danniel

שהייתי מכונאי צעיר פעם, חשבתי כמוך, שרשרת פלדה נמתחת??? WTF... עד שראיתי שרשרת של תיבת העברה (בעובי 3 ס"מ למי שלא מכיר) שהתארכה בחצי ס"מ. גם חומר חזק כמו פלדה עלול להתארך במאמץ מסויים. התארכות שרשרת נגרמת עקב שימוש ממושך מאוד, שימון לקוי או נסיעה ממושכת עם רפיון גדול בשרשרת עקב תקלת מותחן או/ו מוביל . השרשרת עלולה להתארך במילימטר שניים לכל היותר. בכדי לאמת חשד שהשרשרת התארכה יש להשוות לשרשרת מקורית חדשה.

ישר ללכת על המשאבת הזרקה?? מה עם מסנן אויר, מצב המרססים, כוון תיזמון הזרקה, צנרת עודפים חסומה ומצב EGR? ניתן גם לבצע כוון כמות דלק למשאבה ללא פירוק, במכוני דיזל מסויימים, העליות הרבה יותר נמוכות משיפוץ משאבה, שיכול לנוע מ 3K-8K ש"ח בקירוב.

חופש בשרשרת תיזמון מגיע מתקלה במותחן או במובילי השרשרת, ויכול להגיע עד 30 מעלות סיבוב בגל הארכובה, שהם 15 מעלות בגל הזיזים, וזה המון!!! מלבד הרעש שניגרם, ההשפעה על עבודת המנוע עקב, תיזמון הצתה לקוי, וכוון גל זיזים (זה כמעט כמו קפיצת שן) דרסטית. כמו שצינתי, ברכב עם חופש מופרז בשרשרת, רואים בסקופ הצתה המון הפרעות בניצוץ. (דומה קצת להפרעות שרואים כאשר יש חופש בציר המפלג).

חופש מופרז בשרשרת התיזמון תגרום להצתה ארטית ולא קבועה גם מאוחרת מידי וגם מוקדמת מידי, וזה גורם לזיופים במנוע. כמובן בתנאי שקיים מפלג מושלם על גל הזיזים. התופעה נגרמת עקב קפיצי השסתומים אשר דוחפים ומשחררים את גל הזיזים קדימה ואחורה עד לגבול חופש השרשרת, וזאת למרות שגל הארכובה הוא הגלגל המניע. באמצעות סקופ הצתה ניתן להבחין בכך בנקל. פיצוצים באגזוז, יגרמו אם יש חופש מאוד רציני בשרשרת עד למגע השרשרת עם המיכסה שלו, תופעה זו תיתכן רק ברכבים עם קרבורטור, שם הדלק ממשיך לזרום גם בעזיבת דוושה- שהרכב נוסע בירידה.

אם יש משהו שלא הייתי קונה מפירוקים זה חגורת בטיחות!

אני אנסה להסביר. התנגדות גבוהה חייבת להיות, אחרת לא יהיה ניצוץ מספיק חזק כדי להצית את התערובת. ההתנגדות התיקנית משתנה מרכב לרכב ונקבעת על פי כמה מאפיינים: 1. סוג מערכת הצתה, רגילה (פלטינה וכבל) אלקטרונית (מודול הצתה) דיגטלית (ממוחשבת). 2. סוג סליל ההצתה, רגיל, מתח גבוה, סליל הצתה כפול או סליל לפלג. 3. סוג מנוע, מגודש או אטמוספרי. 4. סוג תא שריפה ויחס דחיסה. כפי שהסברתי קודם, חשוב להצמד להוראות היצרן לקבל יעילות מקסימלית ותצרוכת דלק מינימלית. התנגדות לא תקינה עלולה, במיקרים נדירים, לגרום להתחמות מצת והתכתו ועד לנזק מנוע ממשי.

התנגדות הכוללת של מערכת ההצתה המישנית חשובה מאוד לעבודת מנוע יעילה בכל טווח פעולתו. לכן חשוב במערכת הצתה לרכוש רכיבים מקוריים או תואמים בעלי התנגדות שווה של כל רכיב: חוטי הצתה,מכסה מפלג והרוטור, מצתים וכמובן סליל ההצתה. התנגדות גבוהה מהדרוש של חוטי הצתה תגרום למתח פריצת ניצוץ גבוה, וזמן בעירה קצר מהדרוש להצתה טובה של כל התערובת בצילינדר, שכמובן תגרום לעבודת מנוע לא טובה, עם תצרוכת דלק גבוהה. ולהפך: התנגדות נמוכה תגרום למתח פריצת ניצוץ נמוך עם זמן בעירה ארוך, שישפר את עבודת הסרק של המנוע, אך עלול לגרום לפיסוסי ניצוץ בעומס בינוני או מלא, וכמובן בעלייה של תצרוכת הדלק. ולא פחות חשוב, לכוון את מרווח המצת לפי דרישות היצרן לפני הרכבם, גם חדשים מהקופסה.

