Moonlight Theory

את המוצרים האיכותיים ביותר לא תוכל למצוא על מדפי השוק הישראלי , אבל כן תוכל למצוא מגוון מצומצם של מוצרים מחברות "מותג" (Turtle Wax , The Treatment , Formula 1 , CarPlan ובמקרה של פולישים גם 3M שתתעלה על כל השאר בהרבה) . ללא חשיבות על איזה מוצר אנחנו מדברים (שמפו , ווקס , פוליש וכו') , אני ממליץ לכל הפחות לדבוק במוצרים של חברות אלו , והם יעשו את העבודה לה הם נועדו . יתר על כן , גם אין חשיבות רבה מידי לצורת המוצר - נוזל או משחה . סביר להניח שיהיה לך קל יותר לעבוד עם נוזל , גם במקרה של פוליש וגם במקרה של ווקס . את המכונית אתה שוטף היטב , ולאחר מכן מייבש היטב . את הפוליש אתה עושה רק לאחר שהמכונית יבשה לחלוטין , ורק לאחר הסרה מלאה של הפוליש אתה מורח את הווקס (אם לאחר הסרת הפוליש ניתן להמתין פרק זמן של שעה פחות או יותר לפני מריחת הווקס , וזאת מבלי שבזמן הזה תצבור המכונית אף לא טיפת לכלוך כמו אבק וכדומה , רצוי לעשות זאת) . גם את הפוליש וגם את הווקס אתה מורח תוך כדי הפעלת לחץ מינימאלי ככל הניתן , ובתנועות ישרות בלבד (קדימה אחורה על משטחים מאוזנים ולמטה למעלה על משטחים מאונכים) . בכל פעם תעבוד על מקטע קטן יחסית (בגודל שלא עולה על 20 ס"מ על 20 ס"מ למשל , כמובן שלגבי הפוליש אם אזור הפגיעה קטן יותר עובדים רק עליו ולא על משטחים תקינים) . את הפוליש אתה ממשיך למרוח במחזוריות הלוך ושוב ולא מפסיק עד שצבעו הופך לשקוף ככל הניתן (רמת השקיפות תלויה בחומר , בד"כ בשלב הזה יבלטו מאוד על פני השטח כל השמנים שמוסיפים לפוליש) , ורק אז (לא לפני!) תוכל להסירו בניגוב עדין באותו כיוון המריחה . את הווקס מספיק למרוח שניים שלושה מחזורים עדינים , מסירים אותו בעדינות ובאותו כיוון תנועות המריחה רק לאחר שהסתיים שלב ההתאחות הראשוני שלו (מבחינה טכנית שלא בטוח תעניין מדובר בהתנדפות ראשונית של רוב חומרי ההמסה) , זה יהיה הזמן הקצר ביותר שיעבור עד שתוכל להעביר את האצבע בתוך שכבת הווקס שמרחת ותראה שהיא מתפוררת ולא נמרחת . תוכל לעשות שכבת ווקס נוספת לאחר שסיימת להסיר את שאריות הווקס מהשכבה הראשונה . כדי לעשות שכבה נוספת צריך לעבור פרק זמן של לפחות שעה (וככל שיעבור יותר זמן לקראת ה-48 שעות ככה התוצאה תהיה טובה יותר) , ושוב אני מזכיר שזה רק בתנאי שתוכל למנוע מלכלוך כמו אבק מלהגיע לצבע (באמצעות חניה סגורה מכל כיוון) . את כל התהליכים (שטיפה , פוליש , ווקס) עדיף לעשות במקום סגור או לפחות מוצל (ואם אין ממתינים להתחלת השקיעה , תנסה לדאוג לתאורה אפילו לפנס קטן כדי לעקוב אחר תהליכי הפוליש והווקס) , לא מורחים לא פוליש ולא ווקס אם המכונית מלוכלת אפילו מעט , גם את השטיפה והייבוש אתה עושה באותו כיוון התנועות של הפוליש והווקס (אם ניתן לייבש באמצעות הנחת הג'ילדה או המגבת על פני השטח זה עדיף בהרבה מלגרור אותה על הצבע) , למריחת הפוליש והווקס תשתמש במטליות כותנה (או מייקרופיבר) ולהסרתם תשתמש במטליות מייקרופיבר . תקפיד על הכללים , ותגיע לתוצאות הטובות ביותר ולמינימום נזקים . בברכה , גלעד מאנע .

