BEEKER

לא הייתי יורד מנק' החיתוך של 3.8KHz . תנסה להנמיך נק' חיתוך עד 3.8 (HPF לטויטר, סלופ (עקומה) 12DB או למעלה מכך) הסלופ של המיד-באס יכול להשתנות (12, 6 או FLAT ), מכיוון שאתה נעזר בחוסר יכולת המיד-באס לספק צלילים גבוהים, בכל מקרה כל שינוי חייב להתבצע תוך שמירה על "חיבור" טוב בין הוופר לבין הטויטר. בהצלחה.

נק' החיתוך הממוצעת היא 3.8KHz . קישור לmanual של הטויטר (מופיע גם FS ) http://www.focal-fr.com/car/download%20fr/K2Power/Fiches%20HP/tn_52.pdf אם הוא מחובר עם מיד-באס "6.5 מאותה הסדרה 6_k2p, כדאי לשים לב לגרף של המיד-באס, http://www.focal-fr.com/car/download%20fr/K2Power/Fiches%20HP/6_k2p.pdf כיוון HPF נמוך מדי לטויטר , יאפשר "במה" גבוהה יותר , אך הטויטר יספוג הספקים גבוהים יותר , חשוב לדעת -הספק הטויטר הוא15W (ללא סינון) . במידה ואתה עובד בבי-אמפינג חשוב לעשות ניסוי וטעייה ברכב , בכל מקרה הנק' היא 3.8KHz . http://www.focal-fr.com/car/download%20en/K2Power/specifs/165KPSGB.pdf בברכה .

לא מומלץ , אך אפשרי לחבר טויטר לסט עם עכבה שונה. צריך לשים לב לעובדה שנק' החיתוך (HPF) של הטויטר נקבעת עפ"י ערך הקבל המחובר בטור והתנגדות הטויטר (slope 6db). שינוי בהתנגדות (עקב החלפת טויטר) יגרור שינוי של נק' החיתוך . נק' חיתוך נמוכה - מאפשר מעבר של תדרים נמוכים יותר לטויטר (יכול להוביל להרס טויטר). נק' חיתוך גבוהה - יכול להיווצר "בור " של תדרים בין המידוופר לטויטר. פתרון : 1.שינוי ערך הרכיבים בקרוס (לא מומלץ). 2. בי-אמפינג - מומלץ ביותר. בברכה ,חיים.

לא סביר שמנוע ישבוק חיים אחרי 107K ק"מ. רכב שמבצע טיפולים תקופתיים, מחזיר את ההשקעה של הבעלים באמינות גבוהה יותר של הרכיבים.

כדאי שתיגש לחנות /אתר ותבקש להפעיל סרט ולראות את המסך בפעולה, לפני שאתה רוכש. המחירים די קרובים , אבל הבדלי האיכות הם משמעותיים ביותר. נ.ב. המחיר ל-2 מסכי משענות ראש בגודל "7 הוא 1,800 ש"ח ומעלה , המחיר משתנה כתלות בחברה המייצרת את הLCD , וכמובן פונקציות פנימיות כמו אינפרה לאוזניות אלחוטיות וכו'. בברכה, חיים.

בד"כ שינוי קוד מתבצע בצורה הבאה: 1.הקשת קוד נוכחי (הקוד הישן). 2.סיבוב מתג הנעה למצב ON (נוריות בלוח שעונים דולקות). 3.הקשת קוד חדש ושוב הקשת קוד חדש (ללא השהייה) . 4.דריכה של הקודן (או אקטיבית -ע"י לחיצה ממושכת על * או צירוף של מס' - בהתאם לדגם הקודן) או המתנה של כדקה לדריכה עצמית של הקודן. 5.בדיקה- הקשת קוד חדש והנעה. כדאי לדעת: א. לכל קודן - אמור להיות דף הוראות מפורט עם פירוט הפעולות לשינוי קוד. ב. קוד מסטר- במקרה של טעות , אמור להיות קוד יצרן (אישי לכל קודן) שמאפשר לתפעל את הקודן. ג. שורה תחתונה: אני ממליץ לגשת לחנות שמתקינה אמצעי מיגון. קל, בטוח, מהיר , ומסופק כשירות ללקוח, בהצלחה.

