ba323f

רוב המקרים הבעיה בחיווט לחיישן ה abs בגלגלים הקדמיים בדוק שהחיווט לא פגוע. ובדוק את הקונקטורים לחיישן בגלגלים הקדמיים. עדיף לבדוק גם עם סורק תקלות.

בסוזוקי באלנו אין בעיה של סתימה בסעפת הפליטה. בדוק מצידו השני של הצינור היכן שמתחבר לשסתום שהמעבר משוחרר. באם המעברים משוחררים ותקינים כנראה שהשסתום לא תקין או דורש לימוד בעזרת סורק מקורי. מהו קוד התקלה?

לזכרוני מדובר בתיבה כפולת מצמדים. קיים שמן לתיבת הילוכים של motul multi dctf שעונה לתקן.

אם בדקת היטב את הנתיכים בתא המנוע ובתא הנוסעים וכולם תקינים. אז צריך לפרק את לוח השעונים ולבדוק אם מגיע מתח ולוודא שהקונקטורים מהודקים היטב. אם הלוח שעונים לא תקין או לא מחובר הגיר לא יתפקד וישאר בהילוך ראשון כפי שתיארת משום שברכב הזה המידע למחשב מנוע מגיע מלוח השעונים.

מברג שטוח ארוך ואיתו לסובב את המנגנון הפנימי במקום המיועד שאליו מתחבר המנעול מפתח עובד מצויין ללא נזקים. עריכה: הנה דוגמה

תמתין שהרעש יופיע ואז תוכל לנסות למצוא את מקור הרעש.

אם אתה שומע רשרוש מתכתי בסלד מסויים רוב הסיכויים שהרעש מגיע מהאגזוז הגמיש היכן שהרשת.

יש לך מזל גדול שזה קרה בזמן נסיעה במהירות איטית אחרת כנראה שלא היית יכול להגיב כאן. לפי הסימנים נראה שהברגים היו משוחררים ודפקו מסביב לחורים כמו שרואים בתמונה עד שהאומים נפתחו לחלוטין והברגים נפלו גם. רכוש ברגים אומים ושייבות קפיציות מקורי בלבד. הברגים צריכים להיות בחוזק וקוטר מתאים ואין לנחש וסתם להרכיב ברגים. כמובן להדק גם במומנט המתאים שאם תרצה אחפש לך בספרות יצרן.

חדש או משופץ? יש חדש סביבות 600-700 לזכרוני. עבודה כ 250 לפני מעמ.

הבורג לא נפתח? עוצרים מודיעם ללקוח שהבורג תפוס ולא נפתח בכוח סביר ומעדכנים אותו שבמידה והבורג ישבר בפתיחה עלות החילוץ ותיקון ההברגה תעלה x. להמשיך בעבודה או לעצור כאן? היה חוסך לך את המשך השתלשלות המקרה. המקרה הזה נפוץ מאוד באומי/ברגי גלגל שנסגרו עקום או חזק מידי והפתיחה שלהם מגלה את לנזק. מה שאני עושה במוסך למשל במקרה שרכב הגיע עם אום גלגל שנפתח קשה אני עוצר וקורא ללקוח שהאום לא נפתח כי בעבר סגרו אותו בצורה לא תקינה ועלות התיקון תעלה x כפי שהסברתי קודם. במידה ואמשיך בעבודה מבלי לידע את הלקוח יהיה קשה עד בילתי אפשרי לשכנע את הלקוח שהבורג נשבר בפתיחה ולא בסגירה שלנו. אז ככה מונעים אי נעימות ואי הבנה. אבל אם קרה שעובד סגר את האום גלגל או בורג כלשהו ושבר אותו ברור שעלות התיקון על המוסך.

עם התגובה האחרונה שלך אני מסכים בהחלט. כאשר מדובר ברכב נוסעים פרטי שהפער בין עומס רגיל למלא הוא 2-5psi. באופן אישי אני מנפח לפי עומס מלא ברכבי כך שאני נהנה גם מהיתרונות שהן לטובתי. עד עכשיו אני לא הסכמתי עם מילוי מעבר להמלצת היצרן הגבוהה מבניהם וזאת בדיוק ההתעקשות שלי הייתה. מה קורה כאשר ברכב מסחרי רשום על המדבקה 60psi ועומס מלא 80psi?

עכשיו מאוחר מידי. קודם בודקים מתייעצים עושים סקר שוק המלצות על בעלי מקצוע וכך נשמרים.