כל עוד השריטות לא עמוקות במיוחד , ניתן לטפל בהן באמצעות פוליש . במקרים חמורים יותר , עלול להדרש שיוף ידני ורק לאחר מכן פוליש . קיים מגוון מוצרים רחב של פולישים המיועדים לזכוכית , ויש עדיפות לכאלה המבוססים על תחמוצת הצריום (Cerium Oxide באנגלית) . אני לא בטוח איזה מוצרים ניתן למצוא על מדפי השוק בישראל , אבל עד כמה שידוע לי ל-CarPlan שנמכרים בישראל יש פוליש לזכוכית והתגובות עליו טובות . השימוש בפוליש הוא בהתאם להוראות היצרן כמובן , הרוב מיועדים לשימוש במכונה אך מעטים גם נועדו לשימוש ידני (וזה נראה לי סיפור לא פשוט) . מובן מאליו שחייבים להיות זהירים במיוחד , ותשומת לב רבה צריכה להינתן לכמות החום שיופק בעת הפוליש (על מנת למנוע נזק לחומר המחבר את שתי משטחי הזכוכית בשמשה הקדמית) . בנוסף לכך , קיימים מוצרים לאיטום זכוכית (תוכל למצוא גם אצל CarPlan , אם אתה מביא בעצמך מחו"ל אז לי יש ניסיון טוב עם ה-Carlack) שיקנו לה הגנה והחלקה של פני השטח . מוצרים כאלה יכולים לתפקד כחומרי מילוי בדרגה קלה , ואולי ככה לטשטש זמנית (עד לחידוש הציפוי) את השריטות . עריכה : אם אפשר לעשות אצל בעל מקצוע , כמו שהמליץ דניאל - וותר על כל הפרויקט , הוא לא פשוט , ולך לבעל מקצוע . בברכה , גלעד מאנע .

לא נורא שלא הקפדת , אבל תתחיל להקפיד . יש לך מזל שיש לך צבע לבן , הוא יאפשר לך מרווח טעויות רב . לא שהוא יותר עמיד מצבעים אחרים , הוא זהה להם , אבל הנזקים שנגרמים לו בולטים בהרבה פחות מעל צבעים אחרים . לגבי סימני השפשוף , כן פוליש הוא הכלי המתאים לטפל בהם . זאת בתנאי שפני השטח של השכבה העליונה אינם סדוקים\שבורים , ושהפגם (השפשוף או השריטה שתרצה לתקן) לא חדר מתחת להם אלא רק למעט מעומקם . תעבוד בצורה שהוסברה לגבי ה-Color Magic , זה אותו הדבר (תקפיד במיוחד על מה שהוסבר עם נקודת השקיפות) , ואל תגזים . כאמור , על צבע לבן הפגמים בולטים בהרבה פחות , ואתה בקלות יכול להסיר כמות מוגזמת של לכה ו\או צבע מבלי לגלות את זה מבעוד מועד .

לגבי השמפו , לא אני לא מכיר את השמפו של דלקול . יש חשיבות גבוהה לשמפו איכותי , אבל גם כאן השמפויים של החברות ה-"עממיות" עושים את עבודתם , כגון : ה-Zip Wax Car Wash של Turtle (יכולות ניקוי סבירות והרבה סיכוך והקצפה , אם תמצא את המרוכז "Concentrate" שמגיע במיכל הגדול , הוא עדיף גם מבחינת החומציות הנטראלית יותר) , ה-Wash & Wax של Formula 1 (בין המרשימים מבחינת שמפויים מתוספים בווקס) וכדומה (מה שתמצא , Dupont , Carplan ושאר המותגים העממיים) . הווקס שקנית , ה-Color Magic , אגרסיבי מעט שכן הוא מכיל גם חומרי ניקוי ושחיקה (פוליש) . אני יודע שבסדרות החדשות הם מגדירים את המוצר כפוליש , ואני לא יודע אם הם שינוי את ההרכב שלו . אתה יכול להשתמש בו בלי לחשוש , אבל תהיה עדין - שוב , זה לא רק ווקס , זה גם פוליש . תמרח בתנועות ישרות בלבד , באמצעות מטלית רכה (כותנה או מיקרופיבר , ביננו כשמדובר בצבע לבן גם ספוג וכמעט כל דבר אחר יתאים , רק שמור על עדינות) . את המריחה תבצע בכל פעם על קטעים קטנים (למשל 20 ס"מ על 20 ס"מ , אפשר פי 2 גם) , תפעיל לחץ מינימאלי ותעשה חזרות רבות (כל עוד החומר רטוב ועדיין לא התייבש , שזה מצב שאתה רוצה להמנע ממנו גם כן , עליו להגיע לשלב שבו הוא נעשה שקוף עד כמה שניתן להגיע עם אותו החומר , ואז אתה עושה עוד 2-4 חזרות עדינות אחרונות ואתה יכול לעבור לקטע הבא) . את ההסרה תבצע באמצעות מטלית מיקרופיבר (אפשר גם לחסוך ולהשתמש בכותנה) , גם כן בעדינות ובתנועות ישרות בלבד באותו הכיוון של המריחה . בברכה , גלעד מאנע .