החור המקורי מותאם לרמקול בגודל "4 בדשבורד, אך ניתן לשים טבעות הגבהה בדלת ולחבר רמקולים בגודל "6.5 (מומלץ קומפוננט), חבל להתפשר על גודל הרמקול , ההבדל במחיר זניח , אך ההבדל בביצועים משמעותי. בברכה, חיים.

נסעתי 3 שנים בחיפושית (דגם 1303) גרמנית, חסכוני- זה הדבר האחרון שניתן לומר על הרכב . תצרוכת דלק עירונית נעה בסביבות 1:6.5 עד 1:7.5 . בינעירוני -מאוד תלוי במהירות השיוט , אם אתה נוסע ב75-80 קמ"ש(הילוך 4 , רגל עדינה מאוד על הדוושה) -הרכב היה מגיע ל1:12 , ככל שתעלה מהירות ,התצרוכת מתדרדרת לכיוון 1:8. הרכב היה מטופל -כיוון קרבורטור (בעזרת מכשיר לפליטת גזים ) כל חצי שנה. שמן -סינטטי מלא (מאוד חשוב - משפיע על תצרוכת הדלק ).

לפי דעתי , הוא התכוון לתופעה שקיימת בחלק מן המנועים בזמן הסבה לגז, שסתומי היניקה הנעים בתוך המובילים , משתמשים ברסס הדלק הנמצא בסעפת היניקה בזמן עבודת המנוע , כשימון לקנה-השסתום. שימוש בגז ,לא משמן את השסתומים וגורם לרעש ובלאי מואץ.

תנסה בחנות שמתמחה בשיכפול שלטים לרכב /חניה, בחלק מן המקרים , ניתן להעתיק שלט לתוך שלט (גולם ) , למרות העובדה שהשלט המקורי הוא "רולינג-קוד". לעיתים ניתן לשכפל "רולינג-קוד" בצירוף של שני כפתורים (או יותר) שכל אחד מהם הוא קוד קבוע בפני עצמו (הצירוף יוצר "רולינג-קוד"). (במידה וניתן, עלות של שלט כנ"ל נעה בין 90-120 ש"ח). בברכה, חיים.

הונדה סיויק אוטומטית 1,500 סמ"ק , דגם DX , עירוני -1:10 בינעירוני -1:14

צריך לאתר את יח' המוח הנמצאת בפנים הרכב, (ניתן לעקוב אחרי החוט המגיע מן הסירנה שניטרלת), שולחים את יח' המוח (הנמצאת בפנים הרכב) +שלט מקולקל שברשותך למעבדה של "רב-בריח" (נמצאת ביבנה ), במעבדה מתאמים שלט חדש לאזעקה הקיימת (כדאי לרכוש 2 שלטים ע"מ שלא תיתקל בעתיד בבעייה הזו) . אם זה רחוק לך, יש חנויות שהן נק' שירות, מידע בטל' 1-800-350-555 (טל' של המוקד) בברכה, חיים.

1.יש לך שלט נוסף לאזעקה? (אפילו מקולקל) 2.אתה מצליח להניע את הרכב?

כנראה שיש לך סירנה חיצונית (עם סוללת גיבוי) המחוברת ליחידה פנימית ברכב . המפתח הקטן שולט על הסירנה עצמה , ולא על האזעקה שנמצאת בפנים הרכב. 2 החוטים שאתה רואה הם כנראה אספקת מתח + 12 (המינוס מגיע מהגוף) והחוט השני הוא פקודה מהאזעקה (שנמצאת בפנים הרכב) להפעלת הסירנה. בדגמי האזעקות הישנות יותר,המוח והסירנה היו באותה יחידה שנמצאת בתא המנוע, ואז סיבוב המפתח היה מנטרל את האזעקה ואת הסירנה , ברגע שהמוח נמצא בפנים הרכב, המפתח מנטרל את הסירנה בלבד. נ.ב. באזעקות החדשות של "רב-בריח" יש דף מצורף עם קוד מספרי (מדבקה עם 4 ספרות שונות), סיבוב מתג ההנעה ע"פ הצירוף המספרים הנ"ל יביא לניטרול האזעקה.

