה תשמע על הרבה שלא היו מרוצים ממנו, אבל זה בגלל שיש לו גם הרבה משתמשים. אני ממליץ לך על איציק מצברים. הם יוכלו גם להראות לך איזה מצבר נכנס ואיזה לא. אבל לפעמים ניתן לבחור בין כמה גדלים, כאשר הגדול יותר יניע טוב יותר למשך יותר זמן, והקטן יותר יהיה זול יותר עכשיו. אבל אי אפשר לשאול איפה כדאי לקנות, בלי לציין באיזה איזור אתה מסתובב.

למצבר רגיל - ריקון מעבר ל-50% מפחית מאורך החיים שלו. במצבר פריקה עמוקה - ניתן להשתמש הרבה יותר מכך, עד הגבול המותר אצלו. אני אישית הייתי לוקח את מצבר הרכב, בפרט אם האוטו ידני. והייתי מנייד אותו על גלגלים מסוג כלשהוא. בתיק עם גלגלים, אופניים, לא יודע. אני חושב שאם אתה הולך על מצבר ככה, אז כן - חיבור שלו עם תנינים כזה למצבר הרכב, יטעין אותו. אפילו כאשר הרכב לא מונע, הוא יטען אבל מאוד לאט, ורק עד רמה מסויימת, רחוק מקיבול מלא. אגב, ניתן למצא מקום בתוך האוטו באיזור הפיוזים, מגע שתוכל לקחת ממנו חשמל כדי לטעון אותו בתוך הרכב, כך שאת החיווט ואת המצבר תוכל לשים בתוך האוטו ולא בתא המנוע. את המינוס תוכל לחבר אל איזה בורג שמחובר לשילדה. אבל תצטרך דרך לדעת שזה מחובר טוב, אני הייתי עושה את זה עם מד-מתח אבל אני חושב שאני מגזים בשבילך...

אני לא אומר שעדיף בצל, אבל מבחינה כימית, עיקר הנזק של לשלשת ציפרים זה כאשר הוא טרי, כך שהוא רטוב. אחרי שהוא כבר יבש, התגובות הכימיות חייבים להיות קטנות בהרבה. אבל אכן השמש גורם לנזקים מצטברים גם לחלקי הגומי וגם לחלקים שבתוך האוטו וחשופים לשמש. אני שמתי מאחור מגיני רוח, וצבעתי אותם בשחור, ואני משאיר את החלונות אחוריים פתוחים סנטימטר, כך שלפחות הטמפ' בתוך האוטו בשמש נמוכה יותר. אבל לא בכל אוטו יהיה קל לסדר שיישארו החלונות האחוריים מעט פתוח בזמן נעילה. השיקולים תלויים אולי גם בכמות הלשלשת היומית תחת העץ שלכם... אם זה נגיד אחד ביום, אולי זה לא נורא להחזיק חבילת מגבונים ולנקות אחד בממוצע בכל פעם.

אני שואל בשביל חבר. קאיה קארנס דיזל 2003 עצלנומט 1: לבדיקת מפלס שמן גיר: באיזה מצב ידית ההילוכים צריך להיות? כמובן מנוע מונע, וצריך D או N? 2: איזה שמן צריך למלא, דקסרון 4? 3: דרך איפה ממלאים? תודה.

משקל דווקא הבוכנות נלקח בחשבון בהודעה שאני כתבתי, אבל נראה שאף אחד לא התייחס לזה.. תמיד רוצים משקל בוכנות כמה שיותר קל, בשביל פחות התנגדות מנוע באופן כללי, והשאלה היא רק כמה היצרן מוכן להשקיע בחומרים חזקים וקלים יותר, וזה גם רק עד גבול מסויים, אי אפשר להגיע למשקל בוכנות אפס. והם צריכים להיות מסיביים מספיק כדי לעמוד בלחצים. שינוי כיוון התנועה של הבוכנה, מדחיסה אל עבודה למשל, זה שינוי תנע, שדורש אנרגייה, כאשר האנרגייה הזאת מומרת לארנגייה קינטית, ולא אל חום בכלל. זה כמו לטלטל משקולת ימינה שמאלה, שאתה עובד קשה, אבל לא מקבל חזקה כלום מהעבודה שהשקעת.

