נירו72

2 הסנט שלי. רכב צרפתי בן 13 עם 200,000 ק"מ, ידני, עם מנוע 0.9 וטורבו צריך מזל גדול שבכלל יהיה מתעניין אחד. לא רואה רכב כזה שמקבל מעל 5,000 ש"ח במקרה הטוב. השוק פשוט מוצף רכבי יד 2 בני 10 שנים או יותר במחירי ריצפה ויותר אטרקטיבים מהאקזמפלר הזה. אם תמכור במחיר שקרוב למה שאתה רוצה הרווחת. אם לא ואין ביקוש גם לאחר הורדות, אולי תשקול לתרום אותו לחייל בודד, אחד מהחטופים שחזרו או משפחה נזקקת.

אתה טועה בביטחון מוחלט. אלא אם כן אתה מהנדס רכב, אין לי מושג מאיפה הביטחון המופרז שלך שאתה יודע כל והידע שאתה חושב שיש לך, כי לא נראה שיש לך מושג בתרמודינמיקה. זה פשוט שגוי. לחום של המנוע, של הצינורות והאלקטרוניקה יש השפעה על הביצועים הכלליים של המנוע וצריכת הדלק בכל מיני אופנים. למשל המאווררים של הרדיאטור אם פועלים בתדירות יותר גבוהה מורידים באותו רגע ההספק ומעלים צריכת דלק. כנ"ל מדחס חכם של מזגן. בלוק מנוע וראש יותר חמים משפיעים על אידוי הדלק והבעירה, על ההצתה שיכול לאחר אותה, על ה egr שיכול לפתוח יותר בכדי לקרר את הצילינדרים ויכול לחשוב על עוד דברים. וזה מלבד האמינות לאורך זמן והבלאי כשכיום חצי מנוע מגומי ופלסטיק. גם חיישנים ומחשבים לא אוהבים חום. לומר שלקירור תא המנוע אין השפעה זה פשוט לא נכון. בטח לא על מנוע 1.0 די חלש.

תסיר את הכיסוי הפנימי שהספת למכסה מנוע. אוויר חם עולה למעלה, כלפי מכסה המנוע ומחמם אותו. בצידו החיצוני של מכסה המנוע האוויר קר יותר כתוצאה מזרימת האוויר. ע"י הפרש הטמפ' בין החוץ לפנים מכסה המנוע נשאר קר יותר ועוזר לקרר את האוויר שבתוך המנוע. מה שאתה עשית בעצם עם הכיסוי זה ביטלת את המפגש של האוויר החם בתוך המנוע עם האוויר הקר בחוץ דרך המתכת, והשארת אוויר חם כלוא. יתכן אפילו שזו הסיבה שהיצרן מלכתחילה הסיר אותו בדגם שלך.

אומר לך את זה כמו חבר (פורום). רד מכל השיפורים האלו וההשקעה חבל על הכסף. זה לא רכב ספורט להשקיע בו. המנוע 1.0 חלש, בשנות ה 80 האונו טורבו סטוק הייתה משאירה לך אבק עם 300 ק"ג פחות. מבין שאתה רוצה יותר כוח, זה אף פעם לא נגמר, אבל בשביל הבדל משמעותי צריך הרבה השקעה. מה תלך תשקיע סטייג' 2 וטורבו יותר גדול? כבר יותר זול להחליף את כל המנוע לזה של ה 1.5. בימינו רכב עם 150 כו"ס כבר נחשב ממוצע. והרף כניסה לספורטיבי זה סביב 200. תזמין כונס ב-50 ש"ח מדוד עלי ותהיה מבסוט. את הכסף תשים בצד לטובת הרכב הבא.

מצטער נגמר לך המינוי עד מחר ב 15:42. במידה ותרצה להמשיך תעשה מנוי במחיר מוזל של 99.99$. אם אתה רוצה גם תשובות מדויקות, תוסיף עוד 200$.

אוקיי בוא נעצור הכל ונעשה סדר. איזה רכב, דגם, שנה ומה נעשה. ותמקד מה אתה רוצה בעצם. הספק, קירור, ביצועים. מה התקציב, או שעניין אותך רק הכונס?

