נירו72

נהג מקצועי עם 120 כו"ס יעלם לנהג מתחיל עם 200 כו"ס שזה ממש לא מעט להתחלה. ככל שמתחילים על כלי רכב בעל הספק יותר קטן יותר קל לנצל אותו ולהתקדם במהירות ביכולת הנהיגה. נהג מתחיל עם רכב ספורטיבי לייט 120 כו"ס יתקדם מהר יותר ממי שמתחיל ב-200 מהסיבה שעקומת השיפור והעליה ביכולת תהיה מהירה יותר כי יותר קל להגיע למגבלות. החוכמה לא לנסוע מהר בקו ישר, זה כל חמור יכול, אלא איך לקחת סיבובים, איך להכנס לסיבוב נכון, מה עושים עם הבלמים והגז בכל מצב, מה עושים כשנכנסים לסיבוב חד במפתיע מבלי לעוף מהכביש. ואת כל זה יותר קל ללמוד במהירויות נמוכות וברכב שמגיע למגבלות מהר. כיום את העדר היכולת המקצועית של הנהג מחליפות מערכות ששומרות על הנהג במצבי חירום וסיבובים. לבטל אותן על רכב הנעה אחורית עם 200 כו"ס והורמונים של צעיר זו התאבדות. קל להכנס למומנטום נהיגה מהירה, קצת מוזיקה קצבית, ופתאום אתה מוצא עצמך נכנס לסיבוב הרבה יותר מהר ממה שתכננת וזה בדיוק המתכון לסיום טרגי. תעשה קורס נהיגה מקצועית על מסלול, ותן למדריך מקצועי לעשות סיבוב הדגמה על שלך, ותבין עד כמה אתה לא יודע. כשתגיע לרמה שלו, תעשה טיונינג עם ביטול בקרות. אתה כבר תבין גם על חשיבות שדרוג המתלים בהתאם והבלמים.

דיון עם הרבה מאוד דעות ואג'נדות, מעט מדי נתונים. בלי לדעת מה שולי הרווח *הנקי* של יבואן על כל רכב, קשה לקבוע האם הרווח *חזירי* או לא (ומה נחשב חזירי לעסק שאינו מלכ"ר?). בכדי לקבל מושג צריך לקחת רכב מסוים שנמכר בחו"ל, להשוות מיסוי בכל מדינה ולהשוות. וזה נותן רק נקודת השוואה מסוימת כי גם שם מרוויחים. על זה צריך לקחת בחשבון שליבואן ישראלי הכל יותר יקר בארץ הקודש, על המימון הבנקים גובים ממנו ריבית, ואין לו כוח מיקוח כמו ליבואנים ממדינות שמוכרות פי עשר עד מאה ממנו ואת כל זה צריך להפוך לנתונים ברי השוואה, ורק אז ניתן לקבל מושג האם יבואן בארצנו אכן מרוויח משמעותית יותר מיבואן במדינה אחרת. אני חושב שהשלטון הצליח פה מאוד. במקום שיתקפו אותו על המיסוי הגבוה שמבוזבז על שחיתויות, חוסר יעילות והסכמים קואליציונים, תוקפים בעלי עסקים. רוצים רכב בזול, תפסיקו להצביע למי ששוחט את קופת המדינה שמורכבת מכספכם וגם זה לא מספיק לו אז מעלה עוד ועוד מסים. לא רוצים להתלונן על השלטון והוא נפלא בעיניכם, יש דבר כזה שנקרא כוח צרכני. אם אף אחד לא יזמין רכב 3 חודשים, המחירים ירדו. אבל מלהתבכיין כל הזמן או לתקוף עסקים לא יבוא שינוי.

מסכים. נשמע כמו רצועה שורקת או אחד המיסבים של הפולים. במיוחד עם התיאור שזה כשקר ונפסק כשמתחמם. לפות"ש, תנסה כשהרכב קר לשפוך קצת מים על הרצועת מנוע/אלטרנטור כשמישהו נותן גז ותראה אם הרעש נפסק או משתנה.

