lanosforce

ממליץ בחום לכל חובב רכב כאן לרכוש מפתח מומנט בטווח בינוני, לכוון אותו ל120 ניוטון ולסגור לפחות בורג גלגל 17-19 ממ ממש לא צריך להפעיל את כל כוח הזרוע בשביל 120 ניוטון. עם הצלב כן, זה קצת יותר קשה כי הוא קצר. סגירה חזקה אבל לא לנסות לעקור את הלאגנט ממקומו. זה אפילו קצת משעשע אחרי שמשתמשים במפתחות מומנט בגדלים שונים, לגלות כמה בדכ אנחנו ממש מגזימים במידת הכוח כשאנחנו סוגרים ברגים ואומים.

לי בb4 וגם מאז שאבא שלי קנה את הרכב במקור, 14 שנים, נשברו סהכ שני ברגי גלגל. התקלה הסדרתית הן הפנצ'ריות בעיני והסגירה למומנט לא נכון ומוגזם.

תתחיל בללכת לפיזיותרפיה, תבדוק את הגב ותראה שאין בעיה בחוליות התחתונות. כי מה שכרגע כואב לך ברכב הנוכחי עלול עוד להחמיר אז במקום להחליף רכב ישר - תטפל בעצמך קודם. מעבר לזה אם אתה אדם גדול מימדים - אפילו שסביבת הנהג ברכבי מיני לחלוטין תומכים גם בבעלים שהוא ויקינג מבחינה גנטית - יכול להיות שהמושב קטן לך בכדי שתוכל למצוא תנוחת נהיגה טובה - אולי אין מספיק תמיכה בשוקיים, אולי אין מספיק תמיכה צידית לגב ואתה שוקע לתוך הכסא או מפצה עם הרגליים על ישיבה ישרה ומתאמץ. אם רכבים גדולים יותר היו לך נוחים - זה בד"כ גם מגיע עם מושב גדול יותר ותומך יותר (וגם מתלים אולי נעימים יותר וצמיגים עם חתך גבוה יותר).

ברוך הבא לאפריקה והמזרח התיכון, לא אנחנו לא באמת אירופאיים. בעסקת מכירת רכב בד"כ יפעילו עליך ניסיון שכנוע לקחת עסקת מימון וזה עוד לפני שבכלל ראית או נסעת על הרכב. ואז בעסקת מימון אתה מגלה שאתה חותם לא רק הלוואה אלא גם על רכישת הרכב הספציפי - ואני אפילו לא מדבר על הריביות ותנאי היציאה. בשורה התחתונה כשבאים לרכוש רכב - קודם כל שישנעו את הרכב לסניף אם הוא לא נמצא בו. לאחר מכן לבדוק - היסטוריית טיפולים, שיעבודים ועיקולים של הרכב, ידיים, דו"ח סליקה של חברות ביטוח לתאונות מדווחות כלפי הרכב. לעשות נסיעת מבחן!!! לאחר הנעה קרה של הרכב. לבדוק אותו ויזואלית ומכאנית - לדרוש בדיקת קניה של הרכב ועדיף לקחת את הרכב לבדיקה מטעמך או לפחות למוסך מטעמך שיתן לך חווד על מצב הרכב הנוכחי ומה נדרש ליישור הקו. הדבר היחיד שהרים גבה זה שה"חברה" רכשה את הרכב למרות טונים לא נעימים ואווירה לא נעימה בהתנהלות העסקה מול הנציג - שם לבד כבר היתה צריכה לעצור.