חיישן החמצן מתפייח כאשר הנסיעות קצרות מאוד. הפיח גורם לתגובות חיישן עצלות ולעלייה בתצרוכת הדלק. נסיעה ארוכה במהירות גבוהה תבצע ניקוי פיח לחיישן חמצן (ולתא השריפה) באופן יעיל ויחזיר את תפקוד החיישן חמצן לקדמותו. מומלץ.

הבעייה שלך מוכרת: תחליף את ה- MAP, TPS,ECT,AIT ,STEP MOTOR,O2 SENSOR, CKP, מחשב הזרקה ממסר ואלטרנטור. ויהיה בסדר... או שתשלם על בדיקת סורק, ותדע מול מה אתה עומד.

בהנחה שהרצועה תצליח 'לשבת' באופן תקין , כן.

ממולץ לא להזניח, אולי במגרשי פרוקים תמצא יותר בזול. אתה לא רוצה להגיע למצב של חוסר שמן הידראולי כלל, ההשלכות לכך גם בטיחותיות וגם כלכליות (נזק משאבת ההגה כח).

מרק, עשית עניין רציני מהבנד הזה, וסתם. אם אתה רוצה להרכיב בנד מקורי ללא בורג, תחליף גם את הצינור גומי וגם את יציאת המתכת שעליו מורכב הצינור, ואז אני יכול להבטיח לך שלא יהיו נזילות. במידה והצינור כבר לחוץ מעט, מומלץ להשתמש בבנד מתכת רגיל ,כמו בתמונה,אשר יעשה את העבודה. כמובן יש לסגור בכח סביר (לא צריך ידית מומנט) וברגש של מכונאי מיומן. במידה והצינור גומי במצב תקין ויציאת המתכת לא רקובה ונקייה, לא תהיה לך שום נזילה לטווח הקרוב ולרחוק. סע בזהירות.

טיימינג ילך לאיבוד?? שטויות. אין קשר למספר השיניים לבין כוון הטיימינג. אם תשים רצועה עם 120 או 100 שיניים (בהנחה שהיא תעלה על הגלגלות) תמיד תהייה בתיזמון נכון של מנוע. מה שקובע זה מספר השיניים על גלגלות התיזמון. ולא מספר השיניים של הרצועה.

אין מחלוקת בעניין כלל. כל מי שעבד עם סקופ הצתה כבר יודע! ככל שהתנגדות בקו המתח הגבוה גבוהה יותר מתח הניצוץ גבוה יותר. מדובר במתח השראתי גבוה שמתפרץ לניצוץ מהיר מאוד. כך שחישובי חוק אוהם לא נכונים למקרה זה.

ברכבים עם הצתה אלקטרונית או ממחושבת אין בעייה להשאיר מתג הצתה פתוח כי אז לא מגיע זרם לסליל ההצתה והוא אינו מתחמם. התחממות סליל ההצתה היא טבעית עקב הזרם החשמלי שעובר דרכו כ 7-10 אמפר, וכמובן חום תא המנוע עצמו.

פליטה....קבל....מיקרופארד....כיוונים.....חשבתי שמכוניות כאלו כבר נכחדו מהעולם. אולי בכלל הבעייה באלמנט

כולם רוצים לעזור, איך להתקין ממסר ומפסק סודי. מי אמר שיש לפג'רו דיזל 99' משאבת דלק חשמלית???

כן , לצערי אני יודע מה הולך בחוץ... תקרא את דבריי שוב, אני מעודד התקנות מיקצועיות. אם אתה יודע מה שאתה עושה, תתקין. השאלה שנשאלת היא, האם באמת אתה יודע? למדת את מיקצוע חשמל רכב וההתקנות? האם אתה משוכנע שלא תפגע/תשבש מערכות אלקטרוניות רגישות ברכב כגון כריות אויר במהלך ההתקנה? אם אתה בטוח שכן אז תתקין.