יש הבדל בין פילטר שסיים דרכו, לפילטר מלוכלך אבל תקין. ההבדל הוא שפילטר תקין שיש עליו אבק (דבר שקורה 2 דקות אחרי החלפתו בנסיעה הראשונה) ניתן לנקות בלחץ אוויר וחוזר כמעט למצבו החדש. דבר שאני עושה מקסימום אחת לחצי שנה בגלל שהאבק והאובך בישראל גבוהים ואנחנו מדינה חצי מדברית. ואילו פילטר שסיים דרכו מתחיל להתפורר בו הנייר שישאב למנוע דבר שעלול להוביל לנזק מצטבר, או ששחור וסתום ברמה שגם ניקוי לחץ אוויר לא יעזור. אישית לא הגעתי למצב הזה אף פעם, אבל ראיתי הרבה מכוניות שכן. אולי כי הקשיבו ליצרן הישר שהמליץ על החלפה לאחר 60,000 ק"מ וכמובן שאין לו אינטרס שיהיה ללקוח תקלות ויקנה חלקים יותר יקרים מפילטר אוויר. לפי אתרים מקצועיים ומאמרים שקראתי הטענה היא שכל פילטר יכול לאפשר למנוע לעבוד סביר לגמרי וללא נזק עד 40% חסימה וזה דבר שנלקח בחשבון בתכנון. אחרת היו צריכים להחליף/לנקות פילטר כל שבוע. המחשב יזהה ירידה בספיקת האוויר ע"י חיישן MAP או MAF וכן ע"י חיישני למדה ויכול לפצות במנוע עם בית מצערת אלקטרוני ע"י שליטה בו, וכן בהזרקה או במערכת VVT ע"י קידום איחור לפי הצורך. כך שלא תורגש ירידה משמעותית בביצועים או עלייה משמעותית בצריכת הדלק, אבל כן מורגש מרמה מסוימת של חסימה למי שרגיש ומבין קצת פחות "תגובתיות" מהמנוע ו/או מהדוושה. אבל זה רק לרגישים. ירידה של משהו כמו 4 כו"ס במנוע ממוצע זה לא משהו שכל אחד יבחין. בכדי לגרום נזק משמעותי למנוע צריך פילטר סתום ברמה קשה בשילוב עם מאמץ רב למנוע ולאורך זמן די ארוך. התסמינים שידרשו ביקור במוסך יתחילו עוד לפני זה כמו רכב מקרטע בסל"ד סרק, לא סוחב, צריכת דלק גבוהה ועוד.

זה היה הסבר כללי מאוד ופשטני של רצועה שמתוחה בין שני גלגלים בצורת חרוט בכדי שיהיה קל להדיוט להבין את הדרך שהמערכת עובדת מבלי להכנס לפרטים הקטנים כמו ממה כל אחת עשויה והסבר מלא על דרך פעולת הגיר, אבל אתה צודק המתח של הרצועה קבוע והניסוח היה לא טוב לגביה דבר שיכול היה להטעות ושמח שתיקנת אותי. לפעמים הניסוחים שלי לא תואמים קצת למה שמתכוון בראש ואני לומד פה לשפר את העניין 🙂 . המנהלים יעידו כמה פעמים לפעמים עורך את התגובה בגלל שקולט טעויות בניסוח הראשוני. בתיאור לא רציתי להכנס לדקויות של כל מבנה גיר CVT על בוריו כי לא חשבתי שזה רלבנטי לפוסט. רלבנטי לפוסט שניתן לטעון שהרצועה עומדת בלחץ עצום ולאלץ אותה לנוע בקפיצות יותר מהירות מהמצב האוטומטי יכול להעלות את הבלאי ברמה מזערית בעיקר על הרצועה עצמה מהחיכוך. מצד שני זה עדיין חרוט ואין פה ממש "קפיצות" אלא יותר תזוזה מהירה של הרצועה שממילא זזה כל הזמן. אבל רצועה כזו תוכננה מראש מהמפעל לעמוד בלחצים עצומים, וכל עוד מטופלת לפי הספר לא אמורה להיות בעיה. עכשיו אם היית אומר שמדובר על גיר CVT בעייתי ידוע או רגיש, אז הייתי אומר עדיף להמנע. אבל זה גם רכב שלא ידוע על גיר בעייתי וגם טויוטה. דעתי האישית שאין מניעה.

מכל מה שכתבת זה הדבר הכי מטריד. זה יכול להצביע על בעיה באטם ראש. הבעיה אצלך היא בדיאגנוסטיקה וממה שאתה מתאר המוסך שהיית אצלו לא איתר את הבעיה ואף החמיר אותה. ציון נכשל במקצועיות. במקומך מה שהייתי עושה זה מקבל חוות דעת מקצועית ולאחר בדיקה של קומפרסיה מהמנוע כולל בדיקת לחץ הפוך, ובדיקת אטם ראש מנוע עם נוזל שמזהה CO בנוזל קירור. לאחר זה כבר תדע אם שווה בכלל להתעסק עם הרכב או לא. אם הכל תקין הייתי עובר לדבר הבא. יש חשש ללחץ גבוה של שמן באזור מכסה השסתומים שפורץ דרך מכל מקום אפשרי, זה יכול לנבוע משסתום PCV תקול שיכול לעשות צרות צרורות. זה הדבר הראשון שהייתי בודק במקום המוסך במקום כל הבוג'ראס שעשה שם.

