danniel

עשיתם פה קצת סלט עם הוואקום. ואני אנסה לעשות קצת סדר. קיימים שני סוגי וואקום במנוע בנזין. 1. וואקום סעפת - הקיים בין פרפר המצערת לשסתומים (סעפת יניקה). וואקום הסעפת הוא חזק בסרק, אינו קיים בהאצה (מצערת פתוחה לגמרי), הכי חזק בירידה (דוושה אינה לחוצה והילוך משולב) ובינוני בשיוט. 2. ווקום מצערת - הקיים בין פרפר המצערת למסנן האויר. איננו קיים כאשר פרפר המצערת סגור ומתגבר בהתאמה לפתיחת המצערת. רוב המפלגים הקידום הפנאומטי מחובר לווקום המצערת- ז"א יותר פתיחת מצערת>>יותר וואקום >>יותר קידום. ואז, לא משנה אם את כוון ההצתה תבצע עם ווקום מחובר, או מנותק. ישנם מפלגים שיחידת קידום ההצתה הפנאומטי מחובר דווקא לוואקום סעפת (פיאט מנוע פייר-לדוגמא) . ואז באמת רצוי לנתק את צינור הוואקום מהמפלג בזמן כוון הצתה. וישנם מפלגים, שיש להם יחידה קידום פניאומטית כפולה (דיהטסו- לדוגמא), כאשר היא מחוברת גם לוואקום סעפת וגם לווקאום מצערת- גם אז יש לנתק את אספקת הוואקום למפלג לצורך ביצוע הכוון. ולא לשכוח לחבר את צנרת הוואקום חזרה למיקומה...

מצטער לקלקל לך את החגיגה. גם בנך ובני בנך, יסעו על רכבים בעלי מנוע בעירה פנימית. נכון, הנפט יגמר מתישהו, אבל לא עוד 50 שנה...

אנחנו נתחיל לראות מנועים נטולי גל זיזים קצת לפני סיום העשור. ברגע שתעשיית הרכב תעבור למערכות חשמל 42 וולט (לקראת סוף שנת 08' ) אז נתחיל לראות מנועים כאלו, ועוד כל מיני 'פטנטים', כגון סטרטר/אלטרנטור ביחידה אחת, מדחס מיזוג אויר על חשמל (ללא רצועה) משאבת מים חשמלית, מערכת בלמים חשמליים(!) ...ועוד הפתעות. "עיצרו את סוסיכם" או בעברית: חכו בסבלנות.......

המלצתי היא: לא להשתמש במים כלל. לא כאלה שעברו תהליך אוסמוזה הפוכה, ישירה, תמי 4 וסמי 7. רצוי לשימוש נוזל קרור לא מהיל. מוכר וידוע ומומלץ ע"י היצרן לשימוש במנוע שלך.

עוד מידע על מנועים ללא גל זיזים: >>>>> CAMLESS ENGINES

מנוע קר פחות מ 38 מעלות צלזיוס. יניקה 0.18-0.22 מ"מ פליטה 0.23-0.27 מ"מ

דגם מנוע יעזור , מה הקוד? (ברשיון הרכב רשום).

כמו במנועי בנזין, שיש אקדח המצתה לכוון/בדיקה תיזמון הצתה. יש גם בדיזל. כוון/בדיקה תיזמון הזרקה.

היכן לרכוש? רפי לין ענה לך במדוייק. אין בארץ שוק של כלים כאלה יד שנייה, לצערי. מתאמים אוטומוטיביים? מתאמים לסקופ הצתה ניתן לרכוש אצל משווקי ציוד איבחון למוסכים לדוגמא KVO, פטרוטק, אלן טכנולוגיות, SUN ועוד.. מתאמים אחרים , לדוגמא פילטרים 1/50 , מודדי זרם נמוך+גבוה השראתי, עוקצי BACK PROBE Piercing וכו', ניתן להשיג בכל חנות אלקטרוניקה באיזור תחנה מרכזית הישנה בת"א. לסקופים שצינתי אין התאמות לרכב, אך מה שיפה בעניין הוא שניתן לכייל ולהכניס לזיכרון את ה SETUP הדרוש לכל חיישן או מפעיל לפי הצורך. בכל אופן, צריך ידע בסיסי באלק' ובדיאגנוסטיקה וניסיון, כדי לעבוד עם המכשירים האלו. תכנס לקישור הבא , ותראה את כל החידושים בענף ציוד איבחון.