רוב מי שקוטל את טרטל משתייך לקבוצת אנשים שנוהגת לעשות זאת גם בתחומים אחרים , לקטול כדי חס וחלילה לא להודות שהם משתייכים למיין סטרים , אבל אם תשל אותה למה הם לא יוכלו לנמק ויותר מזה הם משתמשים בתחליפים באותה הרמה . הווקסים של החברות ה-"עממיות" , בינהן Turtle , עושים היטב את העבודה שהם נועדו לעשות - להגן על צבע המכונית ולהקנות לה ברק (מראה רטוב) . הווקסים ברמה הבאה מעליהם (ונחש מה , גם מעליהם יש ווקסים ברמות גבוהות יותר) עולים החל מפי 3 , תצטרך להביאם בעצמך מחו"ל (מומלץ כמובן עם עוד כמה חומרים כדי להכין את הצבע לפני הווקס) , וההבדלים יהיו של עוד חודש עמידות במקום הכמה חודשים שכבר יש לווקס "רגיל" ומעט יותר ברק (שאגב , בהרבה ממוצרי הווקס היקרים ודווקא אלה שנחשבים מוצרי פרימיום וותיקים בשוק , הברק ידעך יותר מהר מהברק שתקבל עם ווקס "רגיל") . אז מה כן צריך לשנות לך אם תחליט להישאר עם ווקסים "רגילים"? כמו שאמרתי כל הווקסים של החברות העממיות מבצעים את העבודה שהם מצהירים , ככה שהבדלי ברק ועמידות לא יהיו משמעותיים . מה שצריך לשנות הוא דווקא עד כמה נוח לעבוד עם המוצר , בייחוד בשלב ההסרה שלו מהמכונית . אני אקצר את הסיפור ואומר שמבחינת נוחות עבודה , ודווקא גם ברק לא רע לווקסים "רגילים" , הווקסי קרנאובה של The Treatment (הכי קל לעבוד עם הנוזלי שמגיע בבקבוק , ולא עם המשחה שמגיע בקופסא) ושל Formula 1 . אם באמת אין מוצרים באזור שלך ותצטרך לבצע משלוח , גם ה-Auto Finish של CarPlan לא רע ולא קשה לעבוד איתו . טיפ? אל תהיה לחוץ , הזמן עובר מהר יותר ממה שאתה חושב , וביחד איתו אתה תלמד לבחור לעצמך את הווקס שמתאים לך . עריכה : שכחתי את הפוליש , וזה חשוב . בפוליש משתמשים לתיקוני צבע , התיקונים הם נקודתיים (למשל במקרה של שפשופי חניה) או כלליים (למשל במקרה של השריטות השטחיות שלא ניתן למנוע את הצטברותן על צבע המכונית במשך הזמן) . אם מדובר במקרה הראשון , תוכל לקנות לעצמך פוליש עדין וללמוד איך לעבוד איתו על הפגמים הנקודתיים (לאט ובזהירות!) . אם מדובר במקרה השני , תשכח מזה . לפולישים , כמעט לכולם ובטח לכל הנפוצים , קיים נתון שנקרא שבירה . מדובר בשבירה של החלקיקים הקטנים שנמצאים בפוליש , ושמטרתם היא להסיר את שכבת הלכה או הצבע . לולא השבירה , החלקיקים היו נשארים שלמים והפוליש היה גס מידי לכל אורך העבודה איתו , כתוצאה מכך בסיום העבודה איתו היו מתקבלים פני שטח פגומים (מלאי שריטות , שאו שיראו פשוט יותר גרוע משהיו מלפני הפוליש , או שיקבלו טקסטורת הולגרמה , תוכל לראות הרבה מאוד מכוניות יוקרה שבעליהן לוקחים אותן לסדנאות הדיטיילינג ה-"מקצועיות" וחוזרים עם טקסטורת הולגרמה) . בעבודה ידנית נדרשת מיומנות רבה כדי לעבוד נכון עם הפוליש , ולהגיע לשבירה מלאה שלו (עזוב את המיומנות , אתה לא יכול לדמיין כמה עבודה זה דורש , מאות מעברים על קטעים של עשרות ס"מ רבועים) . אני לא אומר שזה בלתי אפשרי , זה מאוד אפשרי , אבל לא קל להגיע לתוצאה מושלמת (והרי אין טעם לעשות פוליש כללי אם התוצאה לא מושלמת) . אם תתעקש לעשות פוליש ידני לכל המכונית , ואני מאחל לך שהיא בצבע לבן , תקנה את העדין ביותר שתמצא . עם זאת , אם אתה מעוניין ללמוד לעשות את זה עם מכונה - זה גם לא פשוט , אבל אני מפרגן . אל תקנה כריות פוליש ותשדך אותן למברגות , דיסקים ומה לא . או שתקנה את המכונות המקצועיות , ומדובר במכונות שעולות סביב האלפייה ויותר . או שתקנה את המכונות הפשוטות , בכמה מאות שקלים (אין לי ניסיון אמיתי איתן , על שמועות בלבד אני מסתמך שהם מתקלקלות מהר) . בברכה , גלעד מאנע .

