גבי ד

הם לא יקרים יחסית לקילו מטרז' שהם עושים.

ברגע שציינת אמין, אוטומט, רנו זה בטוח לא. תחפש איזה יפנית מצוקמקת.

פילטר מזגן ב626 נמצא מתחת לתא הכפפות ממול לריצפה יש פנל צר וארוך תפרק אותו והפילטר יוצא בשני חלקים קודם הראשון והשני מזיזים אותו הצידה ואח"כ הוא יוצא ההרכבה בסדר הפוך.

תבדוק EGR לא תקין גורם להנעה קשה על מנוע חם.

חחח הבנתי ! אתה מתכוון לתחושה שהגיר מחליק קצת אחרי שנכנס השלישי. כן זה לא תוכנה ,ולא תקלה , זה הכניסה של נעילת ממיר בשלישי, ככה תוכנן הגיר, המטרה היא חסכון בדלק בלימת מנוע וכל מיני ניואנסים. אני לא בטוח שאפשר לתכנן אחרת או להתערב בתוכנה.

בטח זה הגיר הדוע לשימצה. רוב הסיכויים שזה חיישנים בגיר לחץ שמן ועוד משהו עלות התיקון כ1000 ש"ח במורשה זה מעל 2000.

בקשר למזגן יתכן שמדובר בטורים נמוכים. או במאוורר מעבה לא תקין או הכונס שלו שבור. אם בנסיעה מהירה ז"א שיש רוח מספיק לקרר את המעבה, כנראה שזה מאוורר חיצוני.

קודם לכל מחזירים מקוריים לא עולים יקר. והעליון הוא מבנה קצת דק ומיוחד, לא מומלץ לשים חליפיים. אני מניח שמדובר בTU זה מנוע קל מאד לעבודה המותחן עולה גרושים, ברמת העיקרון ההוראות של פגו זה מוט קצר 10ס"מ, ועליו משקולת 14 KG בריבוע של המותחן איפה שמסובבים אותו תעריך את הלחץ. דבר נוסף לא צריך לפתוח בורג מרכזי בפולי. אם אתה לא מחליף מ"ש. ואזהרה אל תקנה מותחן מתוצרת סינית הם קורסים מהר וגורמים נזקים כבדים. שאף אחד לא יספר לך סיפורים האיכותי עולה 60 ש"ח. אם המנוע מרעיש כאילו הוא בוכה, זה מתיחה חזקה מדי של הטיימינג.

אין קשר בין מצב הרפידות או המשאבת בלמים מרכזית או חוסר בנוזל בלמים לתפקוד הבוסטר. הבוסטר מהווה מערכת נפרדת שיושבת בין הדוושה למשאבת הבלם ומסייעת בלחיצה של הבלם. בעיקרון זה תוף גומי גדול שנשאב ע"י הווקום מהסעפת יניקה ולוחץ בתורו על משאבת הבלם. אם יש בריחת אוויר זה גורם ליניקה שמשבשת את היחס אוויר דלק. מה שתעשה כדי לבדוק את זה, כבה מנוע ותחלץ על הבלם ברציפות כמה פעמים עד שהוא נהיה קשה תחזיק את הבלם לחוץ ותניע את האוטו. הדוושה אמורה ליפול מיד למטה למצב לחיצה רגיל, אם זה לא קורה הבוסטר לא עובד טוב.

ברור אם תחליף הכל יסתדר. אבל, אבל גדול, למנועים האלה יש עוד בעיה נפוצה סדק בראש מזערי עושים ישור ופקונג וזה לא עוזר. אתה שם וונדר וול אפילו טיפה רבע מיכל, והכל מסתדר לאורך שנים וקילומטרים רבים. לכן קודם תתחיל עם המשאבה או שתבדוק CO במים . רק שעלות הבדיקה כמו מחיר של משאבה. אז תחליף משאבה ותראה. כי משאבה אכולה כל עוד לא תחליף אותה אתה תאבד מים בכל מקרה.

תחליף שמן עם מכונת סירקולציה ז"א כל השמן לא חצי. (דרך הקרטר זה רק חצי מהכמות) .אבל יתכן שכבר דפקת איזה חיישן , והוא מטמטם את המחשב. 85000 בלי לעשות טיפול לגיר זה רשלנות!!!!!

האימפלר של המשאבה אכול בפנים זה המחלה של בוזוקי. הצינור העליון קשה ואם תקשיב טוב תשמע בועה בודדה מדי פעם עולה למעלה דרך הצינור, זה נובע מרתיחה של המים בבלוק.