זה לא "מקורי" -זה הותקן ע"י היבואן בארץ. יכול להיות שזו לא נראית לך הבעייה , אבל כדאי שתפנים : אימובלייזר לא תקין , חיבורי חשמל רופפים (ללא הלחמות - או הלחמה שנסדקה/נשברה) כל אלו יכולים לגרום לתופעת הניתוקים שתיארת . אתה מעדיף להחליף חיישנים/ פלגים /סלילים וכו' ולא לעקוף אימובלייזר בעלות של כ-100 ש"ח? בברכה, חיים.

לפותח הת'רד : לפני שאתה מחליף חצי מהחיישנים כדאי לוודא תקינות של אימובלייזר (שולל תנועה ) אם הותקן כזה ברכב. אימובלייזר לא תקין , חיבורי חשמל רופפים (ללא הלחמות - או הלחמה שנסדקה/נשברה) כל אלו יכולים לגרום לאותה תופעה. כדאי לגשת לחשמלאי שיבצע עקיפה לניתוקי האימובלייזר (עלות נמוכה יחסית) לאחר שהתקלה נפתרת בוודאות ניתן לחברו מחדש . אם אחרי העקיפה התקלה תיעלם - כנראה שהאימובלייזר לא תקין. בברכה, חיים.

את השלט מתאימים למע' האזעקה, מע' האזעקה מתחברת לנעילה-מרכזית שקיימת ברכב. ברגע שאתה דורך את האזעקה -האזעקה תוציא פיקוד (בד"כ שלילי) באחד החוטים , ובזמן פתיחה -פיקוד (בחוט אחר) לפתיחה. מע' הנעילה הופכת את שני הפיקודים (פתיחה/סגירה) להפעלת המנועים בדלתות. לא הצלחתי להבין מדברייך את מהות הבעייה ברכב, כדאי שתבדוק את הדברים הבאים: 1.מע' הנעילה עובדת ע"י סיבוב המפתח בדלת (כל הדלתות נפתחות ונסגרות) . 2. האזעקה תקינה -מוציאה פולס פתיחה וסגירה בהתאם , וכמובן חיבור למע' הנעילה . 3.אם יש שלט בודד למע' האזעקה- כדאי מאוד לשכפל שלט נוסף .

ה"קרנר" המדובר הוא מדגש , הכלי עשוי פלדה , ונראה כמו עיפרון קצר עם קצה מחודד, במידה ורוצים לקדוח בברזל (או משטח שאינו ישר ), מסמנים את הנק' הרצוייה ע"י הקרנר , הקרנר יוצר שקע זעיר כך שהתחלת הקדיחה קלה יותר, והמקדח לא "מטייל" לכל מיני מקומות .

להערכתי ,הבעייה אינה במע' האזעקה, צריך לבדוק את מע' הנעילה המרכזית ברכב (ניתן לפתוח ולסגור מס' פעמים עם המפתח/ידני) ולראות אם הבעייה חוזרת. במידה והמערכת תקינה, כדאי לראות את החיבור בין האזעקה של קוברה לבין נעילת הרכב, אם החיבור מתבצע ע"י מנוע חשמלי (שמקבל פקודה מהאזעקה) רוב הסיכויים שהתקלה היא במנוע הנ"ל ,או במתאם שנותן לו מתח (בכל מקרה, העלות נמוכה ) . בברכה.חיים.

קשה לי להאמין שהרכב יימכר במחיר שכזה, כשחיפשתי רכב לאישתי, אחת האופציות הייתה פולו (1,000 סמ"ק), בכל המכוניות שחיפשתי, המחיר שדרשו בפועל , היה נמוך יותר ממחיר המחירון. בכל מקרה , תבקש לנסוע ברכב הנ"ל, נסיעה קצרה, רק כדי לראות שאתה מצליח להתנייע עם 2 מבוגרים+מזגן, ועדיין לשמור על רזרבת כוח כדי להאיץ. לדעתי, זה יהיה קצת גדול על המנוע הנ"ל. נ.ב. תוודא מקוריות ברישיון-לדעתי זה השכרה.