התגובה הזו אינה מוסיפה כאן ומטרתה היחידה היא להביע את התנגדותך הנחרצת למה רשמתי מבלי להתייחס לאף פרט או נתון, סטייל שנאת חינם. פותח האשכול התייעץ על בעיה שלמראית העין הצמיג נראה עם חוסר אוויר למרות שמילא לפי הוראות היצרן. התייחסתי ברצינות והפנתי אותו שוב למדבקה של הוראות היצרן שם מהנדסים קבעו את לחץ האוויר ע"פ מבחנים ופשרות מסויימות. אתה לא תרמת שום פרט או נתון מבלבד ניסיון להצית ויכוח. אז בוא תהיה חכם ותענה לפותח האשכול מהו הלחץ אוויר שהוא צריך. ואל תגיד דברים שאני לא אמרתי כמו "הבעיה שלך היא שאתה אומר שאין לך ידע מספק בנושא מסויים" תראה לי היכן רשמתי שאין לי ידע. בינתיים בתגובה שלך כאן לא ראיתי ממך שום ידע בנושא זה. אני אמרתי שאין לי מושג מה היו הפשרות של היצרן בנוגע לקביעתו ללחץ האוויר. אילו הייתי יושב עם המהנדסים הייתי עונה אבל לא נראה לי שיש כאן מישהו שישב עם המהנדסים אז אין מה לעשות רק לנחש או להתחיל בכל פעם לנפח בלחץ שונה ובדיקה מהו הלחץ האופטימלי עבורך לתוצאה הרצויה עבורך. ומה שטוב עבורך לא טוב עבור האחר. אחד רוצה נוחות נסיעה השני רוצה צריכת דלק טובה. מאמין שהיצרן דאג לשניהם ויותר בקביעת נתון זה. פותח האשכול לא ציין מה תוצאתו הרצויה אבל הוא אומר שבמראית עין הצמיג עם חוסר אויר. אז כנראה שרצונו רק מראית עין אז אענה לו שינפח את הצמיג ב 120psi ולמראית עין שזו תוצאתו הרצויה הצמיג יראה ללא חוסר אויר מבלי להתייחס להתנהגות הרכב. כתוצאה של ניפוח בעודף מוגזם. גם מדיד שמן המנוע הוא המלצה, אין בעיה למלא יותר בחצי ליטר בוא תרחיב אופקים יאללה קדימה חכמולוג. עכשיו נמתין לידע הנרחב שלך בנושא. מרק10 המעריץ נתונים מדוייקים מהיצרן לפתע הפך לחובבן מדרכות מעניין מאוד מה קרה לך בתקופה הזאת.

אוקיי לכן ההמלצה היא בצמיג חם אחרי נסיעה ארוכה לנפח מעט יותר. אבל מי שפדנט דואג לגשת למשאבה כאשר הנסיעה היא קצרה לתחנה וחוסך מעצמו את הפיזיקה וניתוח המשתנים.

ישנם רכבים שהפער בין רכב עמוס ללא עמוס הוא כ 15-20 psi במסחריות. לגבי כביש רטוב או יבש זאת הייתה הכוונה שישנם משתנים שלחץ x לא יכול להתאים לתנאי y ולכן היצרן מצא את הפשרה ביניהם. והפער בין צמיג קר לחם הוא כ 2-4psi לא פער גדול כפי שאתה חושב. אלא אם כן אתה מנפח את הצמיג בסוג גז כלשהו ששם הפערים גדולים יותר או קטנים יותר ובבקשה אל תדבר על צמיגים של מטוסים כי עם כל הכבוד בשום מצב צמיגים של רכב לא יתקרבו למהירויות ועומסים של מטוסים.

ומהיכן אתה יודע ספציפית לכל רכב לאיזה כיוון היצרן חתר כדי שקבע לחץ מסויים? לעיתים על נוחות או צריכת דלק או לתחושת היגוי קלה וכו. אז מה עכשיו כל בעל רכב יתחיל לנסות לחצים שונים ולהגיע לגבולות חדשים בתנאי כביש רגילים? בימי מסלול עוד ניחה יש תמיד מה לנסות. מה עם אחיזה בכביש רטוב? אם כך בואו נתחיל לנסות שמנים בצמיגויות ותקנים שונים נגד המלצות היצרן ביומיום ונראה מה יקרה. ההוראות יצרן סתם כנראה נכתבו ע"י הימור

