orenuchx

אהה... ומה נראה לך ? שאף אחד בפורד לא חשב על זה?

שלומי אתה ענק!!

יש לזה סיבה. השוני העקרוני בין חישוקי יציקה/פורג'ינג לבין חישוקי פלדה הוא תהליך הייצור המשפיע על העיצוב והמבנה ההנדסי. חישוקי סגסוגת (Alloy - אגב המונח "מגנזיום " הוא שגוי - היום החישוקים מיוצרים מסגסוגות אלומניום ולא ממגנזיום) נוצרים מהזרקת חומר או יציקתו (metal injection molding) אל תבנית צורנית, או לחילופין בתהליך חישול (Forging) של סגסוגת בכבישה אל תבנית וביצוע עיבוד שבבי למשטחים הדורשים עיבודי שטח מדוייקים. הייתרון הוא שבשני התהליכים ניתן ליישם עיצוב תלת מימדי בעל עוביי חומר משתנים, נפחיות משתנה, צורות ומבנים מורכבים. (ראו כתבה מעניית כאן) לפיכך בשיטות ייצור אלו החופש העיצובי הוא רב ובא ליד ביטוי בעושר רב של צורות ועיצובים. ניתן לראות תהליך ייצור אופייני כאן בחישוק פלדה התהליך הוא כבישה (Stamping), כלומר, באופן עקרוני מכבש (או יותר נכון סדרה של מכבשים) שכובש יריעת מתכת דו מימדית לצורה תלת מימדית. בתהליך הכבישה העיצוב האפשרי מוגבל למגבלות הטכנולוגיה קרי גיאומטריות פשוטות עומק משיכהנמוך וצורניות מוגבלת. ניתן לראות תהליך ייצור אופייני לחישקי פלדה כאן. לסיכום - השוני הטכנולוגי שבשיטות ייצור הוא הגורם המרכזי לעיצוב השונה בין חישוקי סגסוגת לחישוקי פלדה

הכי כיף להניע רכב אוטומטי בדחיפה

הלו שלומי טוב לשמוע ממך ולקרוא את פרי מקלדתך שוב!! יאללה תעיר קצת את הפורום הכבוי הזה אורן

רכב בן 30 שרישיונו הומר לסטאטוס "אספנות" אכן אינו דורש תשלומי אגרות צבורים, וניתן לגשת ישירות לביצוע טסט ללא צורך בבדיקת מעבדה. אך גם אם תתקבל ההחלטה לשמור ל"אספנות" אני הייתי מפקיד את הרשיון במשרד הרישוי. זה משום ובמידה והתוכניות ישתנו (וברוך השם יש לך 8 שנים טובות), ויהיה צורך/רצון להשמיש את הרכב מתישהו באמצע- לא יהיה צורך לשלם את כל האגרות הצבורות. ההפקדה כשלעצמה היא פרוצדורה חינמית וכל שדרוש זה לשרוד את התור במשרד הרישוי הקרוב לביתך.

עמית שלום, מבקש לדעת מהן מידות הצמיגים אותן ניתן לאשר למרצדס CLK320 שנת 2001 (בודי W208 ) האם ניתן להתקין מידות שונות על סרן קדמי לעומת אחורי? (מבקש לדעת אם ניתן לשלב 225/45/17 על קד' עם 245/45/17 על סרן אחורי - או שמא זו פנטזיה..? כרגע מותקנים 205/55/16 תודה רבה אורן