נכון , אין שום בעיה להשתמש בשמפו מתוסף בווקס ואפילו עדיף . לא , מייקרופיבר משמש להסרה ידנית של חומרים (פוליש , אוטמי צבע כגון ווקס וכדומה) , להסרת אבק בין תהליכי דיטיילינג שונים (למשל בין השטיפה לפוליש , בין הפוליש לווקס וכו') ולגימור סופי - כל עוד אתה לא צריך את אלה , אל תשתמש בו . אין כל סתירה , כאמור עדיף לעשות שימוש בכפפת צמר איכותית . עם זאת , לצערינו הרב לא תמיד ניתן למצוא כפפות צמר איכותיות על המדפים בישראל , ואז או שנאלצים להזמין מחו"ל או שנאלצים להסתפק בספוג ולהיות עדינים ככל הניתן (בעצם , לא משנה עם מה ומתי ,גם ככה צריכים להיות עדינים ככל הניתן) . לגבי הספריי , ככל הנראה ראית ספריי סקאיי . מדובר בחומר המשמש להברקת חלקי פלסטיק וגומי , כגון הדשבורד ושאר החלקים בפנים המכונית . במקום הסקאיי , אני ממליץ על חומרי הברקה אחרים כמו Original Protectant של Armor All , ה-Protectant של The Tratment , התכשיר המבוסס טפלון של Dupont וכדומה (אלה השלושה הכי נפוצים שהיה לי ניסיון טוב איתם) .