צור קשר כאן. בקש את ויקטור.

מנסיון בעבודה עם FLUKE 98 מצאתי כי הוא די מוגבל באופציות שלו ואיטי (רק 5MHz). כדאי באותו המחיר, ואולי קצת פחות, לרכוש סקופ אמיתי וחזק יותר, כגון ה FLUKE 123 או ה 192. מהירים מאוד, בעלי יכולת הקלטה "Flight Record" ו "Glitch Capture" ועוד המון אופציות ניתור לכל מגוון החיישנים והמפעילים ברכב. יחד עם המתאמים האוטומוטיבים, שניתן לרכוש בשליש עד רבע מחיר, לא של FLUKE, אבל עושים את העבודה, אתה מגיע לטופ. ואז תוכל להגיד "......דיאגנוסטיקה לרכב ברמה גבוהה!"

שוב אני אומר, יכול להיות אני לא שולל את דעתך לגמרי. לדעתי יש מעברי מים יותר קטנים מאשר פתח הטרמוסטט. והמעבר הקטן ביותר הוא הקובע, נכון? יש לי שתי שאלות: האם הנושא הזה אומת במיבחן מעשי אצלך ברכב? והאם יש לך טרמוסטט כפול?

יתכן, לא חשבתי בכוון. לדעתי יש התנגדות מספיקה גם ככה במעברי המים, תחשוב על כמויות המים שמשאבת המים אמורה לסחרר במערכת, ובדרך כלל מלמטה למעלה, ודרך מעברים לא גדולים במיוחד (באטם ראש - לדוגמא). הבעיה האמיתית שאני מכיר שביטול תרמוסטט גורם להתחממות,היא בתרמוסטט כפול- שזה נפתח הוא סוגר את מעבר המים למעגל הקטן (סרקולציה שלמשאבת מים>>בלוק מנוע>> ראש מנוע) ופותח מעבר מים למעגל הקירור הגדול (משאבת מים>>בלוק מנוע>>ראש מנוע>>רדיאטור). חוסר תרמוסטט כפול, יגרום לחלק נכבד מנוזל הקירור לא להגיע לרדיאטור, אלא לחזור למשאבת מים, ללא קירור.........והמנוע יתחמם. ול SAM1 >>>זהירות!!! לא , אבל בשום פנים ואופן לא! לפתוח מכסה רדיאטור כאשר המנוע מתחמם. תאמין לי מניסיון (כואב....) שלי ושל אחרים, לא סמרטוט ולא נעליים, הקיטור הלוהט שנפלט מהרדיאטור, עובר דרך הסמרטוט ישר לפנים ולידיים ולכל מי ומה שבאזור. לא מומלץ כלל.

כנראה שהבעייה לא טמונה באלטרנטור ויש לבדוק רכיבים נוספים שעלולים לפגוע באלטרנטור. יש צורך לבדוק מצב מצבר וקוטבי מצבר, (בדיקת ריכוז חומצה) יתכן שמצבר או אחד התאים בו מקוצר. לבדוק תקינות כבל טעינה, הכבל העבה שמחבר את האלטרנטור למצבר למפלי מתח וסימני התחממות. ובדיקה הארקות לגוף המנוע ההמרכב. מצב חווט לוח שעונים (נורת טעינה) לאלטרנטור.

סבירות גבוהה למצת רטוב בדלק. לכן הבעייה של כניראה...ניחשת נכון- עודף דלק בצילינדר מס 1. בדוק מרסס משתין.