עודף לחץ אוויר פוגע קשות באחיזה ויוצר עומסים מיותרים על הצמיגים. חוסר לחץ או יתר לחץ שניהם גרועים. יש מידה ספציפית שהיצרן כבר דאג להעמיד במבחן מהו הלחץ האופטימלי לפי כל פרמטר, לכן מיותר מאוד אחרי שיש קביעה ברורה להתחיל לחפש מחדש את המידה ללא תנאי מעבדה אלא על סמך העין או להמתין לנזקים בצמיג. יש להצמד להוראות היצרן ולהתייחס ללחץ בהתאם לעומס והמהירות. ישנם יצרנים שרושמים בפירוש שנסיעה במהירויות גבוהות מעל 160קמש יש לנפח x psi למשל. אם היה ומדובר בתנאי מסלול אז כמובן שהעניין שונה.

תנפח בלחץ אוויר שהיצרן הגדיר ללא קשר לעובי הסוליה ולמראית העין. זה שהצמיג רק נראה ככה לא אומר שזה לא בסדר.

ברכב שלך בפנסי החזית קיימים בכל פנס 2 נורות איתות תוודא שבכל פנס דולקות 2 הנורות. גישה לא קלה להגיע לנורות.

פריצת כספת + ניתוק אזעקה כ500שח במאזדה שלך הכספת נמצאת באיזור הדוושות מקום לא נגיש כל כך. ישנם פורצי כספות שרק על פריצה בלבד גובים כ 500-600שח

לזכרוני ברכבך קיימים 4 חיישני חמצן ושני ממירים קטליטיים בנק 1 ובנק 2. בנק 1 מתייחס לצילינדרים 1 ו 2 בנק 2 מתייחס לצילינדרים 3 ו 4 ובהחלט נתקלתי בדיוק בבעיה כמו שלך עם רכב כמו שלך שתקלה בחיישן החמצן גורמת למנוע לזייף קשות. מכיוון שאין ברשותך סורק תקלות. אך אם יש לך מעט ידע לזהות את שני החיישנים העליונים ולהגיע לקונקטורים שלהם פשוט תנתק את שני החיישנים העליונים ובצע נסיעת מבחן ובדוק אם התופעה שאתה מרגיש חולפת( לא ליסוע במצב הזה לאורך זמן אחרת יגרם נזק לממיר). ואינני כלכך בעד הבדיקה הזו עדיף לבצע אבחון מקצועי אצל בעל מקצוע בעזרת סורק תקלות. בנוסף, לרוב הבעיה בקונקטור של החיישן חמצן ומה שצריך לעשות הוא פשוט לכווץ את הפינים בקונקטור הנקבה כך שיהיה מגע חזק יותר. בהצלחה וחזור לעדכן.

משער שמדובר בפקקים של הנעילות טיימינג שנמצאים בראש המנוע. אלו פקקי שירות שבזמן החלפת רצועת התזמון מפרקים אותם ומרכיבים במקומם מכשיר לנעילת גלי הזיזים לאחר מכן מחליפים את הפקקים בחדשים הם חד פעמיים, נדיר שהם נוזלים כנראה הורכבו שלא כהלכה, או שמעולם לא החליפו את רצועת התזמון והפקקים מאוד ישנים.

מיותר כל עוד הוא לא מרעיש ואינך יודע מהיכן הרעש.

תלוי ברמת הגימור של הרכב. חלק עם כרטיס אלחוטי שאתה יכול להשאיר בכיס ואז להתניע ולכבות. וברמת הגימור הנמוכה הכרטיס לא אלחוטי וכדי להתניע צריך להכניס אותו לסלוט ובסיום הנסיעה וכיבוי המנוע מוציאים אותו. כאשר הסוללות בכרטיס חלשות או גמורות לגמרי בכרטיס האלחוטי כדי להתניע את הרכב זה יתאפשר אך ורק עי הכנסת הכרטיס לסלוט עד להחלפת הסוללות.

לפני שאתה ממהר להחליף מפוח עליך לאתר את מיקום הרעש במדוייק. התקלה הנפוצה ברכב הזה הוא חיישן טמפ' סביבתית בתא הנוסעים (חיישן בקרת אקלים) יש לו מאוורר קטן שנוטה להרעיש. בעיה נוספת היא שיתכן ועלים נכנסו למפוח יוצרים את הרעש.