DYNAMAT הם מבין הוותיקים - בעצם הם מבין שלושת הראשונים בשוק ממה שאני זוכר - STP DYNAMAT וSECONDSKIN ואח"כ הופיעו מאוד צמוד אליהן STINGER עם מוצרי בידוד שלהם (שהם מעולים) וגם HUSHMAT האמריקאים. מי שייבא את דיינאמאט היום מייבא בעיקר את SGM כמו שציינו כאן. ויש בארץ גם מוצרים מבית VIBROFILTER ויש את כל המתחרים של סטנדרט פלסט - שומופ, ווימאוף. ויש מלא יצרנים אחרים שלא מוכרים בארץ אבל נמכרים באמאזון - חלק מהם טובים מאוד למשל RESONIX של ניק אפיצלה, חלק מהם זולים, נותנים תמורה פושרת מאוד לדוגמא KILLMAT וNOICO. מה שצריך לדעת זה שהשוק מתחלק בעיקר לארה"ב, רוסיה וסין - רוב המוצרים שתמצאו בד"כ מייוצרים באותם מפעלים בסין ופשוט נמכרים תחת שמות ומדבקות שונים כאשר ההבדלים הם בד"כ באיכות הבוטיל ובאחוז הבוטיל שקיים בכל תערובת ובדיוק בגלל זה רצוי מאוד לדבוק למותגים האיכותיים. פה מבית וכבר יש כאן תגובה של הספונסר - יש את מגוון המוצרים של סטנדרט פלאסט - STP במקרה הזה מנסיון אישי שלי - יכול לאמר בלב שקט - מוצרים מעולים! ויותר חשוב זה לדעת מה כל חומר אמור לעשות, איך לעבוד איתו נכון בכדי לקבל תוצאות מירביות וגם על זה אמליץ להתייעץ כי זה משהו שעושים בד"כ פעם אחת ברכב - אז לעשות את זה טוב ונכון. יש הבדל גדול מאוד עם יריעות בוטיל בין - לכסות שטח שלם בריבועים קטנים. לכסות שטח שלם בשניים שלושה חלקים רצופים. (זאת האופציה הנכונה). יש הבדל גדול מאוד עם יריעות בוטיל בין - להניח אותן ולהשאיר אותן עם כיסי אוויר. להצמיד אותן היטב ושטוח עם רולר שטוח (זאת האופציה הנכונה) אבל לא למעוך לחומר את הצורה באכזריות. להצמיד אותן למעיכה מוחלטת (לפעמים עם רולר מנוקד) ועל הדרך לקרוע או למתוח את שכבת האלומיניום. בהצלחה.

אכן, ישנו אושר מסויים בהלכאה עצמית. לא יודע למה אני אומר את זה אבל. אין שום סיבה היסטורית או משהו כזה,. לא יכול לשים על זה את האצבע, אולי אני מדחיק משהו

אני תוהה לעצמי עם כל בעלי הDS בארץ ביחד - ממלאים אולם שמחות.

עזובתך שטויות סינגר, זה מכונות תפירה בכלל! אתה היית אמור לאמר, סקודה פאביה! האוטו הכי טוב בעולם!!! והמבין יבין אם אושריקו היה כאן היה לדעתי בוחר קורולה!

בוא לא נתעסק בזוטות. פנינה רונזבלום מנחיתה לך אחת כזו בחניה, עזוב שטויות. דר שליזעאן אין דר דריענאן

אכן גרמת לי לחשוב על השרשור ההיפוטתי הבא אוי ואבוי...

לקום בבוקר רענן - זו אגדה. לתדלק בבוקר? אני לא זוכר איך קוראים לי כשאני מתעורר בכלל. רק אם אני מניע ומגלה שהגיע הזמן לתדלק ויצאתי מספיק מוקדם אתדלק - מעולם, לא הרגשתי שום השפעה.

כשאתה מביט על הייפר מיילרים ואומר לעצמך - למה הם טורחים בכלל.

ה8 אינטשים מתחת למושבים הם לא סאב וופרים אלא וופרים אבל הם נותנים מענה מספיק טוב למשתמש השפוי. יש מלא קיטי שדרוג של מלא יצרנים לרמקולים האלו כולל המידים והטוויטרים. ויש גם הרבה חבילות סאונד שלמות כולל כיוון מוכן שאפשר לרכוש להם. בגדול אתה צריך לטפל איפה שאתה מרגיש בעיות בסאונד. אם יש תדרים צורמים למשל או אם יש עיוות או מריחה של תדרים - בהם צריך לטפל ע"י הנחתה. אם לעומת זאת יש מחסור של תדרים מסויימים - עמימות, חוסר אוויר - שם אפשר להוסיף קצת אבל גם - בזהירות.