נראה לי שהצלחתי להבין את קו המחשבה שלך. בחורף רכב נוסע יותר טוב כשקר בגלל דחיסות האוויר כי המולקולות דחוסות יותר בגלל הקור, ופחות השפעה יש לחום האוויר עצמו. הדחיסות היא פונקציה של החום. יש יותר אוויר למטר מעוקב. על רכבי קרבורטורים זה היה משפיע מאוד כולל הכיוונונים (לך תכוון אלפא 4 קרבורטורים כל פעם שמשתנות 4 מעלות) , על הזרקה פחות, ובעיקר על מנוע אטמוספרי. אצלך יש טורבו ואינטקולר שאמור לקרר את האוויר ודוחס אותו בלחץ, לא יודע כמה השפעה תהיה לאוויר שמגיע מה intake. יש השפעה נוספת לחום שבו כל המנוע כולל הצנרות והבלוק מתחממים, השמן יותר חם, וכל זה גורם לעסק לעבוד פחות טוב. הרעיון שלך היה לתת קירור לכל זה, ולנסות להרוויח משהו. עכשיו אם אין בעיה של כסף, וזה סטייג' 3 עם 400 כו"ס ומעלה עוד הייתי שוקל את זה אבל די נמוך ברשימה של מה לעשות. אצלך לא נראה לי שיש הצדקה. מבין ששמת פילטר פתוח, השאלה איך יושב ולאן פונה הקופסה בהנחה שזה עם קופסה ולא פתוח לגמרי שזה הכי גרוע. באופן כללי מפנים את היניקה בבית פילטר מקורי לכיוון גריל המנוע, שיקבל אוויר יותר דחוס ובלחץ מבחוץ דרך הנסיעה, אם שלך למשל יונק חום גם מהמנוע עצמו, כלל לא בטוח שהרווחת משהו ולא הפסדת. אם המטרה שלך לקרר את המנוע ואת האוויר שהפילטר יונק, הייתי מתמקד יותר בחיבור צינור עם ראש גדול בצורך משפך מאחורי הגריל באזור שמקבל אוויר מהנסיעה מאזור הגריל/פנסים וחיבורו לבית פילטר. יהיה יותר יעיל למה שאתה רוצה, חוקי, ואולי תרוויח משהו. בוא נגיד אצלך בין 2-7 כו"ס הערכה גסה ומאוד אופטימית ברף העליון בנסיעה מהירה כשהאוויר יהיה דחוס ו"יוזרק" ישר לפילטר. כל כוח נחשב, השאלה תמיד אם ההשקעה מצדיקה את התמורה. במקרה דנן זה לא סיפור מורכב.

לא חושב לפי מה שאתה כותב שאתה מבין מספיק בשיפורי מנוע ויתרונות מול חסרונות. אם טועה תקן אותי. אני באמת לא רואה סיבה מוצדקת להתקנה עם חיתוכים שתצדיק כזה דבר ברכב כזה. מבין שאתה להוט ונדלקת, מי לא היה שם, אז קח אחד ליופי פשוט תדביק אחד מעלי אקספרס וזהו. גם לא יעשו בעיות בטסטים כי זה לא שינוי מבני. לא יותר מגגון. רוצה לשפר, יש כ"כ הרבה דברים אחרים שעדיף לעשות בסכום הזה שיקח לך איש מקצוע שיסכים להתעסק עם זה. אם כי לא רואה איש מקצוע שיחשוב שיש הצדקה לכך.

מאמין שזה ליופי נטו ועולה גרושים בעלי אקספרס. אתה מקבל עודף על 100 ש"ח. חלק ליופי, חלק אולי אפקטיבים לא בדקתי לעומק. ליופי אפשר לבד עם דבק דו צדדי, עם חיתוך כל פחח נורמלי יכול לעשות לך. אבל לגביי מיקום אפקטיבי ושלא ישנה לך את האוירודינמיקה, יפריע לך לשדה ראיה, או ישרוק לך צריך מישהו שמבין בשיפורים והתקנות בסגנון.