בזמנו לאחר שחוויתי נסיון גניבה של המרצדס שלי רכשתי מנעול הגה וסנדל של חברת "סנדלי רכב" -( מאותו המקום שבקישור שהעלית). אף על פי שהרכב שימש לנסיעה יומיומית לא התעצלתי ונעלתי אותו גם בסנדל וגם במנעול הגה מדי ערב. חייב להגיד ששני האמצעים האלו נתנו לי שקט נפשי של 100%. לגבי המוצרים: 1) מנעול ההגה הוא חסון מאוד!! הוא עוטף את כל ההגה וכולל מוט מחוסם, רתוקת רב בריח, ריתוכים פנימיים בחיבורי הפחים ועובי פח שלא ניתן לכיפוף. לא ניתן להגיע וכל-שכן לשלוט בהגה ברגע שהדבר הזה מולבש עליו. 2) סנדל הרכב ג חסון מאוד!! בנוי משלושה וווים מכופפים של פרופיל T שעוטפים את הגלגל גם מצידו הפנימי, כולל פלטה עצבנית להגנת האומים ורתוקה מוגנת למנעול 16 מ"מ של רב בריח, עם סטופרים למניעת גלגול הגלגל. לא ניתן לגלגל את הרכב כשהוא על הגלגל לעניות דעתי (ובעוונותי הייתי פעם פעם מסגר.. ) לפרוץ את שני האמצעים יחד ו/או כל אחד לחוד - זה מבצע גם עבור הגנב המיומן והמצוייד ביותר, והוא פשוט ימשיך הלאה. הוא חייב להיעזר בכלים חשמליים מרעישים והזמן שיקח, גם למסגר מצוייד, הוא לא מבוטל. פריצת המנעול עצמו משולה לפריצה של צלינדר רב בריח/ מולטילוק. ישנו עניין שהמוצרים הם מסורבלים לתפעול מפאת משקלם, אבל אם הרכב עומד רוב הזמן אז בכלל אין בעיה. המוצרים אינם זולים אבל מצדיקים את השקט הנפשי. אני נקטתי בעוד שני מעגלי אבטחה : סוויץ' סודי ואימוביליזר עם ביפר של רב בריח. כשהפעלתי את כל ההגנות יחד (מדי יום יש לציין..) יכולתי לישון בשקט. * אין לי קשר לחברה מלבד היותי לקוח אורן

בעקרון אין חשש להימצאות מצבר בבגאז'. יש רכבים שזהו המיקום המקורי שלהם כמו אצלי ב CLK/ מה שכן צריך להקפיד: 1/ שהחיווט למצלמה נעשה כמו שצריך (אני הייתי שם פיוז על הפלוס שרץ למצלמה ) 2/ המצבר מקובע למקומו 3/ הקטבים מוגנים ואין חשש שקטבי המצבר יקצרו בזמן הובלת מטען (לדוגמא- אם ישען על המצבר חפץ מוליך שיקצר את הקטבים) 4/ נעלי הכבל של החוטים מקובעים היטב לקטבים.

רנו קליאו Rsi דור ראשון

שלח רק בusps שזה הדואר האמריקאי, בשום פנים לא בשירותי קורייר (דהינו ups, DHL FedEx ודומיהם). אם אין חלקי בטיחות בחבילה לא תצטרך אישור משרד תחבולה, ( תחבורה). אם תשלח על תקן ״צרור״ (parcel) אולי אפילו לא יעצור במכס.

