danniel

נוזל קרור שיש למהול במים (תרכיז) יש למהול במים, נקודה. שימוש בתרכיז בלבד, במערכת קרור יגרום לירידה משמעותית ברמת קרור המנוע.

בצע חיבור של ממסר אחד (30A), שמותקן בתא במנוע סמוך למצבר הרכב או לקופסת ממסרים. קח הזנות ישירות מהמצבר, דרך נתיך כמובן, כאשר מתג הפיקוד יותקן בתא בנוסעים. בשימוש בממסר, למתג הפיקוד אין חשיבות מבחינת זרם, צריכת זרם הממסר היא נמוכה מאוד.

יש להחליף את גומיית האטימה בחדשה. אין כל צורך בחומר אטימה נוסף.

ג'רמי, "תודה" שאתה חוזר על דברים שאמרתי במילים אחרות. בשביל לבדוק ככה שמן כנראה שצריך ליפט בבית, כי במוסך בחיים לא יוכלו לקלוע "בול" למידה הרצויה אם יש צורך בסיבוב על הרכב שיגרום לשמן להתחמם, להיות דליל יותר - ולמפלס לעלות !!! (מה שיצריך שוב המתנה של שעות עד שהשמן יתקרר ויחזור לנפח ה"מקורי" שלו לפי טמפרטורת הסביבה- ובדיקה חוזרת של המפלס). יש צורך שאחזור על דבריי ? ישי מתכוון על מילוי מחדש של התיבה שיתבצע מחר. ההוראות לא ברורות בכל הנוגע לטמפרטורת השמן מאחר ויש צורך לעשות סיבוב על הרכב בשביל שהשמן יגיע לכל המקומות. הבעיה היא התחממות השמן שגורמת לו להתרחב. איציק על איזה התחחמות שמן מדובר??? לא מבין. רוקנתם שמן גיר רגיל אחרי נסיעה? השמן מעט חמים ולא יותר. זה לא כמו בגיר אוטו' שטמפ' השמן עוברת את ה80 מעלות זלסיוס. אין מעברי שמן ניסתרים שהשמן חודר אליהם בנסיעה ואין היתפשטות היתרחבות או היתעבות הסיכה בגיר ידני עובדת בשיטת הטבילה וההתזה. גלגלי השניים נמצאים חלקם טבולים בשמן וחלקם השמן מותז עליהם בעזרת הגלגלים הטבולים. חלק מהשמן חודר לתוך צירי ההילוכים, אך אל דאגה, הוא פשוט נשאר לו שם וכמעט אין אפשרות לרוקנו. ריקון השמן יכול להתבצע גם שהרכב קר. למהדרין שיטה של 'פלאש' פשוטה: ראשית פותחים את הפקק מפלס העליון, (לא פקק הנשם)מרוקנים את השמן מהפקק ריקון התחתון ומחכים כמה שיותר זמן עד לטיפטוף קליל. ממלאים שמן טרי, עוד לפני שסגרתם את פקק הריקון. משתדלים שהשמן שמכניסים יכנס כמה שיותר בלחץ,(במוסכים יש צובר שדוחף שמן בלחץ) ויגרוף איתו כמה שיותר שמן חדש, מחכים שיצא 100-200 סמ"ק בקרוב של שמן, או שרואים שיוצא בשטף השמן הטרי, וסוגרים את פקק הריקון. ממשיכים למלא עד שמתחיל להשפך שמן מחור המילוי, ממתינים שתפסק זרימת השמן מחור המילוי וסוגרים היטב ומנגבים שאריות שמן. זהו.. הא, עוד עניין... מומלץ לבצע פעולות אלו על משטח מפולס וישר כמה שניתן. וידית הילוכים בניוטראל.

תופעה מוכרת בדייהו רייסר.. פח קיר האש באיזור רגלי הנוסע מתעוות ונוצר רעש נקישה בזמן עבודת המרכב (בלימה האצה סיבוב וכו'). הרעש מזכיר פקק מתכת, של בקבוק שתייה, שלוחצים ומרפים אותו. איך פותרים את הבעיה? פשוט, מרימים את השטיח באיזור רגלי הנוסע , קח חבר,רע,ידיד,יזיז או כל מתנדב פוטנציאלי אחר, שבזמן נהיגה ירגיש עם רגל יחפה או עם היד את הנקודה שגורמת לרעש (מורגשת קפיצה של הפח) , לאחר זיהוי נקודתי, מרקעים קלות בעזרת פטיש פלסטיק את האזור. ורעש נעלם. אבל ראשית, יש לבדוק את חלקי המתלה, לחופשים, כפי שציין עמית, ותושבות מנוע שנוטות להיקרע - במוסך מורשה.