לא בטוח שנשרף, יכול להיות גם שחוט התנתק או בעיית מגע. לא יודע אם ניתן בכל הרכבים אבל בחלק מהם אפשר לפרק את הפלסטיקים ולהגיע לאלקטרוניקה. ושם רואים מה לא נדלק ומה החיווט שמגיע אליו. הלד הפנימי עצמו עולה גרושים ואין בו איזה משהו מיוחד. כל מלחים יודע להחליף אותם. רק צריך מישהו שיודע לעשות את העבודה ויקח מחיר הוגן. כנראה חשמלאי רכב מקצועי. מעריך שכזה תיקון יעלה בין 300-500 ש"ח. 3,000 ש"ח זה באמת מחיר מופרך.

תשים K44 על רבע מיכל דלק, תעשה נסיעה מעורבת של מהירות שיוט בכביש מהיר והאצות חזקות ביציאה מהמקום, ותיגש לטסט. סיכוי לא רע שתעבור. עוזר הרבה פעמים במקרים גבוליים. אופציה ליותר מתקדמים ולשיפור התוצאות בנוסף ל K44 לקנות ספריי לניקוי הזרקה/קרבורטורים, ולהתיז את כולו לתוך סעפת היניקה כשמישהו מחזיק סל"ד על סביב 3,000 ומדי פעם נותן גז חזק. זה משפר קצת את התערובת ברכב ישן, וגם פותח במקצת את הכוורת בממיר. השילוב של שניהם יכול להעביר אותך.

האמת שאין לי חשק לראות את זה שוב, אני גם אופנוען חוץ מנהג רכב. לא קריטי כי שנינו לא הבוחנים של מתנ"א ודעתנו לא ממש נחשבת 🙂 . מספיק לי מה שמעלים בפייסבוק במועדון האופנועים הישראלי, כמעט כל יום עולה סרטון בסגנון, זוועת עולם. זה למה כבר נוסע פחות באופנוע ויותר טיולים ושעות ללא עומס למעט אם ממש צריך להגיע מהר לאנשהו בשיא הפקקים.

קראתי את השרשור. זו דעתך. דעתי שונה. לי הרכב שלפני הטנדר לא נראה שבלם אלא מקסימום האט קצת, בעוד הטנדר האיץ בחוזקה וזה אולי מה שמטעה חלק מהאנשים שחושבים שהרכב בלם. עוד אופציה שהטנדר האיץ וניסה לעקוף מימין, בעוד הרכב לפניו האט קצת, והשילוב הוביל למפגש ביניהם.

מהסרטון האחרון נראה שהטנדר נכנס ברכב שלפניו, לקח את כל ההגה לימין או שהועף, ואז לקח עוד רכב ואת האופנוע. אם צריך לתת ניחוש מושכל לסיבת התאונה, נהג הטנדר היה שקוע בטלפון, לא שם לב שהוא נוסע יותר מהר מהרכב שלפניו, וכל השאר התוצאה של זה.

לפי מה שיודע קיה ויונדאי נותנים 5 שנות אחריות על הגיר. תנסה לבדוק מה כוללת האחריות ואם ניתן לתקן דרך זה. אישית פחות מכיר את הגיר הספציפי, אבל לכל הפחות זו נשמעת לי בדיקה מוזרה.

פשוט אין ברירה אחרת. כמעט בכל נסיעה יש איזה אירוע מסוכן בארץ. יש ימים שרק בגלל הדריכות הזו נמנע מכמה תאונות ביום. ההגדרה הכי מדויקת למה שקורה כיום על הכביש זה טירוף, בשילוב מיומנות נמוכה מאוד של נהג ישראלי ממוצע. זה ממש מרגיש כאילו תוקפים אותך מכל עבר. לא סתם תיארתי שדה קרב, זו ממש התחושה כשעולים על כביש בארץ. מלחמה על הכביש. אני אחרי נסיעה סחוט. אחותי אחרי שחזרה מחו"ל, לא עלתה שנתיים על רכב מהפחד.

הדרך לשרוד את הכבישים בארץ זה להסתכל על נסיעה כאילו אתה בשדה קרב שכל שניה מישהו יכול לירות בך, או איזה כטב"ם להתפוצץ עליך ולהיות ברמת דריכות בהתאם, במיוחד על אופנוע (ויש לי גם). ככה אני נוהג ועם יד/רגל על הברקס. אסור להכנס לשאננות ורוגע כי זה מקהה זמן תגובה. אולי זה מתיש לנהוג כך, אבל מצד שני זה מציל חיים.