שוב שלום לכולם, אז הלכתי ועשיתי קצת שיעורי בית ואני חוזר לפה לקבל חוות-דעת מומחים לפני שאני מתקדם הלאה. לפני השאלות - קצת רקע שלמדתי לגבי מה שיש ברכב ואיך הוא משפיע על הבחירות שלי: ובכן ברכב מותקנת מערכת מקורית של מרצדס הכוללת: 1.HU מקורי מימי אנו באנו 2. מגבר מקורי- שממה שהבנתי מכיל קרוס-אובר שמפעיל רמקולים 3way המותקנים בדלתות (וופר, מיד וטוויטר). 3. הרמקולים מאחור הם כנראה סאבים (של bose) והם, כמו כל המערכת, מקוריים שבאו עם הרכב. הם עובדים אבל לא נותנים אפקט אמיתי. ברכב שומעים ממש לא רע אגב... בדקתי וחקרתי וניסיתי להבין מה יכול להיות שדרוג טוב, או טוב מאוד- וכרגע זאת תמונת המצב: רכשתי HU חדש Alpine CDE153 EBT - מה שאומר שזה נתון למערכת עתידית. ממה שלמדתי בהנחה שארצה לחבר רק את ה HU ולהשאר עם שאר המערכת המקורית אני אצטרך להתקין "משהו" שיושב על המגבר המקורי שמקשר ביניהם ומאפשר שליטה של ה HU על המגבר - האם נכון? להלן יתר הדברים שנשקלים ועליהם אני מבקש חוות דעת או הצעות אחרות: עוד הבנתי שמערכת 3way אופיינית למרצדס ולכן הכוונה להתקין 3way כדי לשמר את האיכויות שהרכב מציע - האם הגיוני? האופציות הנשקלות הן: 1. HU - כמו שנאמר למעלה. 2. 3Way מסידרת hi energy של הרץ - או- 3. 3way מסידרת energy של הרץֿ - או - 4. 3way של מורל מהסידרה הפחות יקרה. למישהו יש רעיון נוסף? האם יש הבדל משמעותי בין שתי הסדרות? האם יש 3way אחר שיתן תמורה טובה יותר במסגרת המחיר? הכוונה להשאר על 3way של עד 2K שזה לא זול בכלל... 5. מגבר דיגיטלי של הרץ HDP4, מדובר על 2.3K ש"ח . כאן השאלה היא של מחיר לעומת תועלת - האם בתור אחד שמעדיף איכות על עוצמה ניתן לדחוף את המערכת עם מגבר אחר במחיר יותר ידידותי? רעיונות? הוצע לי גם מגבר אחר של חברת בת של הרץ (לא זוכר מה..) בעלות של 1800 ש"ח - מה אני צריך כדי לדחוף כראוי את הרמקולים הנ"ל אבל להשאר באיזור ה 1500-2000 ש"ח? 6. סאב מסידרה פשוטה של הרץ, או להשאר ללא סאב כרגע עם הכנה לחיבור עתידי (חייב לציין שאני לא פריק של סאבים שמרעידים את הרכב בלשון המעטה) כל הסיפור כולל התקנה באיזור ה 4.5K - 5k, לא כולל ה HU שכבר נרכש אבל כן כולל סאב במידה וזה יהיה לכיוון ה 5K המתקין שנתן את ההצעה איכותי וידוע לא אפרט את שמו כדי לשמור על נייטרליות בעצות, אבל ראיתי ושמעתי השבוע עבודה שלו שנעשתה אצל חבר והרמה, הטכנית לפחות - ממש ממש טובה. נשאלת השאלה אם ניתן להוזיל את העלויות ולהשאר עדיין ברמה טובה? מה דעת המומחים או בעליהנסיון עם הרכיבים שפירטתי? הדגש הוא לשמוע איכותי עמוק וצלול ולאו דווקא חזק.. תודה לעונים אורן

פתאום שמתי לב שהתעלמתי לגמרי מהכותרת ומהחשוב ביותר שבה. ארז גרשטיין לוחם ומפקד מהטובים שידעה המדינה. היה חלק מהלוחמים של סיירת גולני שכבשו את הבופור באחד הקרבות הקשים שידע צה״ל במלחמת לבנון הראשונה, שם גם נהרג בן הקיבוץ שלי, קצין בסיירת גולני - אביקם שרף ז״ל. ארז גרשטיין היה מפקד ביסלמ״כ כאשר עברתי קורס סמלים והוא גם היה זה שהעניק לי באופן אישי את הדרגות. יהי זכרו ברוך. אורן

המראות של המרצדסים האלו בשירות בלבנון נצרב לי חזק בתודעה. זה מה שלקח אותי לקנות אחת כזו ברבות הימים. מתגעגע אליה...