לקראת הקיץ המקדים בבואו, אני אפרט את הגורמים העיקריים להתחממות מנוע ואופן בדיקתם. שמירת חום מנוע ברמה אופטימלית (טמפרטורת עבודה), מבטיחה אורך חיים גבוה למנוע ותצרוכת דלק תקינה. מנוע שהתחמם עובר טראומה תרמית ולעולם לא ישוב לקדמותו, לפעמים הדבר לא מורגש בזמן הקצר,אבל לרוב זה מורגש היטב, בייחוד בכיס, עקב עליות התיקון הגבוהות . לסיום אשתף אתכם, מניסיוני, במספר טיפים בנושא שמירת חום מנוע ואחזקת מערכת קירור . תרגישו חופשי להוסיף מניסיונכם עוד עיצות וטיפים. הסיבות להתחממות מנוע. רדיאטור וכונסים. רדיאטור סתום חיצונית או פנימית, מעבה מזגן סתום חיצונית, פגוש קדמי סתום, שלמות כונסי אויר למניפת קירור, בדיקה חזותית לחסימות של בוץ, שקיות ניילון, קרטונים, חול ואבק. לקראת הקיץ רצוי לבקש מהמוסך, בזמן טיפול, לבצע ניקוי עם לחץ אויר לרדיאטור ולמעבה. בדיקת רדיאטור פנימית מבצעים במכון רדיאטורים, שפותח את הרדיאטור ובודק חזותית לסתימת מעברים, אפשרות נוספת היא בדיקת הפרשי טמפ' ברדיאטור במקומות שונים בזמן עבודת מנוע תגלה רדיאטור סתום. מפלס נוזל קירור ואיכותו. מפלס הנוזל אמור להיות בין MIN ל MAX במיכל העיבוי או מלא עד הסוף ברדיאטור. כל חוסר בנוזל יש להתייחס כנזילה ולטפל מיידית. איכות הנוזל משמעותית, וניתן לבדוק זאת עם מכשיר אופטי מיוחד. אם מקפידים על החלפת נוזל קירור איכותי בזמן לא צריכה להיות בעיה. בכל מקרה של נוזל עכור או חלוד או ריח שרוף או מוזר, לא לחכות למשיח ולהחליף. מכסה רדיאטור. מכסה דולף יגרום לאיבוד מים והתחממות. בדיקת מכסה רדיאטור ניתן לבדוק עם מכשיר לחץ במוסך. בבדיקה חזותית פשוטה ניתן להבחין בגומיות אטימה בלויות או קרועות או קפיץ חלש לגמרי. בכל חשד לתקינות-להחליף. נזילות, חוסר נוזל קירור. הרכיב הכי חשוב במערכת הקירור הוא נוזל הקירור! חוסר נוזל עלול לגרום להתחממות. הבדיקה המקצועית מתבצעת עם מכשיר לחץ הקיים בכל מוסך. בבדיקה חזותית ניתן לראות סימני נזילה ישנים, שבילי שאריות קורוזיה ואבנית מחיבורי צנרת מים (פלאנג'ים) או טפטוף מים בזמן עבודת מנוע או מנוחה. נקודת תורפה עיקרית היא משאבת המים. לקראת הקיץ, רצוי לבקש מהמוסך לבצע בדיקה בלחץ בזמן שהרכב בטיפול. איתור נזילה ותיקון מוקדם מציל מנוע. תרמוסטט. תרמוסטט תפוס, נפתח חלקית ,נפתח מאוחר או חוסר תרמוסטט יגרום להתחממות. בדיקת תרמוסטט מקצועית היא ע"י פירוקו מהרכב ובדיקת הטמפרטורה וגובה הפתיחה והסגירה שלו בתוך קומקום עם מד טמפרטורה. בדיקת פשוטה : לאחר עבודת מנוע של מספר דקות שני הצינורות של הרדיאטור יהיו חמים (העליון טיפה חם יותר מהתחתון). מאוורר מנוע. בדיקת מאוורר מבוצעת חזותית, כוון סיבוב, שלמות כנפיים, תחילת עבודה בטמפ', במשך הזמן הדרוש (פעולת יוניט או חיישן טמפ') ומצב מחברים וחווט חשמליים, שנוטים להתחמם ולהישרף בדגמים מסוימים. חשוב לבדוק את הכונס של המאוורר ואת פתחי האויר של חזית הרכב (ראה סעיף 1. אויר במערכת. אויר במערכת יכול להיגרם מניקוז אויר לא נכון, נזילת מים קטנה או מבעיה במכסה רדיאטור. ניתן לזהות אויר במערכת ע"י בועות אויר במיכל העיבוי בזמן עבודת מנוע, או רעש רשרוש/פיעפוע, מיחידת רדיאטור החימום, בנסיעה. תאום מנוע. תאום מנוע לקוי עלול לגרום להתחממות , כווון הצתה לקוי , תערובת ענייה מידי, תזמון לקוי וכו'. משאבת מים. רצועה מחליקה (או רצועה חסרה!) ציר משאבה מחליק, שבשבות רקובות או