באמת נראה שהנושא הולך להפוך לאיך לשטוף את המכונית . לכל אחד יש את הטכניקות שלו (אצל חלקנו תהליך השטיפה כולל שלבים רבים שהם אפילו לא שטיפה ישירה , לדוגמא הקצפה) , אבל על כולן להתבסס על אותם העקרונות - ניקוי מקסימאלי , תוך כדי גרימה של מינימום שריטות ללכה ופגיעה מינימאלית בשכבות הווקס (או הפולימרים למיניהם) . שמפו - אכן עדיף להשתמש בשמפו מתוסף בווקס , לא רק כי הווקס עלול להוסיף לברק לאחר השטיפה , אלא בעיקר כי תוספת הווקס מפחיתה את החיכוך (מוסיפה סיכוך) וזה יעזור בלהפחית את השריטות שנגרמות בעת השטיפה . לחברים שלא רוצים להתפרע בהשקעה אני ממליץ להשתמש ב-Zip Wax של Turtle , מדובר בשמפו מרוכז בתוספת ווקס . מטלית או ספוג לצבע - עדיף לעשות שימוש בכפפה מצמר מלא , ורק אם אין ברירה ולא מוצאים כזו באיכות גבוהה , אז בספוג . המטלית סופחת לכלוך לחלקה הפנימי וכך הוא אינו שורט את הצבע בעת השטיפה , זאת בניגוד לספוג . ניקוי ג'אנטים - את הג'אנטים אתה שוטף ראשונים , ואלא אם המצב חמור באמת עדיף להמנע מתכשירים המיועדים לניקוי ג'אנטים ובמקום זאת להשתמש בשמפו המשמש לשטיפת הצבע . את המגע עם הג'אנטים אתה עושה בעדינות ואין צורך באגרסיביות , אין חשיבות לאם תשתמש במברשת או ספוג או סתם סמרטוט רגיל (אלא אם מדובר בג'אנטים מצופי כרום , אז עדיף מברשת או כפפת צמר) , ייבוש באמצעות סמרטוט רגיל (שוב , אלא אם כרום ואז מיקרופיבר) . זהר לא להשאיר חומרים על הברקסים (צלחות , רפידות , קאליפרים וצינורות) , וכשתסיים לייבש את המכונית צא לסיבוב לייבוש מכלולי הבלימה ומכלולים נוספים . ג'ילדה - עם הזמן אתה תגבש לעצמך דעה ראשונית , מגבות כותנה \ סינטטיות או ג'ילדה סינטטית \ עור צבי , תתחיל בג'ילדה סינטטית . את השטיפה תתחיל בהתזת מים לא בלחץ גבוה מחלקה העליון של המכונית לחלקה התחתון , זרם המים צריך להיות בזוית קלה כלפי המשטח הנשטף . את הכפפה או הספוג אתה מעביר על המשטחים מלמעלה למטה (למשל תתחיל בגג , תעבור לקורות , למכסים המנוע והמטען , דלתות וכנפיים , טמבונים ורק לבסוף מדרכות צד) , ובתנועות ישרות בלבד . את הייבוש עדיף לעשות באמצעות הנחה של הג'ילדה או המגבת עד שהיא תספח את כל הנוזלים מהאזור , ולא בניגוב , אם אין ברירה אז גם השניגוב יהיה בתנועות ישרות בלבד (אותו הכיוון שבו שטפת עם הספוג או הכפפה) . קיימים הרבה מדריכי שטיפה , הנה אחד לשטיפה נכונה בליל הסתבך יותר מידי : http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=4637

קודם כל , כמו שכבר נאמר זה נורמאלי לחלוטין . מדובר בשריטות קלות במיוחד שנגרמו ועוד יגרמו לשכבת הלכה , זה לא פשוט להמנע מהשריטות האלה , שכן הן נגרמות מכל מגע כמעט עם צבע המכונית . כדי להעלים את השריטות , יש צורך לבצע פוליש (ובמקרה הזה ווקס לא יעזור , למרות שניתן למצוא בו חומרים המתפקדים כחומרי השחיקה בפוליש) . הפעולה שמבצע הפוליש היא הסרה של כמות קטנה משכבת הלכה , עד לעומק של השריטות הללו , כך שלאחר הפוליש מתקבלת שכבת לכה בעלת פני שטח חלקים לחלוטין . עכשיו , מדוע לא מומלץ לעשות פוליש? כאמור , פעולת הפוליש מסירה כמות מסוימת של לכה . לא מדובר בכמות גדולה (במקרה שלך זה נראה ככמה מקרונים , שבמכוניות מודרניות הם סה"כ אחוזים ספורים משכבת הלכה) , וגם לאחר הפוליש תישאר מספיק לכה למכונית להמשך "חייה" , ואולי לעוד מספר פולישים (עדינים ולא אגרסיביים) בעתידה . הבעיה היא , שמייד לאחר הפוליש , שוב יתחילו להצטבר להן אותן השריטות (הרי תשטוף את המכונית ולא משנה איך זה ישרוט , חס וחלילה אתה או אחרים עלולים להשען על המכונית , היא תבוא במגע עם לכלוך מהדרך וכדומה) . אז מה , שוב תרוץ לעשות פוליש? יש גבול לכמה פולישים ניתן לעשות , וגם במקרה שלך שהוא הקל ביותר מדובר בפעמים ספורות . ביננו , תשאיר את המצב כמו שהוא . אני מאחל לך שתקבל פיצוי מדלק מוטורוס , אבל אל תתן לא להם ולא לאף אחד אחר לעשות פוליש . עוד שנה , אולי שנתיים שלוש , מתי כשכמות השריטות תהיה כבר מוגזמת - אז תעשה פוליש . במקרה וכן החלטת לעשות פוליש , אז תשאיר את זה לבעלי מקצוע ואל תעשה פוליש ידני בעצמך . כמו שאמרו , הפיתרון עכשיו הוא רק לשמור טוב יותר על הצבע ולנסות להפחית עד ככל הניתן את השריטות שיגרמו לו בהמשך .