זכותך לחלוק עלי, אבל כבעל נסיון רב בתחום אני נתקל בלא מעט התקנות מסוכנות של חובבנים, נכון, יש חפרים , אבל הם לא לפחות מודעים למה שהם עושים. פלסטיק לא יושב במקום זה לא נתיך שחובבן לא התקין. הידע לדוגמא של שימוש בחוט בעל עובי מתאים, התקנת רכיב זרם גבוה עם ממסר, שימוש בנתיך בעל ערך מינימלי מתאים והבנה בסיסית של מערכות החשמל ברכב, עושים את ההבדל בין התקנה חובבנית ומסוכנת לבעל מקצוע שיודע את כל זה. בחייכם, ראית מה הבחור כתב: הבנת?

אני דווקא לשם שינוי לא רוצה להעניק ח"ח על ביצוע! ראיתי התקנות חובבניות ביותר שגרמו לנזק ממשי לרכב. לדוגמא התקנת דיבורית, שאמורה להיות התקנה פשוטה לא? שגרמה לשריפת פנים הרכב כליל! התקנת נתיך כי הוא היה כלול בערכה, כל הכבוד . מעניין על איזה עוד דברים לא הקפדת, במהלך ההתקנה, כי הם לא היו כלולים בערכה....? תשאירו את התקנות לבעלי המקצוע, שמבינים ויודעים למה להתייחס, מה מותר ומה אסור, וההשלכות לכך. חלק מהתשלום זה האחריות במקרה של תקלה או נזק.

מה ראש מנוע?? כבר גמרתם לו את המנוע?? ואולי זה מהמקרן שמן? ואולי לא נדע לעולם -כל עוד לא נדע באיזה רכב מדובר.(פרט קטן וחסר חשיבות )

מים על המאייד הם לא הסיבה לכשל. המאייד, בזמן עבודה, תמיד רטוב, בכל המכוניות וגם במזגנים ביתיים. והם לא הגורם לדליפה בו. סיבות אפשריות לדליפה מהמאייד (מאדה): 1. מערכת מיזוג עובדת בלחצים לא תקינים. גבוהים מידי או נמוכים מידי. 2. לחות במערכת שגורמת ללחצים גבוהים המערכת. 3. שימוש בשמן מיזוג לא תקין, לא מתאים או ישן. 4. הוספת זרחן לאיתור דליפות בכמות מוגזמת מעל המומלץ. 5. הצתברות לכלכוך על המאייד עלים ענפים ושאר מזיקים. 6. הפעלת מזגן עם מסנן אבק סתום לאורך זמן. גורם לקפאון המאייד. 7. מזגן קופא. קרח על המאייד. אולי יש עוד סיבות . אם אזכר ארשום אותם גם.

יש יותר צדיקים ממה שאתה חושב ולא תמיד מזהים אותם. נכון, זה המהות של פורום. בחיים האמיתיים, המיקצועיים, אין למוסך/מכונאי כל כך זמן לרדת איתך לפרטים הקטנים של המיקצוע, מסבירים פחות או יותר באופן שיטחי את גורם התקלה ומהות החלקים שהוחלפו. רוצה לדעת יותר. לך תילמד בבה"ס מיקצועי.

ישנם תיבות הילוכים אוטומטיות שבהם יש הפרדה בין בית הדיפרנציאל לתיבה עצמה. בתיבות אילו יש פתח מילוי יעודי לבית הדיפרנציאל. על פי כמות השמן שצויינה ב AUTODATA יש לך תיבת הילוכים כזו.

אתה רק חושב שאתה יכול לזהות מיקצוען או חובבן. אני חושב שבמחשבים אני מבין, ביקשתי להתקין צורב חדש במחשב שלי במעבדה, אחרי יומיים הפסיקו לעבוד יציאות הUSB . חזרתי למעבדה והם אמרו "לא קשור ... נשרפו קבלים...צריך להחליף לוח אם..." שמע, נשמע לי רמאות וחוסר מיקצועיות..האמנם??? מה אני מבין באמת?? הבנת? מאיפה הידע לקשר בין תקלה אחת לאחרת, אם אתה לא מבין את כל המערכות על בוריים. ועוד דבר.. לפעמים מוסך/מכונאי עושה טעות ושם את ידו בתיקון רכב מוזנח במיוחד, איפה שלא ישים את היד הוא "יפול": תתקן נזילת מים במקום אחד יפרוץ במקום אחר. ("תיקון חוזר "). תתעסק עם ראש המנוע, תתחיל תצרוכת שמן ונזילות ("לא סגרו את הראש טוב..."). ימלא גז במזגן ללא פעולות תיקון נדרשות, עקב דרישת הלקוח, ינזק המדחס ("חאפר אמיתי עבד לי על האוטו..."). ועוד כהנה וכהנה. יש בעלי מקצוע מעולים, חלקם אפילו חברים בפורום הנכבד, ואני בטוח שהם שותפים לדעותיי.