silence

הדרך היחידה לשמור על התצוגה היא להשאיר את ה HU המקורי של הרכב מוצנע במקום כלשהו כאשר אתה מאריך את חוטי המתח המקוריים שלו ואת החוטים היוצאים ממנו לתצוגת המזגן.

תודה על התגובה! יש למישהו מושג מהו חוט בהיר?

up...

לחברים ולאורחים שלום! מצורף קובץ מהוראות התקנה של המכשיר הנ"ל. אבקש את עזרתכם בתפקידם של החיבורים הבאים: חוט כתום- חוט בהיר חוט אפור- כבל זיהוי בלמים חוט חום - כבל זיהוי גב הרכב לאן אמורים לחבר את החוטים הנ"ל, ומה תפקידם? תודה לעוזרים.

לפי הנתונים החדשים שציינתה, כמו שאמר קודמי, משאבת דלק ששווקה חיים. או אפשרות נוספת רצועת טיימינג שנקרעה או שנשחקו לה כמה שיניים והיא לא מסתובבת.

האם נורת המצבר דלקה בזמן שהמנוע עבד, או שהיא דלקה רק לאחר שהוא דמם? תנסה לפרט קצת יותר. מה קורה כאשר אתה "נותן סטרטר"? האם אתה שומע את הסטרטר בפעולה? אם לא מה כן שומעים? האם נשמעים רעשים של ממסרים? (תק תק תק) האם הנורה של האימובילייזר (הצהובה) כביית כאשר אתה מסובב את הסוויץ?

הפיקוד לאור סביב המצת מגיע כאשר אתה מדליר את אורות הדרך ברכב. המתח למצת עצמו מגיע דרך קו אחר. כיוון שציינתה ששניהם לא עובדים, כניראה שיש נתק בקו המינוס. אני מניח שלשניהם אדמה משותפת. בדוק בעזרת רב מודד האים מגיע מתח לנורה בזמן הפעלת אורות, האם קיים מתח על קו המצית. את בדיקות המתחים תבצע כאשר את המינוס תדגום ממקום אחר. כמו כן בדוק רציפות לקו המינוס.

הידית של הגיר נעה בחופשיות, ללא התנגדות? כלומר נעה שונה מהרגיל?

גם אצלי כאשר מסובבים את המפתח החלונות עולים. התופעה של סגירת הדלת היא חדשה. רציתי לוודא עם מישהו בעל רכב זהה. יום ראשון אני אבדוק מהיכן מגיע פיקוד לחלונות בזמן סגירת הדלת. אתה יכול לפרט יותר בקשר ל"בעיות דומות שהיו אצלך" תודה על העזרה.

לחברים שלום! כשקניתי את הרכב לפני 4 שנים, קיבלתי אותו ללא שלט לנעילת הרכב. קניתי יחידה יעודית עם שני שלטים וחיברתי אותה לנעילה המרכזית של הרכב. בין היתר מהיחדה יוצא קו למרים חלונות. חיברתי גם אותו. במשך 4 שנים הכל עבד ללא תקלות. אתמול יצאתי מהרכב, החלונות היו פתוחים, סגרתי את הדלת ולפתע החלו החלונות לעלות מבלי שלחצתי על השלט לנעול את הרכב. התופעה לא קרתה אף פעם. תמיד החלונות היו עולים רק במצב שהייתי נועל עם השלט, מאז אתמול הם עולים כאשר מוציאים מפתח מהסוויץ, פותחים את דלת הנהג וסוגרים אותה. השאלה היא לבעלי אודי A4 או לכאלה המכירים את הרכב, האם המצב החדש אמור ליהיות כך או שזו תופעה לא תקינה שנוצרה בעקיפין מאילתור חשמלי כלשהו. תודה לכל העוזרים.

תקלה זהה שהיתה לי באודי, התגלה נתק באחד החוטים לחיישן ABS לגלגל קדמי. החיווט לחיישנים הקדמיים עובר בזרוע הגלגל, הזרוע נעה ומשתפשפת בחיווט לחיישן, שם סיכוי גבוהה לקרע.

האים כאשר פותחים עם מפתח את דלת הנוסע הנעילה עובדת? כמו כן לא ציינתה מה קורה במצב סגירה, האם אותה תופעה?

כוונתי היתה לוונטה של רדיאטור המזגן. אם היא לע עובדת הקרר במערכת המיזוג לא מתקרר ואף מגיע לטמפרטורות מאד גבוהות במיוחד במצב עמידה. כתוצאה מיכך הלחץ במערכת המיזוג עולה. כאשר הוא מגיע ללחץ שסתום הפריקה, השסתום נפתח והגז יוצא דרכו עד שיורד הלחץ. בערך שניה שתיים, לא יותר. כל מה שכתבתי זה השערה בלבד לפי התיאורים שכתבתה. תעדכן מה קורה עם הוונטה ואם היא אכן לא עובדת אז יש סיכוי שהשערתי נכונה.