כשאתה "מתיישב" מאחורי משאית ולא עוקף אותה, כי אתה מזדהה. כשנדחפים לך מקדימה מלא חצופים בפקק ואתה רגוע, בכל אופציה אחרת כנראה שמהמומנט היו נדרסים אז עדיף לוותר.

ברוך הבא! קודם כל אני חושב שיש לך מתחת לכל אחד מהמושבים הקידמיים וופר 8 אינטש מובנה לתיבה מושקעת לרצפה. בדלתות - יש לך מיד 4 אינטש כנראה ובמשלושים של הסייל-פאנל טוויטר. הבנתי ממך שיש גם רמקול סנטר וכנראה שני זוגות של רמקולים אחוריים. האקולייזר מחולק לאזורים בתחום התדר הכולל כאשר מה שאתה צריך להבין הוא איזה תדרים מגדירים איזה תחום - תדרים מאזור ה20 הרץ עד אזור ה60 הרץ (למען האמת עד אזור ה100 הרץ) הם תדרי באס נמוכים. תדרים מאזור ה100 עד אזור ה200 הם תדרי באס ביניים. בשני אזורים אלו אתה תשמע בעיקר תופים, סינטיסייזרים, גיטרות באס וכך הלאה. כאשר מאזור ה400 הרץ עד אזור ה5K זה תחום התדרים הקריטי - התדרים שאנחנו הכי רגישים אליהם - אזור תדרי המיד - בעיקר יהיו לך שם כל הווקאל וכלי נגינה קלאסיים. כאשר 5K ומעלה הם כבר תדרים גבוהים - החלק העליון של ווקאל, כלים שמנגנים גבוה והתדרים הכי גבוהים - מאזור 12K צפונה זה כבר דברים כמו מצילתיים, האוויר שיוצא מהכלים וכך הלאה. השאלה העיקרית תהיה מה חסר לך באיזון? הבאס מרוח? יתכן והגברת אותו יותר מידי או שאין מספיק שליטה בין ההגברה לרמקולים - יתכן גם הקלטה גרועה. הווקאל עמום? - אתה צריך להתרכז בתדרים בין 400 ל8 קילו כל התופים, מחיאות כף, הדיסטורשן של הגיטרות - יותר מידי חזק וצורם לך? (או להפך אין מספיק ממנו) תבדוק מה קורה כשאתה מגביר תדרים באזור ה10-12-16 ואף 18 קילו הרץ. כמובן זה "סוג של" לנסות לשלוף ישר מהשרוול לעזור לך. יש בפורום לא מעט תמונות איזה צלילים וסוגי כלים - שייכים לאיזה תחום תדר וכך הלאה אם זה יעזור בנוסף.

נכונות רצון טוב אני פולני, מה לי ולמחלות הגנטיות האלה? זרקתי שאלה, כל אחד והפירוש שלו לתשובה. ריינג' רובר אפרופו היה הבחירה שלי אם לעלויות לא היה שום שיקול של טווח ארוך

בעבר - הכבר קצת רחוק, עזרתי למישהו שקנה ממני ציוד יד2 שלי לכוון מערכת בגולף GTI. מגבר חמישה ערוצים טוב של אלפיין, סאב DLS KW10 והסט המקורי של הגולף - הייתי מופתע מאוד לטובה מהסט המקורי. אני חושב שזה היה באזור ה2015-16 את הגולף של 21 אני לא מכיר אבל אני כן חושב שזו דרך נכונה להתחיל עם הגברה ואולי בידוד אקוסטי לדלתות הקידמיות - אם לא אהבת תתקדם משם לסט ייעודי לרכב של מותג כלשהוא - יש לגולף לא מעט קיטי שידרוג גם ממותגים גרמניים וגם ממותגים איטלקיים. ממש חבילות שדרוג שלמות.