תשמע, כשאדם בא ומבטל דברים שמישהו כתב ויש לו רקע טכני שכולל גם התעסקות במנועים כולל פירוק והרכבה של כ 40 שנה, ומתקן אותו, כדאי שיהיו לו אסמכתאות או לפחות את הרקע המקצועי וידע מספיק מה שאם היה לך היית מגיב אחרת. תמיד עדיף לבוא צנוע ומכבד לדיון ולהוכיח למה אתה צודק ולא למה השני טועה. מוביל למקומות יותר טובים. ולענייננו, מוסך אירופאי שמתעסק בזה ביום יום קרי איש מקצוע מהשטח, כותב חד משמעית שזו הסיבה לצריכת השמן. התאוריה הפכה לעובדה. https://techservicecenter.nl/puretech-motoren-peugeot-citroen-ds-en-opel/#olieverbruik

איך הגעת לכך שהדברים לא קשורים? אשמח לנימוק. זו השערה מנסיון של כמעט 40 שנה עם מנועים מכל הסוגים שיצא לי להתעסק, לא מעט ידע ודברים שקראתי ברשת בנושא הפיורטק, ואיך חלקיקי הגומי שמתפרקים פוגעים במולקולות של השמן ומפרקות אותם. ואז אתה בא וטוען שזה לא קשור כי? אתה מהנדס רכב שבחן זאת בתנאי מעבדה? אשמח באמת לדעת מנין הביטחון ועל סמך מה אתה טוען שזה לא קשור. להשוות מנועים שונים ולהשליך, זה לא רציני. לכל מנוע יש את הדפיקויות שלו, לא בהכרח אחד משליך על השני. הרינגים דקים לא כבעיה תכנונית אלא כתכנון מיוחד של שינוי לחצי המנוע כלפי הקרטר והעלאת הספק. יש הסבר שלם על הנושא ביוטיוב. לא כל רכב עם רינגים דקים סובל מבעיות. פלאש למנוע נראה לי שהראשון ששמתי היה לפני קרוב ל-40 שנה, ועשיתי המון ניסויים עם חומרים שונים על העניין, כולל פירוק פלג/ים והשריית בוכנות ב WD-40, סולר, נפט, חומר לניקוי שמן תנורים, חומרי פלאש שונים, הזרקת מים למנוע עובד דרך בסעפת יניקה לניקוי "קיטור", אציטון במיכל דלק וכו'. אף אחד לא השיג תוצאות מרשימות לאורך זמן. השיפור היה קצר יחסית. אבל אם רוצים לבחון זאת בצורה מדעית צריך לפרק את המנוע ולבדוק אם הבעיה ברינגים או בצילינדרים כי בחנתי זאת על מנועים שמצבם כבר היה לא משהו בלשון המעטה. אבל לא נתקלתי עד היום בשום חומר שעבר מבחן רציני בתנאי מעבדה לא תלויה ועושה עבודה מרשימה בניקוי רינגים. דווקא בפיורטק שמתחיל לאכול שמן בקילומטראז' נמוך, הסיכוי שזו בעיה מהרינגים ולא מדפנות הצילינדר היא גבוהה. אבל כמו שאמרתי זו תאוריה. לו הייתי מוסך הייתי שולח את הבוכנות עם הרינגים למעבדת רכב ויודע אם היא נכונה. * הדלק בישראל ברמה מאוד נמוכה מבחינת האיכות, זו המסקנה של יצרנים שחקרו למה בישראל צצות בעיות שלא צצו בשום מקום אחר. זו הסיבה גם שיצרנים בטיפולים ממליצים ליבואנים לשים תוסף לדלק, ולא כי "דוחפים" ללקוחות. לא אתפלא עם חלק גדול מהבעיות ברכבים מודרניים שיש להם מרווח קטן מאוד לחוסר דיוק בבעירה גורם לבעיות במנועים. במיוחד ברכבים אירופאים שהם יותר רגישים.