אכולות יגרמו לחוסר סחרור מים במערכת הקירור ולהתחממות. ניתן לבדוק זאת ע"י מכשיר שבודק זרימה/ספיקה של נוזל הקירור במערכת (אישית אני לא מכיר מוסך שברשותו מכשיר כזה). כמובן, שבדיקה חזותית לאחר פירוק המשאבה, תגלה את תקינותה. דליפת דחיסה. מעבר דחיסה לקירור נובע מפריצת אטם ראש, עקמומיות ראש מנוע/בלוק מנוע, או סדקים בראש מנוע/בלוק המנוע. בדיקת דליפת דחיסה למערכת הקירור מתבצעת במספר שיטות. בדיקה ע"י נוזל שמשנה צבע כאשר הוא בא במגע עם גז CO2 . בעזרת מודד 4 גזים ניתן לבדוק עליית CO2. או בדיקת דליפות ע"י הסרת מצתים והחדרת לחץ ומעקב אחרי עליית נוזל קירור או בועות בפתח המילוי ברדיאטור. מצב מנוע. מנוע תפוס כתוצאה משיפוץ מנוע לקוי, השחזה מעל המותר של ראש המנוע והעלאת לחץ דחיסה, אירוע התחממות קודם או חוסר שמן, יכול לגרום לעומס רב למערכת הקירור והתחממות. הצטברות אבנית וחלודה על מעברי מים פנימיים במנוע עלולים לגרום לפינוי חום לקוי ולהתחממות. פתיחת פקקי המים בבלוק המנוע והצצה פנימה תגלה את האמת במערומיה. שעון חום מזייף. למעשה אין התחממות ברכב או גרוע מכך המנוע מתחמם ואתה לא יודע! ראשית נבדוק את היוניט חום ע"י בדיקת התנגדות והשוואה להוראות יצרן. בדיקת הארקה למנוע ולשלדה ובדיקת לוח שעונים ע"י סימולציה של נגד משתנה או ע"י פירוק הלוח שעונים ובדיקת התנגדות סלילי השעון. הבדיקה הפשוטה ביותר היא הטובה ביותר, הכרות עם השעון ואופי התנהגותו, או השוואה לרכב תקין זהה. טיפים לתחזוקת מערכת קירור. בדוק מפלס נוזל קירור אחת לשבוע. התייחס לכל חוסר קטן כגדול כנזילה. "אני מוסיף כוס מים בשבוע אז זה בסדר..." נחלת העבר... במערכות קירור המודרניות כיום, איבוד הנוזל הוא אפסי. הקפד על הנחיות היצרן לתדירות החלפת נוזל קירור. לרוב זה 60,000 ק"מ או שנתיים. השתמש בנוזל קירור איכותי ומומלץ, הטוב ביותר יהיה להשתמש בנוזל קירור מקורי של היצרן, חבל לחסוך בנושא זה. אחרי אירוע התחממות החלף תרמוסטט באופן יזום, סביר להניח שהוא ניזוק. בזמן שיפוץ מנוע או ראש מנוע, בצע בדיקת מעברים פנימיים ברדיאטור במכון. החלף/נקה/תקן לפי צורך. בכל טיפול תקופתי בדוק חזותית צנרת גומי לסדקים התנפחויות התרככות . מומלץ להחליף צנרת גמישה באופן יזום אחת ל 5-7 שנים. שאל בעלי מקצוע איזה צינור תמיד 'הולך' בדרך כלל בסוג רכב כמו שלך, ולהחליף אותו יזום אחת לשנתיים שלוש. כאשר יש חדירת שמן מנוע למערכת הקירור, מומלץ להחליף יזום את כל הצנרת הגמישה, כוון שהיא אינה עמידה לשמן ועלולה להתפורר בעתיד הקרוב. לאחר ארוע של דליפת דחיסה למערכת הקירור חשוב לבצע בדיקה יסודית וקפדנית של הצנרת הגמישה, שעלולה להתנפח מעבר למידה שתוכננה ולהפגע. נקה את רשת הרדיאטור ומעבה המזגן כל שנה (רצוי לקראת הקיץ), מאבק לכלוך וחול, גם ביצועי המזגן ישתפרו. הוסף נוזל קירור כאשר המנוע קר או חמים. הוספת נוזל קר למנוע חם עלולה לגרום לסדקים תרמיים לגוף המנוע. היה ערני לשעון החום ולכל חריגה מהתנהגותו הנורמלית. כנס למוסך לבדיקה עם גילוי כל חריגה. התקן שעון חום במידה וקיימת רק נורת התראה. לרוב הנורה נדלקת כאשר הנזק למנוע כבר נגרם. במידה והמנוע מתחמם- הדלק מזגן (להפעלת מאווררים) ופתח את בורר הפעלת החימום למקסימום חום, רדיאטור החימום יעזור מעט לצינון המנוע. עצור בצד והנח למנוע לעבוד בסרק לדקה או שתיים. במידה וחום המנוע לא ירד, כבה מנוע ואל תוסיף לנסוע.