אתה צריך לדרוש בכניסת הרכב למוסך הצעת מחיר, אפילו לטיפול... יש מחיר לכל דבר- לשעת עבודה, חלפים, עבודות חוץ, וכו'. רק תדרוש , זוהי זכותך המלאה. יש שעתון לכל עבודה במוסך, ואם בעל המוסך מחזיק עובדים מיומנים שמסוגלים לבצע את העבודה בחצי מחיר, אז המוסך ירויח. (מוסך הוא לא ארגון התנדבותי). מצד שני עם מכונאי נתקע על עבודה מסויימת יותר זמן מזמן השעתון, המוסך יפסיד, הרי לא תשלם על ההתברברות של המכונאי, נכון?

תרים את השמשות עד הסוף. ע"י לחיצה קצרה כל פעם. כאשר השמשה סגורה, החזק את הכפתור לכוון הרמה ליותר מ 5 שניות. ובדוק את תקינות פעולת השמשות. יתכן ויש אפשרות לכוון רגישות באמצעות הסקאנר של סיטרואן במוסכים המורשים.

תקלת מצמד שאינו מפריד כהלכה ניתן לזהות ע"י חריקה במעבר כל ההילוכים, כולל הרוורס, וזה לא מה שתיארת. אם כך נשאר לנו תקלת פנימית בגיר של משלב או סינכרון פגום. גש חזרה למוסך-- יש אחריות גם לתיבות הילוכים מפירוק.

נשמע כמו בעיית חיישן סל"ד... או הספקת מתחים למחשב ההזרקה...בדוק התקנות של אימובילייזר ו/או אזעקה.

איך עקרון מערכת הזרקה דומה לעקרון קרבורטור??? חוץ מלספק דלק...כמובן...

כל מילה מלמיליאן. שיטה לבדיקת תקינות בורג מסוג 'פיתול' (T.T.Y). מספר יצרנים מנחים למדוד את קוטר הבורג מתחת לראש הבורג (לא בתבריג) או לבצע מדידה במספר מקומות של קוטר התבריג, כאשר בורג שימתח יהפך בהתאמה לצר יותר. אפשרות- נסה להשיג בורג אחד חדש ולמדוד עם מיקרומטר את הקוטר, ובהתאמה לברגים הישנים שבירשותך, בכדי לקבוע אם שימוש חוזר בברגים אפשרי.

בת"ה ידנית רוב השמן יוצא החוצה מבורג הריקון, ואין שום אפשרות וצורך לבצע סירקולציה או שטיפה. בת"ה ידניות, שאין המלצה מיצרן הרכב להחליף שמן, השמן גיר הוא לרוב סינטטי מלא, ובעל עמידות ואורך חיים גבוה ביותר.

אין לי כח להכנס לויכוח, אז תגובה אחרונה מצידי ודי. מה שכתבת נכון אבל לא סותר את מה שאני כתבתי. לאחר הדימום טמפ' נוזל הקירור אומנם עולה, אך טמפ' המנוע רק יורדת (ואם היא לא היתה גבוהה מדי לפני הדימום, ברור שאחריו היא גם לא). תחשוב גם על מנועים שבהם אין מאוורר חשמלי, או מנועים שבהם המאוורר כן מנוטרל על ידי הסוויץ. ההסבר הנכון הוא עדיין ההסבר הפשוט ביותר (ושאיננו מצריך מלים כמו טרמוסיפוני )... הבחור שאל "מדוע זה טוב ?" ועניתי. להבא, אשתדל להמעיט במילים"כבדות" כמו תרמוסימפוניה וכו' נ.ב. כיום, בחלק מהרכבים המודרניים, מחשב ניהול המנוע מפעיל את המאוורר/ים של המנוע אחרי דימום המנוע (גם אחרי מספר דקות) עם טמפ' נוזל הקרור עוברת את ה100 מעלות סלזיוס, כדי למנוע את תופעת "סתימת אדי דלק".

אם היית מכיר את עקרונות הפעולה של תיבת הילוכים אוטומטית היית יודע שמצמד צנטריפוגלי לא ישים. יצרני הרכב כן מצאו פתרונות לנושא תצרוכת הדלק בתיבות אוטו', ע"י שימוש במצמד גישור בתוך הממיר מומנט . שמבטל\מגשר את פעולת הממיר במהירויות שיוט. וביחס העברה סופי יותר נמוך מהמגבילה בתיבה רגילה. ובכך תצרוכת הרכב משתפרת וכמעט קרובה לרכב עם תיבה רגילה.

חיובי. כמו כן, משקל הרכב גדל. משקל של תיבה אוטומטית יכול להיות כפול ממשקל של תיבת הילוכים ידנית.