אני מניח שאתה לא מתכוון להתקנת צ'יפ במחשב ניהול המנוע , אלא תיכנות של המחשב . אם אני לא טועה , ויתכן שכן , מדובר בתוכנה של OBD Tuning שעוברת את כל הליטושים הדרושים בהתאם למקרה . לגבי ה-FR ראיתי כמה שעברו את התכנות ונראו מרוצים , אבל להעיד באופן מוחלט אני יכול רק על קרובות (איביזה קופרה , לאונים לגרסאותיהן , ג'י טי איים או מכוניות שכבר לא דומות כ"כ) שהמכונית שהתקבלה לאחר התכנות היא פשוט מכונית אחרת .

כבר לא מוכר! לרגל נסיעה החלטתי להשאיר לעצמי את המכונית , כשאחזור יהיה אקטואלי שוב . בינתיים ממשיך לחפש GT , גם S אבל על אש נמוכה יותר - בהודעות פרטיות .

הקפצה אחרונה , למכירה רק עד ה-10/10/08 , לאחר מכן אני אשאר עם המכונית עוד כמה חודשים .

הקפצה . אגב , מחפש גם S-2000 שנת 2002-2003 וגם אימפרזה GT - שתיהן חייבות להיות מושלמות .

הקפצה .

כדי להעלים את השריטות אתה צריך להסיר שכבה קלה מהלכה (תלוי בעומק השריטות , שטחיות זה סביב השני מיקרונים פחות או יותר) . אתה יכול לנסות ווקס , אבל כדי שהווקס יעזור גם הוא יצטרך לבצע הסרה של מעט לכה (ברוב הווקסים , ממש כמעט כולם , התכולה כוללת גם חומרי שחיקה שונים הפועלים כפוליש) . כך שלמעשה התשובה היא לא , אין פיתרון מלבד ביצוע פוליש . מומלץ שהפוליש (ושאר החומרים שיבואו לאחר מכן כמו ווקס , ואני במקומך הייתי מנצל את ההזדמנות גם לעשות ציפוי גלייז "על הדרך") יעשה באמצעות מכונה , וכמו כן במקום מוכח (מבלי לזלזל , כמעט כל מקום יעשה יותר נזק מתועלת , עדיף ללכת למקום כמו קלין קאר או לפנות למקצוען כמו קוסטה , אני לא יודע לגבי דורשיין באופן אישי אבל שמעתי עליהם דברים טובים) . לדעתי , אם השריטות סבילות - תשאיר אותן . צבע שחור הוא ממש לא צבע שבו "רואים את זה פחות מאחרים" , להפך , על גבי צבע שחור השריטות הן הבולטות ביותר . היות וקיים גבול לכמות הפולישים שניתן לבצע ללכה , עדיף שתשמור את הפוליש רק למקרה שבו באמת מצב הלכה נעשה בלתי נסבל . אגב , אני מטיל ספק רב בעניין המטאטא הרך ונשמע שלאט לאט אתה תגלה עוד ועוד שריטות , אבל אני מקווה שאתה צודק .

הרעיון הוא ליצור קירור אקטיבי למערכת הבלמים , כאשר הנקודה המרכזית היא הרוטור (דיסק) . במכוניות מסלול עממיות יותר פשוט מיעלים את הקירור הפאסיבי על ידי תיעול אוויר באמצעות כונסים , כמובן שהחיסרון הוא שבמהירות נסיעה נמוכה התועלת נמוכה במיוחד .