כנראה שהדלק (המעורבב באוויר) בסעפת היניקה , אמור לשמן ולהקל על החיכוך שנוצר בתנועה של קנה השסתום (מעלה ומטה) בתוך המוביל . גז לא יכול לבצע שימון שכזה כי אין לו תכונות כאלה, לדעתי כדאי לעשות נסיעה ארוכה עם דלק רגיל (לא גז) ולראות אם הרעש נחלש , בכל מקרה כדאי להתייעץ עם החברה , אולי הם מכירים מקרים כאלה מחו"ל. בברכה, חיים.

מאת אבי סטטון . מדריך לתחזוקה , איתור תקלות ועבודות ביתיות. הופיע באוגוסט '79 . http://www.esfarim.co.il/website/index.asp?action=author_page&aet_id=572 הספר למסירה למי שעדיין נוסע בחיפושית , מקווה שיעזור. חיים.

האזעקה בד"כ מוציאה מינוס באחד החוטים בזמן שהיא דרוכה. את הפיקוד הנ"ל , אפשר לנצל להפעלת ממסר שיקבל מתח קבוע (דרך פיוז כמובן) , וימתג אותו לגלאי , רק בזמן קבלת פיקוד מינוס מהאזעקה. ז"א, אזעקה דרוכה-יש פלוס לגלאי. בברכה, חיים.

על סמך התקנה שביצעתי, החומר כן מוריד רעשי מנוע- אך לא בצורה גורפת. כדי לקבל תוצאה טובה, צריך לטפל ב: 1.מכסה-מנוע -הודליינר , 2. דופן לכיוון הרכב (קיר-אש )-אטימת חורים ומעברים פתוחים 3. שתי הכנפיים (אטימה מבפנים-חומר כמו דיינמט אקסטרים) , לגבי החימום -אין השפעה . החום אמור להיות מסולק ע"י תנועת אוויר, ולא החלפת חום דרך הפח. המלצתי , בתור התחלה, כדאי להשקיע בסגירת חורים בדופן הפונה אל הרכב (קיר אש) , העלות תהיה מינימלית. בשבוע הבא כנראה , אנו נתקין בחנות ערכה נוספת לרכב נוסף , אתה מוזמן להתרשם . בברכה, חיים.

אני מסכים עם דני, לא חושב שמכונאי (טוב ככל שיהיה) יכול להחליט עצמאית על החלפת אלטרנטור. צריך ראייה רחבה יותר . נניח ומכונאי בדק לי טעינה ברכב , ומצא שהאלטרנטור לא מפיק מתח, סביר להניח שהוא יחליף אותו, ברוב המקרים זו התקלה , ואכן היא תתוקן עם ההחלפה של האלטרנטור התקול, ל-90% מהאנשים המכונאי פתר את התקלה, אבל מה קורה כשהוא לא פוגע באבחנה? בתור לקוח אנחנו נתחיל לשלם , ולא על דברים חיוניים. רוב הסיכויים שאנחנו לא נדע את זה. המלצה שלי, לא צריך להסתמך על רשויות המשפט והחוק שיגדירו מי מוסמך ומי לא, החוק יצא לפועל כשהמכוניות כבר יהיו בטרדים בפורום אספנות. צריך להפעיל שיקול דעת כצרכן, תקלת חשמל -ללכת לחשמלאי וכמובן שיהיה מוסמך ואמין. תקלת מכניקה - ללכת למכונאי . למי שלא בטוח - כדאי להתייעץ, או לפנות למוסך שמכיל גם מכונאים וגם חשמלאים מוסמכים (אפשר גם לגשת למרכזי). כצרכן, המחיר, הזמן והעצבים שמשלמים על אבחנה לקוייה , הוא גבוה ולא כדאי. חיים.