לפי השתלשלות האירועים שתיארתה גז המזגן פרץ החוצה מהמערכת. ברכב הנ"ל לדעתי קיים שסתום פורק לחץ במערכת המיזוג. כניראה בזמן ההתנעה שרר לחץ גבוהה והשסתום פרק את הלחץ. האם העשן שתיארתה היה לזמן קצר ונעלם כלא היה? האם המזגן מקרר קצת? האם הוונטה של המזגן עובדת? יתכן והיא לא עובדת ולכן נוצר לחץ גבוהה במערכת שגרם לפריקת הגז.

צודק. ברכב הנ"ל הנעילה היא על ידי משאבת וואקום. במצב וואקום נפתחים הכפתורים ובמצב לחץ נסגרים. מהקופסה שבה יושבת המשאבה יוצא צינור עבה "צינור גינה", הוא יוצא לכיוון הדופן התחתונה של הרכב. אף פעם לא הבנתי מה תפקידו אבל עכשיו שאתה מציג את הבעיה אני מניח שתפקידו לשחרר לחץ כלוא. כניראה הפרשי טמפרטורה גורמים לשינוי לחץ כזה שמספיק להזזת הכפתור המדובר. אם ההשערה שלי נכונה, שווה לבדוק האם הוא סתום. בדקתה האם מכסה הדלק ותא המטען נפתחים גם?

התוצאות שהעליתה לא כל כך הגיוניות. על מצבר תקין במצב דומם אתה אמור לקבל מתח 12.5V ובמצב מונע 13.5V עד 14V כיוון שעשיתה בדיקה על שני רכבים אני מניח שהמודד לא תקין, או שלא השתמשתה בו כמו שצריך על מנת לבדוק מתח. בשום מקום ברכב לא תמדוד מתחים כמו שקיבלתה.

בעצם הפעלת החימום אתה מכניס למערכת הקירור נוזל קירור שהיה כלוא ברדיאטור החימום ולא הישתתף עד לאותו רגע בסירקולציה של מערכת הקירור. כלומר הטמפרטורה שלו נמוכה בהרבה מזו של נוזל הקירור במערכת. לכן הוא מוריד את הטמפרטורה בצורה דרסטית. הפעולה טובה רק לדקות ספורות. לעיניינך, על מנת לבדוק את הרדיאטור, פשוט תיגע בו באיזורים שונים כאשר הרכב חם בטמפרטורת עבודה. אתה אמור להרגיש חם בכל האיזורים שתיגע בהם. אם יהיו איזורים קרים יחסית לאחרים סימן שאבאותם איזורים הרדיאטור סתום.

עצם העובדה שדלקה הנורה של המצבר מעידה על טעינה נמוכה, כלומר אלטרנטור לא תקין. מתח הטעינה שנמצא במוסך לפי דברייך 14 וולט, כלומר מתח טעינה תקין. השאלה היכן נבדק מתח הטעינה, על המצבר או על האלטרנטור. אני מבין שאין טעם להלאות אותך בהסברים כיצד לבדוק טעינה , איפה ואיך. גשי לרחוב הבנאי, אוטו סטרט, היכן שהמליץ רפי לין, אני יכל להעיד שהם אנשים אמינים מאד.

האלטרנטור רואה את המגע הרופף כעומס נוסף בדרך למצבר. אם היתה מודד את המתח ביציאה מהאלטרנטור ואת מפל המתח על המצבר אז היתה מקבל ערכים שונים. כלומר על קו הטעינה היה נופל מתח. לכן המצבר לא ניטען כראוי. מד הטעינה ברכבך כניראה מחובר במקביל למצבר וזו הסיבה שראיתה מתח נמוך בזמן נסיעה.

החשמלאי שהציע לך את הבדיקה הזו הכיר אותה מהתקופה של הרכבים הישנים. שם היה דינמו ולא אלטרנטור. אז היו מנתקים את המצבר ולא היה נגרם נזק לדינמו. באלטרנטור מודרני, אם תנתק את המצבר האלטרנטור לא יועמס בעומס הנדרש ולא יחזיק מעמד הרבה זמן.

לאחר נסיעה ברכב, כשהוא הגיע לטמפרטורת עבודה, תיגע ברדיאטור באיזורים שונים ותבדוק אם יש איזורים קרים יחסית לאחרים. אם כן אז הרדיאטור סתום באותם איזורים קרים. לבטיחותך, בצע את הבדיקה כאשר הרכב דומם.

מהתיאור שלך עולה כי חלק מהמעברים ברדיאטור סתומים, ונוזל הקירור (במיקרה שלך מים) העובר ברדיאטור לא מספיק להתקרר.

מד הטמפרטורה, מהרגע שהמנוע מגיע לטמפרטורת עבודה, אמור להציג את אותה טמפרטורה. במקרה שלך 90 מעלות. עד שינויים של 7 מעלות לשני הכיוונים המחוג לא מגיב ונישאר על 90 מעלות. במקרה שהצגתה הטמפרטורה יורדת מתחת ל90 מעלות כלומר הטרמוסטט תפוס במצב פתוח או שבוטל בעבר ולא קיים כלל. עוד אפשרות לגרימת התופעה היא שימוש בנוזל קירור לא מתאים.

תודה רבה בדיוק בזמן

תתפלא כמה אנשים נוסעים עם רדיאטור סתום חלקית ואפילו לא יודעים על כך ומגלים את זה דווקא בדרך לירושלים.