אתה טועה ומטעה. לא 8-16 אוהם. אלא 8000-16000 אוהם. שהם 8-16 קילואוהם.

OK, בדקתי שוב בנתוני יצרן. ואתה קיבלת מדידה נכונה. הנתון מדבר על 25K אוהם כערך סף מקסימלי.

לאו דווקא.. תלוי בסוג המערכת הצתה. לדוגמא בהונדה: חוט 30 ס"מ נתוני יצרן 25K אוהם.

מערכת ההצתה , בצד המתח הגבוה , עובדת על זרמים נמוכים , כך שאין בעיית התחממות. ההתנגדות הגבוהה של חוטי ההצתה נועדה לשיכוך הפרעות אלקטרומגנטיות (EMI) והפרעות רדיו (RFI), אשר עלולות לשבש פעולת עבודה של היחידות האלקטרוניות ברכב ולמערכת השמע. תפקיד שני, 'להחליש' (או אם תרצה- לווסת) את עוצמת הניצוץ כדי לאפשר זמן ניצוץ ארוך יותר. ובעירה תערובת טובה יותר.

בלי לדעת כלום אל תגיב...עדיף. הבחור צודק, התנגדות חוטי הצתה היא בין 10K-25K תלוי באורך החוט ובסוג מערכת ההצתה.

צביקה צודק. ניצוץ לא מבוקר בחוט הצתה במערכת אלקטרונית (טרנזיזטורית), עלולה להזיק לטרנזיזטור ההספק של פיקוד סליל ההצתה. מעל 500 וולט מתח ראשוני. (40K וולט מתח מישני). אותו הכלל למצתים לא מתאימים, במערכת הצתה אלקטרונית סטטית (DIS), אשר עלולים 'לשרוף' מחשב הזרקה/הצתה.

אי אפשר לבצע המרה לגז למנוע דיזל!

הסיפור יכול להגמר יותר פשוט ממה שאתה חושב. פנה לכל שלושת הגורמים במקביל: 1. מחלקת שירות לקוחות של היבואן- פיאט. 2. איגוד המוסכים. 3. המועצה להגנת הצרכן. הודע למוסך שפניית לגורמים הנ"ל, וכמובן איים בתביעה משפטית. בטוחני שהמוסך ישנה את 'פרצופו' מיד, תקבל יחס הולם וטענותיך יבדקו.

נדיר, אבל עינית הצצה קיימת גם בגז חדש R134A. לך יש פראון R12. בדיקת דליפות מבצעים בוואקום ולא בלחץ, או באמצעות חיישן דליפות אלקטרוני, או על ידי חומר זרחני שמחדירים לגז, ועם מנורה אולטרא סגול מחפשים סימני דליפה.