אני לא שותף לחוויה הזו. כשהרכב חנה בעבודה בתת קרקעי סבבה, יוצא מהחניון עם רכב מקורר והכל טוב. בבית איפה שהחניות שלי לא מקורות, ביום חם זה זוועה. מזגן תקין לקח לרכב ההוא 15 דקות עד שהסלון הפסיק להבליח חום. ידיות מתכתיות שאי אפשר לגעת בהן. רכב שחור עם גג זכוכית שחור. Nope

בDS - היו לי שלושה פתחים מריפוד הגג הפנימי לזכוכית של הגג הפנורמי - ולכל פתח כזה היה סוכח מבד שחור. עד כמה שהזכוכית היתה מושחרת. עד כמה שהבד הזה היה חסם UV. החום בקיץ הצליח לעבור דרך זה ולקח לרכב הרבה זמן להתקרר בעיקר בגלל זה. והדברים האלה קיימים גם ברכבים אחרים - כמו למשל אוודי A1 S-LINE ששקלתי לרכוש לפני הDS (וההיסוס גרם לזה שהיא נעלמה בפחות משבוע) ובטסלה 3 זה בדיוק אותו סיפור - הבד המקורי לא מהווה מספיק הגנה לשמש הישראלית - ההבדל הוא שלרכבים כאלו - טסלה וסינים, אתה יכול למצוא "מכסה" לפתחים האלו שכבר מהווה מספיק הגנה בעוד לרוב המערביים זה דווקא יותר קשה. דווקא בפן הזה - יש לך יותר אבזור משלים שגם נותן לך פתרונות יותר טובים - מאשר אין בכלל. ולDS באופן פרטני זה בכלל היה קשה מאוד למצוא חלפים ופתרונות - לא יודע, למדתי להעריך את ההמוניות עוד יותר אחרי זה אבל מבין לגמרי את הנקודת מבט הזו - וכן לגבי לשלם על חלקים שהם חיקויים של חומר טבעי ונחשק יותר - מסכים שזה באמת מוריד לקבל פלסטיקה במקום מתכת או עץ או פולימר מורכב כמו קרבון. ואז נגעתי בידית של הדלת ביום חם... (אלומיניום חשוף בלאט).

לבדוק היסטוריית טיפולים ואם היתה החלפה או שיפוץ של מנוע וגיר רצוי שיהיה תיעוד גם לזה. לבדוק שיעבודים והיסטריית תאונות. לקחת לבדיקה גם במכון ולא להתרגש מסעיפי כסתח ואחכ לקחת לבדיקה במוסך

סיקור תוכנה קצר בשם HOLMIMPULSE אחרי שראיתי את הסרטון הבא - פשוט הורדתי והתקנתי - התוכנה חינמית לחלוטין ושוקלת כמה מגות בודדים. אין יותר פשוט מזה - אפשר גם עם מיקרופון USB לא חייבים כרטיס קול עם שני ערוצים. נכנסים למסך הגדרות ובוחרים - מיקרופון לכניסה, רמקולים ליציאה ואיזה סוג רעש רוצים לנגן (בד"כ פשוט נבחר סוויפ) ותדר התחלה (10 הרץ ברירת מחדל) עוברים למסך המדידות וניתן להריץ עד שלוש מדידות ולהציג אותן בו זמנית בכדי להשוות בינן - מה שרואים זה אמפליטודה, פאזה וטיימינג - ניתן לבחור אם להביט באמפליטודה ו\או פאזה בלבד ומקבלים את התוצאות על המסך - נכון זה לא ב"זמן אמת" אבל הסוויפ כל כך קצר והתצוגה כל כך פשוטה וברורה שזה ממש נוח כאשר עושים תיאום פאזות. לטיימינג אני מעדיף OSM עדיין ושימוש בכרטיס קול עם הזנה חוזרת בשביל לעשות את התיקונים בזמן אמת - אבל לתיאום פאזות (בעיקר לעולם הIIR) זה ממש נוח - אפשר לעבוד ככה עם PHASE SHIFTER ואפשר לעבוד ככה עם ALL PASS FILTER ולעשות לו את ההתאמות הנדרשות. תענוג וממליץ בחום למי שזה מעניין אותו להוריד ולהתנסות. תכלס יש היום תוכנות נהדרות וחינמיות שאפשר לעשות איתן הכל - OSM, TUN, REW, HOLMIMPULSE