אכן מתקדמים כאן בחישובים נכונים יותר של השיקולים הפיזיקליים, אבל הטיעון הזה, למרות שהוא יפה, הוא אינו נכון בפועל. לפחות בחלק גדול ממהלך הבוכנה, הטמפרטורה שלו לא גבוהה יותר מטמפרטורת הצילינדר המקיף אותו, כך שהרבה מהזמן הוא דווקא סופח חום ולא פולט חום. ובנוסף, האוויר יוצא חם יותר מאשר היה כאשר נכנס למנוע, בהכרח שהוא ספח חום, כך שהוא דוחף את הבוכנה טיפה יותר מאשר הבוכנה דחפה אותו בפעימת הדחיסה. אלא אם כן הוא כן העביר לברזל הלוהט חלק גדול מהחום שלו, ואז זה הפוך. אבל בכל מקרה, האנרגייה מדבר כזה הוא זניח יחסית לכח הבלימה שמקבלים מהמנוע. חלק גדול מבלימת המנוע הוא משינויי כיוון התנועה של הבוכנות למשל, כאשר למנוע קטן יש בוכנות קטנות יותר ולכן קלות יותר, ולמנוע דיזל יש בוכנות כבדות יותר ולכן בולמות יותר עם שינוי כיוון התנועה שלהם מעלה-מטה. אבל לפי הנתונים שמספרים לנו החברים כאן, ייתכן שיש כמה גורמים שונים לבלימת מנוע.

חבר שלי ניסה חומר, שעבד אצלו טוב. בשבילו זה חסך יום עבודה, של פירוק והרכבה של כל הדשבורד להחלפת רדיאטור חימום. אצלי יש נזילה אחרת באחד המכוניות, שהפתרון הזה לא עובד.

של השכן שלי מרצדס C200 טורבו דיזל. מנוע נדמה לי בסביבות 2.4 מודל 2005. יש לו במערכת מי ברז. צריך להחליף אל G48. (היה לי קל לשכנע אותו שזה חשוב) 1) איך לנקז. החלפתי נוזל קירור בכמה רכבים, אבל כאן יש חיבור שאני לא מכיר, ואני לא רוצה לפתוח חלק לפני שאני יודע שזה חלק שפשוט לסגור חזרה. לא מצאתי ברז ניקוז בתחתית הרדיאטור. מצורף תמונה של חיבור תחתון ברדיאטור, השאלה היא אם זה חיבור שאני פשוט מושך עם צבת, ואז משחרר את הצינור, ומחזיר הכל חזרה לאחר שטיפת המערכת (בצינור מים ואח"כ במים מזוקקים שברשותי). או שזה חיבור שאפשר להסתבך איתו. 2) האם יש איזה פרוצדורה של ניקוז אוויר במערכת הזאת. 3) כמה ליטר לקנות. 4) האם כל בקבוק שיהיה בחנות חלפים שיהיה כתוב עליו G48 יהיה בסדר. (אמנם אנחנו לא צריכים איכות טופ, הוא גם מוכר את האוטו בקרוב, וגם כל מה שאני ישים, אני מניח שיהיה טוב בהרבה ממי ברז ישנים.) תודה

בנוסף, יש את העניין של הדלק, שאנשים לא יודעים. אסור שהוא יעמוד מידי הרבה זמן במנוחה, כי הוא מתחיל להתפרק ולגרום לסתימות בעתיד. אבל שבועיים זה לא מידי הרבה זמן גם בשביל זה. אם היה עומד לתקופה, היה צורך לשים תוסף מייצב לדלק, ואז ליסוע עד שהדלק עם התוסף יגיע במערכת עד קצה המזרקים, ואז גם זה מטופל. אבל לעניינך זה לא קשור, וכבר ענו לך אחרי הפעם הראשונה ששאלת..

נכון מים לבד לא יעלו את השמן ללמעלה ונוזל כלים פיירי יעשה קצף, אבל טעות היא שאבקת/ג'ל כביסה יעשו קצף. הם מתוכננים במיוחד כך שהם לא יעשו קצף במכונת הכביסה או במדיח, ואכן אין קצף בכביסה ובמדיח! לפחות בעולם שבו אנחנו חיים. ואחרי טיפול באיזה חומר שזה, אז לשטוף במים, ולהריץ כמה ימים של מים מזוקקים בהחלפה כל כמה זמן, ואחר כך מילוי נוזל קירור.

אין לי מושג מדוע פותח השרשור שומר לעצמו מידע שיכל לעזור לעצמו, כמו איזה דגם מדובר. בניגוד לזה, אני כן אציין את דגם שאני מתחזק. מדובר בדגם עם מנוע WJZ (זה רשום לך ברשיון רכב), וזה האחד בלי טורבו. הוא הגיע אלי עם 330K, ועכשיו הוא עם אותו מנוע, עם 520K, והמנוע מתנהג מאוד דומה לזמן שבו קיבלתי אותו, אמנם טיפלתי בנזילות שמן רבות במהלך התקופה. ואני ממלא בנוזל קירור Valeo לפחות, ומחליף שמן מנוע איכותי כל 10K.

כמעט בטוח שזה מגע רופף איפשהוא. אולי במנגנון המפסק. ולגבי קורוזיה, זה גם סוג של מגע לא טוב שיכול לגרום לבעיה הזאת. אבל נראה לי נדיר יותר שיהבהב בגלל קורוזיה.