סקירה מעניינת מאוד - תודה! מרגיש סוג של הזדהות עם הז'אנר - גם אני התחלתי לפני כחודשיים מסע תענוגות עם רכב מאותו שנתון (כמעט) - ומעניין איך זה ימשך. במקרה שלי מדובר על מרצדס CLK320- וגם-כן מדובר ברכב יוקרה, גדול נפח, עתיר טכנולוגיה (לזמנו וגם לזמננו) ומתגמל רוחנית ופיזית. מקווה שהאמינות של מרצדס תרים ראשה, בינתיים טפו טפו טפו הרכב כמו חדש רק על סטרואידים. כמו שנאמר - מי שמאמין לא מפחד (ועל הדרך נוסע במכונית אמיתית). אורן

לצערי אין סיכוי שתצליח לייבא הגה. אתה יודע -משרד התחבורה וכאלה....

שש עשרה אלף ,חמש מאות ,עשרים ואחד, ושבעים אגורות.... בקיצור שאלה קצת כללית מדי . מרצדס או פיאט 127? מה המצב ההתחלתי? מה בדיוק תעשה - הכל חדש מהניילון או תקושש חלפים מפירוקיות? בקיצור אין תשובה לשאלה שלך כפי שנשאלה....

פשוט מאוד. אתה צריך לבצע את הבדיקה עם רב מודד. 1. הרב מודד צריך להיות על מצב בו הוא מכוון לבדיקת זרם ישר ועל פוזיציה בו הוא מודד מתח של עד 20v. 2. כשהרכב עם מנוע מדומם בדוק את המתח של המצבר. הבדיקה נעשית על קוטבי המצבר. במצבר תקין אמור להיות מתח של 12.5v (פלוס מינוס כמה עשיריות אבל מעל ל 12v בכל מקרה) 3. עכשיו התנע את הרכב, הדלק את כל הצרכנים ביחד (אורות גבוהים, ערפל, מזגן, מערכת וכו) וחזור על הבדיקה. המצב האידיאלי הוא שבסיבובי סרק, וכאשר כל הצרכנים דולקים- המתח בקוטבי המצבר יהיה יותר גבוה מהערך שנמדד במצבר כאשר המנוע היה דומם. אזי אתה יכול להיות בטוח שהאלטרנטור טוען באופן תקין גם במצב ה״קשה״ ביותר עבורו. 4. עכשיו, בזמן שהרב מודד מחובר לקוטבי המצבר - העלה את הסל״ד . המתח צריך לעלות גם כן עד ערך של 13.8v פחות או יותר. אם גם זה קורה אז האלטרנטור תקין . אם במצב 3 המתח נמוך מהמתח הסטטי של המצבר אזי המצבר במצב זה משתתף בעומס ופורק זרם אל המערכת. זה מצב פחות טוב, אבל אם בעליה מועטת של הסלד המתח כבר עולה מעל למתח המצבר אזי ניתן ״לחיות״ עם זה כי רוב הזמן אתה ממילא מעל לסיבובי סרק, רק להיות מודע ולהמעיט להיות במצבי עומס כאלו. אם במצב 4 המתח נשאר ״ תקוע ״ באיזור ה12.5 -12.9 ולא עובר את ה 13v אזי האלטרנטור לא עובד באופן אידיאלי ויתכן כי יש בעיה בווסת הטעינה/גשר דיודות/ מפל מתח בינו לבין המצבר. אגב ניתן לבדוק את האלטרנטור עצמו בלבד אבל אם הבדיקה ״ על המצבר ״ תקינה הבדיקה שוללת גם בעיות של מפלי מתח בין האלטרנטור למצבר. בברכה אורן

אם לדייק תפקיד המצבר הוא להיות ״ מחסן״ של חשמל כדי להתניע את הרכב או לספק זרם לכל הצרכנים כאשר המנוע כבוי. כאשר המנוע עובד האלטרנטור הוא זה שתפקידו לספק זרם לכל הצרכנים כולל למצבר שהופך גם הוא להיות צרכן. ולכן במידה והאלטרנטור לא מספק את הזרם הדרוש כשיש דרישה מכל הצרכנים גם יחד המצבר מתחיל לפצות על זה ובכך יורד ״מפלס״ החשמל הצבור בו. זה למה בדיקת האלטרנטור האידיאלית צריכה להיות כאשר המנוע עובד על סיבובי סרק, וכל הצרכנים דולקים . או אז ייצור החשמל של האלטרנטור צריך לספק את כולם אחרת המצבר לעולם לא יהיה מלא. אורן