לא בכל המכוניות מותקנת בטריה של שעון יד בתפקיד מצבר (30 אמפר\שעה באופטימיות)

טוב , בבקשה תתעלם ממי שהמליץ לך על "ספוגית הפלא" . היא עזרה להם להסיר "זיהומים" שהיו על פני הצבע , וגם אז עדיף להשתמש בווקס "רגיל" (בווקס רגיל קיימים חומרי שחיקה וניקוי שעוזרים לנקות את לכת \ צבע המכונית ומטשטשים את הפגמים בהם) \ פלסטלינה \ פוליש ורק אם אין ברירה אז מסיר שריטות . המקרה שלך הוא לא אותו המקרה , ואתה יכול לראות לבד שמה שעשית זה לשרוט את הלכה , והמתמונות נראה שבתא המטען גם שרטת את הצבע וחדרת עד ליסוד . את השריטות השטחיות שנוצרו תוכל להסיר באמצעות פוליש עדין , הרעיון הוא להסיר מעט (2-3 מקרונים , זה הרבה וכולי תקווה שלא תצטרך יותר מזה) משכבת הלכה . את השריטות העמוקות יותר , אם אני באמת צודק ויש כאלה על מכסה תא המטען , לא תוכל להעלים לחלוטין אלא רק לטשטש אותן מעט באמצעות חומר אגרסיבי כגון מסיר שריטות . אני אישית הייתי צובע עם מכחול , התוצאה לא תהיה יפה בכלל (למרות שלטעמי תהיה עדיפה מלהשאיר צבע יסוד חשוף) , אבל היא תמנע נזקים באזור (התקלפות עתידית של הלכה מסביב לפגיעה , התחמצנות מסביב וכו') . אחריי כל מה שנאמר , אני מצטרף להמלצה של וולו 240 וקונדסון , עדיף שתפנה לבעל מקצוע . התהליכים שתיארתי לא קשים לביצוע , אבל דרושה מיומנות רבה כדי לעשות אותם ולהגיע לתוצאות יפות , גם צבע המכונית האדום לא יקל להשגת תוצאה טובה . מקום כמו קלין קאר בהנהלתו של אמיר או בעל מקצוע כמו קוסטה יכולים לעשות לך פלאים , אני נוטה לבעל המקצוע שכן רק הוא עובד על המכונית ולא העובד שזמין באותה העת (אבל המחיר יהיה כפול) .

UPUPUP .

עוד שיעורים בהבנת הנקרא?

כן , לך תקרא את העלון מידע שלך ותביא לי את מקדם הגרר , את יחסי הגג"שים וכדומה לא מידע שלא קיים , אבל אני בטוח שמי ששואל לא רוצה להתחיל בחיפושים מעמיקים על כל נתון קטן .

שמוליק , אנחנו לא מכירים , אבל יצא לי לראות מעט מהכתיבות שלך בעבר . אתה לא נראה לי אחד כמו שאתה מציג את עצמך כאן , מה פתאום החלטת שכל מה שהשקעת הלך לפח? אתה נראה לי אחד שידע שהשקעה במכונית היא למעשה הוצאה , ולא השקעה כלכלית . אבל כן ישנה השקעה , ההשקעה האמיתית היא במישור החווייתי , ולא החומרי . אני בעלים של מיאטה , אם זה משנה במשהו , אני מזדהה איתך - אבל לא מרגיש כמוך . המכונית אצלי מעט זמן ביחס אלייך , רק שנתיים , אבל גם אני עברתי איתה כמעט כל יום שלב נוסף של השקעה . היום היא מוצעת למכירה , ואני לא אקבל את מה שהשקעתי , אבל זה לא גורם לי להצטער על ההשקעה . אני שבע רצון שהגשמתי את החלומות שלי , נכון לא במלואם לנוכח מגבלות התקציב , אבל רציתי ועשיתי . זה אמור להיות ככה אצלך , אתה אמור לקנות את המיאטה שלך בגאווה , כי עכשיו אתה יודע שאם רק תרצה - יש לך את היכולת . בברכה , גלעד מאנע .