יש חוסר הבנה כנראה של איך גיר CVT עובד. בגדול זו רצועה שנעה בין 2 גלגלים בצורת חרוט שמחליפה גלגלי שיניים בגדלים שונים כמו בגיר רגיל. ככל שהרצועה נעה לכיוון הקטן יותר של החרוט זה כמו גלגל שיניים קטן יותר פחות כוח ויותר מהירות. המחשב שולט במתח הרצועה. בגלל המבנה אין הילוכים מוגבלים כמו בגיר רגיל ובאופן תאורטי יש פה אין סוף הילוכים. במצב ידני קבעו נקודות מסוימות שמקבילות לגלגלי שיניים בצורה ממוחשבת שהם כביכול ההילוכים. כך או כך המחשב משנה כל הזמן את את מתח הרצועה, בין אם בידני ובין אם בממוחשב וההבדל היחיד ביניהם זה לא ברמת המכניקה אלא התוכנה. וכן במצב אוטומטי הגיר יותר ליניארי ותוכנן לחסכון בדלק ואילו בידני ניתן לשלוט יותר טוב ביחסי העברה במצבים מסוימים שדורשים יותר כוח או בלימת מנוע. מלבד השינוי במצב המחשב הכל עובד אותו הדבר. איך זה פוגע ב"גיר" רק למוסכניק ולאלוהי הגירים התשובה.

ובנוסף זו פריקה שתגמור מצבר מהר מאוד. במיוחד אם הגיע למצב פריקה עמוקה ואיטית מס' פעמים שנזקק לעזרים בכדי להניע. ראיתי מצברים שנגמרו ככה בפחות משנה

כשהרב מודד מחובר תוציא פיוז פיוז תתחיל בתא המנוע ותעבור במידת הצורך לתיבה בתוך הרכב. כשתוציא את הפיוז של המערכת הבעייתית הזליגה תרד. זה ייתן לך אינדיקציה וכיוון. בגדול גם אלטרנטור לא תקין יכול להיות מוקד של בעיית זליגת מתח.

יש קיט לכל מכוניות הספורט ויש אתרים מתמחים לזה. נעזוב עלויות יבוא ומס אישורים וכל הכאב ראש בארץ, ואת עניין החוקיות שמי שלא בן 20 פחות בא לו הורדה מהכביש, ברגע שחיזקת מנוע שינית את ההתנהגות ואתה בשטח פחות מוכר מה תקבל בסוף. בנוסף צריך להתאים חצי רכב לזה. בולמים, בלמים, קליפרים, מוטות חיזוק ויצוב, בושינגים, קירור מוגדל למנוע ועוד. בנוסף צריך להוריד קומפרסיה וצריך לשנות ראש או להתאים אותו. עשיתי את זה לראשונה כשהגדלתי דיזה למכסחת דשא שהתקשתה עם דשא גבוה ולאחר הטיפול הורידה גם שיחים 🙂 והשדרוג היותר רציני בגיל 17 עם הסוזוקי TSW שבגלל הגדלת הנפח נעשיתי לעשות התאמות לראש, יצור אטם מותאם אישית, שינוי קרבורטור, יניקה, אגזוז וכו', בגיל 21 לאלפא סוד שנשתל לה מנוע 1.5 של ה-33 ויש עוד, כך שיודע מה זה דורש איפה מתחילים ואיפה זה נגמר (אף פעם). נראה לי שפספסו את הפואנטה של הרכבים כמו המיאטה וה BRZ. אלו רכבים להנאה יומיומית ושעשוע קליל בכביש ובמסלול לחובב רכב עם כישורים ממוצעים. הם לא תוכננו מראש למירוצי מיאוצים או לשבור שיאים בנירנברג. זה מראש לא היעוד שלהם. אם הייתי עובר לארה"ב זה רק בגלל הקלות והעלות שניתן לקנות רכבים ולשפר אותם. חלום רטוב שזה יגיע לפה אבל כנראה ששלום מלא במזה"ת יגיע קודם. אצלי שמור כבר שנים בתיקיית "רכב" האתר הזה. אפרופו @Avia והדורטק. כבר בדקתי לעומק כל העלויות, אפשרויות ואישורים, וזה פשוט קשה עד רמת לא אפשרי בארץ. הדרך היחידה זה להביא את הרכב לחו"ל, לעשות הכל שם על הבלוק מנוע המקורי ולהחזיר לפה. https://www.burtonpower.com/tuning-guides/tuning-guide-pages/ford-duratec-he-tuning-guide.html?srsltid=AfmBOorAza4-SR8a6Ebq16SJWYDQ8gmx6dFV5knIeI8lZAsgSwGPOUKc יש גם סטים מוכנים קומפלט של טורבו https://cdubtech.com/products/fswerks-duratec-turbocharger-kit-ford-focus-2-0l-duratec-stage-1-2-intercooled-2008-2011?srsltid=AfmBOoqreCUHuYvmaTQSY1QqEs0TvfV4P50UoBDkj-M2qobb_WmEYKuz