אני מציע לך להעמיק את הבדיקה ולבדוק גם טעינה, כלומר לבדוק את האלטרנטור. כפי שאמרתי המצבר התקול יכול להיות הסימפטום ולא הבעיה . יתכן מאוד שהאלטרנטור טוען, אבל לא מספיק ותוך זמן קצר גם המצבר החדש יסבול מירידת מתח . תבדוק שוב את הפעולות בסעיף השלישי בפוסט הקודם שלי. מספיק שדיודה אחת במיישר זרם באלטרנטור פרוצה והטעינה תהיה קיימת אך לא מספיקה ותגרום לבעיות לאורך זמן. אורן

על פניו ממה שאתה מתאר הבעיה נשמעת כבעית חשמל הקשורה למתח המצבר/אלטרנטור. סתם נקודה למחשבה- אם הרכב מניע בעזרת כבלים - למה לא פשוט להחליף מצבר עם הרכב התקין ולהגיע למקום מבטחים. אני כמובן לא טוען שהבעיה הינה בהיכרח במצבר אבל בוודאות מצבר ריק הוא הסימפטום אצלך שמשפיע על התנעת הרכב. אגב אם הוא לא מתניע גם עם כבלים - מנסיני רוב הכבלים שהציבור משתמש בהם הינם מאיכות ירודה (גם הכבל עצמו וגם התנינים) ואינם מעבירים מספיק זרם במיוחד במקרים של מצבר במצב מת בו נדרש מעבר זרם עצבני. לאחר שתגיע למקום מבטחים בדוק ראשית את הבאים: 1. ראשית וראשון - בדוק את חיבורי המצבר לרכב בדגש על המינוס. מינוס רופף שלא מחובר היטב, קורוזיה על הכבל, קורוזיה בחיבורי המינוס לגוף וכו' גורמים לשמות לכל מערכות החשמל ברכב לרבות טעינת חסר. מה שאני קורא "משק טעינה שלילי" שבא לידי ביטוי בירידת מתח כללית של המצבר עד להרס שלו ואי התנעה. 2. בדוק מתח המצבר ללא עומס (צ.ל מעל 12V), ומתח המצבר תחת עומס (קרי התנעה). אם הוא יורד בעומס מתחת ל10V המצבר כנראה פגר. 3. אם הצלחת להתניע ולהחזיק את המנוע עובד - בדוק את המתח שמפיק האלטרנטור בסל"ד סרק. המתח צ.ל, כאשר כל הצרכנים דולקים (אורות, מזגן ...), מעל למפלס המתח של המצבר - קרי מעל ל12.5 . עם גז פתוח והרמת הסל"ד המתח צ.ל גבוה יותר ולהגיע גם ל13.5V ויותר. אם זה לא מתקיים האלטרנטור לא מייצר מספיק מתח/זרם ודורש בדיקה מעמיקה. תתחיל מכאן ותעדכן אורן

ברוך הבא לעולם האספנות (אם וכאשר) לגבי המחיר שציינת- נראה לי שאקזמפלר תקין, עם טסט יעלה "קצת" יותר, הגמדיות האיטלקיות האלו די מבוקשות..

בלי לפגוע - הצלחתי לא לסיים לקרוא... קריאת הפוסט יכלה להיות יותר ידידותית עם קצת הקפדה על כללי תחביר ראויים- ולא כתוב כמו שיחה... חבל כי העניין נשמע מעניין (שוב- מבלי לפגוע)

לפעמים פקח וגרירה זה דבר טוב. עכשיו יש בעיה חדשה - מי ישלם את הדו"ח?

up-up-up הפעם גם תמונות. הרכב נדיר ושמור ביותר - כבר אמרתי?