כאשר מדוממים מנוע חם, טמפ' נוזל הקרור עולה דרמתית(!) כוון שמערכת הקרור מפסיקה לעבוד, משאבת המים מפסיקה לעבוד. המתכת עדיין משחררת חום לנוזל קרור, והוא נשאר במקומו ולא מתפנה לרדיאטור להתקרר. הטרמוסוויץ בחלק מהמכוניות נמצא בראש המנוע, חש את עליית הטמפ' ומפעיל את המאוורר שעל הרדיאטור שמקרר את הנוזל קרור בתוכו. הבעיה היא שאנו רוצים לקרר את הנוזל קרור במנוע. אך אל דאגה: עקרונות טרמודינמיים נכנסים לפעולה. מערכת הקרור מתחילה לעבוד באופן טרמוסיפוני (עקרון שנוזל חם שואף לעלות ונוזל קר לרדת) כך שמתחילה זרימה, אומנם איטית, במערכת הקרור שמקררת את המנוע. קרור המנוע לאחר כיבוי חשוב ומונע את תופעת התאדות הדלק בצנרת אשר גורמת לסתימות אדים. תופעה שברכבים עם קרובורטורים מורגשת יותר , שהמנוע מתחמם יתר על מידה קשה מאוד להניע אותו עקב סתימות אדי דלק...!

מדוע להחליף שמן??. תיבות הילוכים של רנו אינן דורשות החלפת שמן כלל. אל תתעסק ללא צורך.

מערכת פליטה סתומה גורמת לאיבוד כח ואובדן סחיבה במנוע , כך שאני לא רואה קשר בין השניים. מניסיוני, התופעה שציינת מצביעה על מתנע לקראת סוף חייו. אך לא מחייב. תעקוב אחרי התופעה ודווח לנו אם חזרה...

ושוב בני נ קובר שלשה 'רק רשת' ומוכיח שבתחום ה'ברזלנות' אין כמו מכונאי ותיק למוד נסיון של שנים בענף - הרי המבנה ההנדסי של המנוע לא השתנה מזה עשרות שנים. אבל מספר תוספות. את נושא השחיקה המוגברת פתר היצרן ע"י סגסוגות משופרות ותהליכי יצור וחיסום מתקדמים החל מבלוק הצילינדרים, בבוכנות וכלה בטבעות הבוכנה. ה - " נ " הגדול של מנועים אלו הן בעלויות היצור הגבוהות מאוד. תנסו לדמיין איך בדיוק חורטים צילינדרים בעלי צורה כזאת!! וגם הסיבות שציינתי בהתחלה. כמו כן אין אפשרות לשיפוץ מנוע כזה (חריטה) במידה של שחיקה מעבר למידה או תקלה יש להחליף בלוק חדש! ולאדון DRS תקיש במנוע חיפוש כלשהו "PISTON RING DESIGN" תמצא את כל מבוקשך- לא חסר חומר בנושא- בהצלחה. ובאמת ברוך שובך בני. כבר התרגלנו אליך כאן, וגם המנהלים כמדומני...

פעם ראשונה שאני רואה תשובה עיניינית קצרה ומדוייקת לשאלה כלכך גדולה! ח"ח בני!! הבוכנה היא הרכיב הכי מסובך שקיים במנוע הן מבחינה הנדסית תכנונית, והן מאופן ההתנהגות הטרמית שלה בזמן העבודה. וחבל להרחיב את מה שנאמר. קישורים: http://courses.washington.edu/engr100/All_Sections/Engine/UofWindsorManual/Piston%20Design.htm http://www.babcox.com/editorial/ar/eb40354.htm

ישנו תוסף שמחדירים למע' הקירור והוא סותם נזילות של סדקים בראש מנוע ובבלוק. בעבר היה לי נסיון עם זה, וזה עבד בהצלחה . נסה לברר במוסכים היכן ניתן להשיג את תוסף הזה.

יצרני הרכב, גם רכבי השרירים, ירדו מעניין הטורבו מסיבה עקרית פשוטה: תקנות זיהום אויר! למנועים מוגדשים קשה יותר לשמור על פליטה נקייה שתעמוד בדרישות ההולכות ומחמירות של זיהום האויר והרעש. זה לא שאי אפשר, פשוט מסובך יותר, וכל מה שיותר מסובך - יותר יקר. יצרני הרכב הגיעו למסקנה שניתן לשפר הספק מנועים ע"י שיטות שונות מאשר מגדשי טורבו, שמספקות תוצאות טובות וגם עומדות בתקנות זיהום האויר. כגון תזמון שסתומים משתנה, סעפות יניקה ופליטה בעלות גיאומטריה משתנה, שיטות הזרקת בנזין בלחץ גבוה, מנועים ללא מצערת(!), ותכנון יעיל יותר של מערכות ניהול מנוע. גורם העלות והבלאי של מגדשי הטורבו במנועי בנזין גם בא לידי חישוב ע"י היצרנים בהחלטותם, אך הוא זניח מול הסיבות שציינתי בהתחלה.

נזילות נוזל קרור חזקות עלולות להסתיים במנוע 'מבושל'...! לא לשכוח שאם אין מים במנוע גם השעון חום לא יראה בעיה. היוניט חום, שממקום ברוב המנועים בחלקו העליון של ראש המנוע , ברגע שחסר מים והיוניט מודד טמפ של אויר ולא מים, לא תראה התחממות בשעון חום, להיפך, לפעמים רואים כאלו המנוע מתקרר מעט. ראו הוזהרתם,,,

צינור נשם מנוע.

התופעה שתארת מצביעה על משאבת בלם מרכזית שסיימה את חייה.