אני אומר למה ללכת בקטן. הכי טוב להשתיל מנוע V12 של פרארי. במקרה יש לי פורד מונדאו ומכיר את המנועים האלו טוב. בדורטק 2.0 280 כו"ס זה די הטופ שנבחן ונמצא אמין. מעבר לזה צריך להחליף קראנק ולחזק את הגיר ועוד אי אלו חיזוקים. אם אתה לא מתחרה לא שווה להחליף קראנק, תלתלים, מיסבים, קמשפטים ועוד בשביל עוד 50 כו"ס. אם הולכים על בניה ומשתמשים בו רק כבלוק אפשר להגיע גם ל-800 וגם הגיעו. אבל את זה אפשר לעשות עם הרבה בלוקים ויש דברים יותר טובים לכך במחיר הזה. המנוע שלי 2.3 ועדיין כוחו במותניו, כרגע העתיד לא ברור בכלל, לא הכלכלי של המדינה ולא של הרכב, אבל יתכן שכשהמנוע יתעייף אשפץ אותו משודרג ואביא אותו לסביבות ה-300 כו"ס. אני חובב סליפרים. אבל זה עוד רחוק כרגע.

לפחות תצטט נכון. רשמתי 300 כו"ס, וגם זה לא אפשרי, צריך לפחות מנוע 3,000. בשביל 400 כו"ס אטמוספרי אתה צריך להאריך את החלק הקדמי בעוד 80 ס"מ להכניס כזה מנוע. במיוחד שהמנועים שלהם טוריים. וזה בתוספת רדיאטור מוגדל. בנוסף הוספת טונות משקל על החלק הקדמי, הרבה הספק, כל המתלים, ההיגוי, ההתנהגות צריך לתכנן מחדש ובספק אם זה בכלל אפשרי. מי שרוצה פשוט שם לעצמו טורבו וזהו.

איפה תכניס מנוע אטמוספרי שמפיק 300 כו"ס לפי תקני יורו 5 במיאטה? אין שום סיכוי בלי טורבו, אבל גם אם נניח שכן הצליחו, זה דורש תכנון מחדש של כ"כ הרבה רכיבים ברמה של תכנון מנוע ורכב מחדש בעלות אסטרונומית ליצרן מבחינת פיתוח. דבר שלגמרי נגד האסטרטגיה הנוכחית של מאזדה ללכת על בטוח וללא סיבוכים. כל סיבוך בימינו יכול להפיל יצרן. להכנס לכזו הרפתקאה בשביל נישה קטנה זו התאבדות

כל הקטע של המיאטה שזה רכב ספורט לייט שמאפשר לנהג לא מקצועי להשתעשע איתו כרכב סלחן מבלי לשלם מחיר כבד על טעויות. ברגע שהפכת את המיאטה חזקה בהרבה זה כבר סגמנט אחר שדורש נהג עם מיומנות אחרת לשליטה בהנעה אחורית עם זנב בועט שפחות מאפשר שטויות ולא בטוח שיש לה מה לחפש שם מול המתחרים. אין כמעט בעל מיאטה שלא לקח פרסה באיזה רמזור עם הגה חזק לצד ולחיצה על הדוושה. תנסה לעשות את זה בקורבט, תוריד חלק מהאספלט, את הרמזור, חלקים מהמדרכה ושני הולכי רגל. תקביל את זה למסלול ותבין. זה כמו שגם רוכבי אופנועי ספורט כבדים כשעולים על אופנוע קטן משתוללים ונהנים מכל רגע. קל וכיף להם להשתעשע במהירויות נמוכות ובסיכון מועט, מה שקצת קשה לעשות עם אופנוע של 160 כו"ס.