דבר ראשון אולי התחנה מזייפת היה על זה שידור בTV. דבר שני, COלא קשור לצריכת דלק. יתכן שיש לך איחור הצתה שנובע מאי התאמה אחרי השיפוץ זה יכול לגרום לצריכה גבוהה מאוד. כמה שידוע לי קשה למצוא בעל מקצוע שיפתור לך בעייה כזאת. אולי משפרי רכב לתחרויות יש להם את הכלים והידע לזה. CO לא תקין יגרום לצריכה גבוהה אבל לא בסדר גודל כזה. ו CO תקין לא מעיד בהכרח על צריכה נמוכה. זה מעיד על בערה מושלמת ולכן יגידו לך שהכל תקין. אבל כמה בערה וכמה ממנה מנוצל להזזת הרכב זה המפתח לצריכה גבוהה או נמוכה. הצתה מאוחרת מורידה מהמומנט כושר הסחיבה של האוטו. ז"א ניצול חלש של הבערה.

זה קורה בעיקר כשהרגל על הבלם? יתכן ויש יניקה מהבוסטר . הבלמים קשים ?

לאיזה רצועה אתה מתכוון של המשאבה עם אלטרנטור או של המזגן עם ההגה כח.? לרצועת המזגן יש מותחן. מלמטה. ולרצועת אלטרנ משאב יש בורג עליון באלט רקתשחרר אותו ואם קשה להזיז את האלט תפתח קצת את הבורג התחתון שלו. אם אתה מתכוון לטיימינג לך למוסך.

אני מצטרף למה שכתב מוסך אם הדרך. ואוסיף לך שאסור לגוע בבורג הזה קשה מאוד להחזיר אותו לקדמותו כמו היצרן.

ניקוי לא כל כך עוזר לפעמים. בעיקר כשהבעיה היא מנוע שרוף קצת או מיקום צעדים שחוק וזה כבר שייך לעולם האלקטרוניקה. תקנה חדש באיביי 20 דולר.

מנוע צעדים ניקוי או החלפה.

לא נראה לי קשור התחממות רצינית . לנזילה. ההבדל בין 1400 ל1600 הוא בקרנק וכנגזר מכך גם בטלטלים.

משאבת מים תקינה הכוונה שהחלפת או שהיא לא נוזלת? יתכן והאימפלר של המשאבה אכול בפנים ואין לו הספק, אין סירקולציה. שאלתי מה קורה אם אתה מעלה טורים בסרק לנניח 2500-3000 טורים החום יורד אחרי כמה שניות? אם זה כך תחליף משאבה.

אתה לא תתאכזב כל עוד מדובר בידני. ותקפיד על נוזל קירור איכותי אם היה מדובר באוטומט זה היה סיוט שלא נגמר. ככה זה ברנו

אין לך נזילה יש לך בעית חימום. ואסביר אם הוונטות לא נפתחות בזמן או שהמהירות הנמוכה לא עובדת או רדיאטור סתום ולא יעיל המים פורצים למיכל עיבוי ומתאדים. וחלק נשאב חזרה למנוע. זה שמיכל העיבוי מתרוקן, זה מעיד על פקק תקין ומערכת תקינה. הבעיה שלך היא חימום מזערי וקבוע של הרכב. מה שראית בבוקר הוא תוצאה של כיבוי מנוע חם בלי לחכות שהמאווררים יעבדו ויקררו את המים, ובלי השאיבה של המנוע המים פורצים מהפקק בכח. לכן עצתי תנקה או תחליף רדיאטור ותחליף טרמוסטט זה חשוב. למנוע חום פנימי גבוה שיגרום לך פריצת של מים אחרי כיבוי הרכב.

מאוורר לא נפתח במהירות נמוכה ויש לך אידוי של מים. יש שתי מהירויות והנמוכה חשובה שלא יהיה אידוי איטי וקבוע. ולא ציינת אם יש לחץ מערכת זה מאד חשוב לבדוק. עוד דבר אולי תרמוסטט תפוס על החצי ונותן מעבר מים קטן. כשאתה נותן גז הסירקולציה החזקה מתגברת על המעבר הצר. ודבר אחרון יתכן סדק בראש אע"פ שזה נדיר מאוד בסובארו כי הראשים קטנים ומאוד קשה לסדוק אותם.

כאחד שעשה את התעלול לא יעזור כלום הוא יסדק במקום אחר. לעולם לא תגיע לאיזון בלחצים של הסגירה בראש המנוע ובורג אחד יפתח לך סדק חדש. וכן זה קרה כשחכמולוג נגע בברגים בלי מד מעלות ובלי טורק מטר. יש הוראות יצרן מדויקות איך לסגור את הראש. ואז לא קורה סדקים.

זה צינור נשם והוא לא קשור לסחיבה הוא אמור להחזיר אידי שמן ולחצים ולפרוק אותם ליניקה