ההנחה היא שאתה מודע למשמעויות של אחזקת הרכב ולא משנה מה יקרה לו, זה הרכב שתיסע בו. להיות לרגע קטן ר-ציני אם אתה מחליט לחיות עם רכב יקר לתחזוקה לשארית חייך רוב הסיכויים גם שתוכל לתחזק אותו כי זה במילא ברוב המקרים זול יותר מלשדרג... יש מצב לתמונות של הסלון של ה"טנדר"? ובבקשה תגיד לי שנסעת איתו לכנס של מחבקי עצים

אני חושב שכמות הגשמים שיש להם באירופה גם ככה מצדיקים שהמצב העיקרי של המגבים הוא פאניקה.

הוא חתוך ב5 קילו הרץ אבל בסדר ראשון. הוא בעקרון נכנס כבר מתדר 1250 והוא נהיה שמיע כבר ב1700 הרץ אפילו רואים את זה במדידות של rew אז החיתוך הוא במקום שפאזות פחות משפיעות בו אבל הטוויטר נכנס הרבה לפני. יש שם גם הנחתה שסוני הוסיפו שמפילה לו את הכוח לגמרי עוד לפני שהוא מתקרב לחיתוך עצמו. סוני באמת עשו שם עבודה יפה סהכ. בדכ, כשמדובר בחיתוך אקטיבי אני מעדיף חיתוכים חדים, הם נשמעים לי נקיים יותר. רק שזה בדכ יהיה בסט שלושה חלקים. לסט שני חלקים עם טוויטר ולא מיד רחב פס, אין הרבה ברירות וצריך שיהיה תחום חפיפה מסויים. לכל סטאפ הפלוסים והמינוסים שלו. ההבדלים יכולים להיות זניחים לפעמים ויכולים להיות עצומים. כל מקרה לגופו.

שקלול של דברים. המגברים, כמה קטנים, מאוד חזקים. זלילת הספק של קרוס פסיבי היא לא פקטור כאן. הקרוס הפסיבי מאוד פשוט ובסיסי ודומה מאוד לקרוסים שאני בעצמי תכננתי ובניתי בעבר ומהנסיון שלי, זה תמיד נשמע טוב. נקודת חיתוך גבוהה, אין לי מה להתעסק בתיאום פאזות. השימוש בקרוסים fir מהdsp עצמו גם מטפל בכל נושא הפאזות אבל יותר מכך, בגרופ דיליי החל מ100 הרץ צפונה. הקרוסים האלה בנויים להגברה אקטיבית אז גם טיימינג וקטביות לא מהווים שיקול גם לא איקולציה. רוב סטים שני החלקים שהיו לי בעבר היו סטאפים שמאוד אהבתי ומעולם לא היתה חסרה לי בהם עוצמה. ובסופו של דבר זה מוצר פלאגשיפ של מותג שהוא בעצמו פלאגשיפ. הם יודעים מה הם עושים (יודעים היטב!) אז פשוט סמכתי על זה ולא טעיתי. במקור גם היה תכנון לבנות לקורות בהמשך הדרך מידריינג'ים על בסיס פלאנאר של סאונדרלינק ופשוט להשתמש בקרוס הפסיבי בינם ואת המידבאסים לחתוך אקטיבי. נכון לעכשיו הרעיון נגנז כי אני פשוט לא חשבתי שאוהב את התוצאה עד כדי כך. אחכה שממש ישעמם לי ואז אחליט מה השגעון הבא.