אפשר להשיג סיד דלוק בחנויות טבע. זה מגיע בנוזל ורוד

בסוף יצא שכן צדקתי. שמח בשבילך, לא עסק פשוט לנצח את הבירוקרטיה הישראלית ועוד להרוויח מזה. תן לעצמך טפיחה על השכם.

מוזר. תעלה בבקשה את הדיאגרמה. אבל נניח שככה זה תוכנן, ולפי בדיקותיך הכל תקין, אבל מניע רק עם ספריי קרבורטורים לסעפת. המסקנה היחידה שנשארה זה שיש בעיה בדלק עצמו. מילאת דלק קצת לפני שזה קרה? אולי מילאת דלק מהול.

קודם כל בכדי לשלול בעיה של צמיג שצצה בלי קשר ועלולה להטעות בגלל הסמיכות לעבודה תחליף בין צמיגים קדמיים לאחוריים ותראה אם יש שינוי והרעידות עוברות למקומות אחרים או מהירויות אחרות. אם כן זו בעיית צמיג.ים. אם לא עבד יכול להיות שאחת הגומיות המקוריות מ-2016 הלכה לעולמה סופית בפירוק. או כרית בולם, או של תפוח ההגה. בכדי לאבחן את הבעיה ולטפל בה אתה צריך מכון פרונט טוב.

אתה פציינט קשה 🙂 . עלה לי עוד רעיון. לפעמים קבצים של תמונות נדפקים ומדווחים גודל מפלצתי שגוי. תכנס לגוגל תמונות, סדר לפי גודל ותסתכל. אם כלום לא יעבוד, יכול להיות גם באג. תגבה כל מה שיש לך בגוגל דרייב ותוריד למחשב. תנתק את הטלפון מהאינטרנט האלחוטי והסלולרי. ותמחק הכל בגוגל. אחרי זה תחבר את האינטרנט לטלפון ותן לו לסנכרן מחדש.

בדקת ב unsupported videos? אולי תקוע קובץ גדול או כמה. יכול להיות בפורמט לא קריא מבחינתו שנמצא פיזית בענן אך לא קריא. הנה קישור https://photos.google.com/unsupportedvideos

אם יש לך טלפון עם אנדרואיד ו-וואטסאפ הגיבויים בענן נעשים על הגוגל דרייב. בעבר הם לא החשיבו את זה בנפח אכסון, בתחילת השנה זה השתנה והתחילו להחשיב. אתה הולך ל- אחסון--גיבויים ושם מסמן עם לפט קליק על הגיבוי, לוחץ על הצלמית של העין, וזה מראה לך מה כולל הגיבוי ומה הגודל. שם כנראה תמצא את הפתרון לתעלומה שלך.

פחות מכיר/זוכר מערכות הזרקה כ"כ ישנות. אבל ההגיון אומר שזה עלול לשרוף את הסולנואיד של המזרקים שמקבלים מתח קבוע ושולטים בהזרקה ע"י ניתוקם במקום הפעלתם. תחשוב אתה עם סוויטץ' פתוח והסולנואיד של המזרק מופעל קבוע במנוע כבוי על מזרק יבש שלא מקבל קירור מהדלק. זה יעלה את הבלאי לאורך שנים באלפי אחוזים ויותר. אין בזה הגיון תכנוני כשהפוך זה הרבה יותר יעיל, פחות יתחמם, ופחות צפוי לתקלות שישרפו את המזרק. אם זה היה רכב צרפתי ניחא. לא אתפלא על כלום. אצלם הפוך זו ברירת המחדל. אבל זה רכב יפני ועוד טויוטה. לדעתי זו תקלה.

עברתי את אותו הדבר עם הרכב שלי. היה קשה מאוד כשקניתי למצוא צמיגים במידה 235/45 על 17. בסוף מצאתי זוג פאלקן יחיד בן 8 חודשים עם קוד מהירות יותר גבוה ולקחתי. המצב כרגע מבחינת היצע הצמיגים על הפנים, כמו כמעט כל שאר הדברים. לא מדברים על זה בתקשורת אבל נראה שמצב היבוא מחו"ל כרגע בכי רע.

לא אמרתי לו לקנות משם, רק הראיתי לו אופציות ויחס המחירים בין אחד לשני. תמיד עדיף כשמחליטים דגם לעשות השוואה באינטרנט ולחפש איפה הכי זול. אם מכיר צמיגים שם שלא מומלצים תוסיף מהידע שלך וזה יעזור לו גם. אין היום מבחר צמיגים בארץ, ולמידות לא סטנדרטיות בכלל קשה למצוא.