תפרסם באיזה קבוצת DIY או מסגרות בפייסבוק אם למישהו יש חותך פלזמה. או תפנה למסגר. הדרך הכי מהירה לעשות חורים לחיישנים בלי לשבת על זה יום. האופציה הזולה ולא הכי מקצועית זה עם רתכת רגילה ויש אלקטרודות יעודיות לחיתוך של זיקה. לשם שינוי מנצלים מה שחובבנים עושים בטבעי למשהו מקצועי 🙂 . https://www.zika.co.il/product/z-72/

רכב מטופל כמו בונבוניירה, טיימינג כל 60,000, נסיעה עדינה, אוכל גלון שמן ל-10,000 ק"מ וזה נחשב הישג ברכב צרפתי (:. חיזקת לי את ההשערה שלא משנה איך מטפלים ברכב, הגומי מהרצועה שנמס לתוך השמן גורם לרינגים לאבד גמישות ולהתפס וכתוצאה מתחילה אכילת שמן ולא כתוצאה מאטימה בצילינדרים. עד היום עוד לא הצליחו למיטב ידיעתי לפתח חומר שמצליח לשחרר את הרינגים מהחומר שנבנה בינם לבין הבוכנה ופוגם ביעילות עבודתם. ביום שיצליחו זה יהיה ה Holy Grail של חידוש ושחזור הספק מנועים והורדת צריכת שמן משמעותית. אם תמצא משהו כזה שבאמת עם תוצאות מוכחות, אפילו אם עושה עבודה חלקית אבל בדוק, במקומך הייתי מנסה.

תוספת שנזכרתי. בחלק מהמנועים המותחנים של השרשרת עובדים על לחץ שמן, קרי הידראוליים. בעיה בשמן ובמיוחד שמן לא איכותי ובוצה יכולה לדפוק אותם מהר או לגרום להם להיתפס ואף מוסך שיפרק טיימינג לא פשוט ישב לנקות וירכיב ויקח סיכון שיצטרך לעבוד שוב אם תהיה בעיה חוזרת תוך זמן קצר. במקרה הטוב רכב יצטרך לעשות טיימינג מוקדם, במקרה הרע מנוע. אי אפשר לחזור מספיק על כמה חשוב להשקיע בשמן איכותי ולהקפיד על טיפולים בזמן.

בכללי הן עמידות יותר וחזקות יותר אבל זה תלוי איך נוסעים ברכב, ויושפעו מאוד מאיכות השמן ותדירות הטיפולים ודורשות בדיקה בטיפולים גדולים במהלך חייהן (בודקים רמת חופש בשרשרת). לא בהכרח השרשרת תלך ראשונה, סביר יותר שהמותחנים ילכו הראשונים או המובילים אבל כשזה קורה בדר"כ כבר מחליפים הכל בכדי לא לעשות את העבודה פעמיים בטווח זמן קצר יחסית מה שיצא לא משתלם ללקוח. אבל יש גם סוגי שרשראות, חלקן מוצלחות יותר ובנויות חזק יותר, וחלקן פחות. כבר שמעתי על שרשראות שהוחלפו ב 100K ופחות.

מנוע מרעיש, מנורת שמן מהבהבת, וקוד תקלה אומר בעיה בטיימינג, ואתה עוד שואל אם אפשר להמשיך לנסוע? אפשר גם למלא וויסקי במקום דלק ולנסוע. לא ממליץ לך אפילו להניע את הרכב עד שאיש מקצוע לא יבדוק אותו. מערכת הטיימינג מלאה חלקים, חלקם יכולים להישבר ולהתפס על הרצועה ותתחיל לך צ'רקסיה כפולה שבסופה תצטרך מנוע קומפלט. או שעקב התרחבות או בעיה במותחן יכול לקפוץ לך במאמץ כמה שיניים בטיימינג, המנוע שלך מסוג interference וזה אומר מפגש בוכנה עם השסתום. לא מסוג המפגשים המהנים.

אני קניתי מס' פעמים מחנות בחולון. הבחור מקצועי, נחמד, יכול להמליץ לך מה לעשות ומה תצטרך. הצבעים והמחירים בסדר. https://www.mkmotors.co.il/צבע-לרכב-לפי-קוד-יצרן?srsltid=AfmBOorCcE2OJAk4Q8Kb9ASno-a1ac19vu852KAcHfWOejskBDnzHv8N