צריכת הדלק במיאטה הידנית עומדת על 10.48 ק"מ לליטר , בנסיעה דינאמית . הנה כל שאר המפרט שאספתי (שוב , ידנית ולא אוטומטית - יש הבדלים משמעותיים בין המכוניות) - יצרן : Mazda . דגם : MX-5 או Miata . מאז ומתמיד היה נהוג לקרוא למכונית בשם "Miata \ מיאטה" (בשפה הגרמנית משמעות המילה היא פרס או גמול) אך מסיבות מובנות מאזדה בחרו בשם הלא מובן "MX-5" , יתרה מכך ניתן לעתים לשמוע שמכנים את המכונית בשם "Eunos" (על פי מקורות המידע באתר Miata.net ככה נקראת המכונית ביפן , אך כבר נתקלתי בתושבים מארצות שונות שעושים שימוש בשם בזה) . דור ושנת ייצור : דור 2 (ליתר דיוק 2.5) , שנת 2005 בישראל . מנוע : מנוע בנזין 1.8 ליטר טורי בעל 4 צילינדרים , DOHC בעל 16 שסתומים , מערכת תזמון שסתומים משתנה (VVT) , קדח\מהלך\יחס דחיסה 3.27\3.35 אינץ'\10.0:1 . תיבת הילוכים : ידנית בעלת 6 יחסי העברה (ה. ראשון 3.760 , ה. שני 2.269 , ה. שלישי 1.646 , ה. רביעי 1.257 , ה. חמישי 1.000 ישיר , ה. שישי 0.843) + הילוך אחורי . הנעה : אחורית . דיפרנציאל : Tochigi-Fuji , מוגבל החלקה . גלגל תנופה : 8.6 ק"ג מערכת היגוי : יחס 15.0:1 , סיבובים מנעילה לנעילה 2.7 . משקל בסיס : 1065 ק"ג . מקדם גרר : 0.36 , עדיין מחפש נתונים אוירודינמיים שונים . בברכה , גלעד מאנע .

הנתיב הקטן זה הנתיב האחרון שיישאר שהנסיעה עליו אינה כרוכה בתשלום אגרה .

למכירה מאזדה מיאטה (MX-5) שנת 2005 , גיר ידני , יד שנייה , 80 אלף ק"מ , צבע כחול , שמורה באדיקות ומושקעת בנדיבות . מדובר במיאטה שהופיעה בלא מעט אירועים מוטוריים במתחם התצוגה , אם נפגשנו כחברים , אתם תזכרו אותה . המחיר הנדרש הוא לא פחות מ-135 אלף , כמקובל היום בשוק לשנת 2005 ידנית במצב מכאני מושלם , ואני אדאג למסור אותה עם כמה תוספות עליי . כשאני אומר לא פחות , אני לא מנהל מכירה פומבית , אני ממליץ לקנות את המכונית עם מה רוב שהושקע בה (לא כל הדברים ימכרו איתה) , והמחיר לכל מה שכן ימכר איתה יכול לנסוק מעל ל-160K (אבל אם זה לא ברור , לא חובה לקנות את התוספות , אני אשמח לפנק את המכונית הבאה שלי בהן) . סיבת המכירה? האבולוציה הבלתי נמנעת ל-S2000 . מס' פלאפון : 0544361472 , גלעד (במקרה ולא זמין , נא להשאיר הודעה בתא הקולי - ולציין באילה שעות של היום נוח לדבר אתכם - ואצור קשר) . פרטים כלליים * כן אני יודע שבפורום הזה אף אחד לא זקוק לפרטים , אבל אחריי שניסחתי לפורום אחר למי יש כוח לשנות יצרן : Mazda . דגם : MX-5 או Miata . מאז ומתמיד היה נהוג לקרוא למכונית בשם "Miata \ מיאטה" (בשפה הגרמנית משמעות המילה היא פרס או גמול) אך מסיבות מובנות מאזדה בחרו בשם הלא מובן "MX-5" , יתרה מכך ניתן לעתים לשמוע שמכנים את המכונית בשם "Eunos" (על פי מקורות המידע באתר Miata.net ככה נקראת המכונית ביפן , אך כבר נתקלתי בתושבים מארצות שונות שעושים שימוש בשם בזה) . דור ושנת ייצור : דור 2 (ליתר דיוק 2.5) , שנת 2005 בישראל . מנוע : מנוע בנזין 1.8 ליטר טורי בעל 4 צילינדרים , DOHC בעל 16 שסתומים , מערכת תזמון שסתומים משתנה (VVT) , קדח\מהלך\יחס דחיסה 3.27\3.35 אינץ'\10.0:1 . תיבת הילוכים : ידנית בעלת 6 יחסי העברה (ה. ראשון 3.760 , ה. שני 2.269 , ה. שלישי 1.646 , ה. רביעי 1.257 , ה. חמישי 1.000 ישיר , ה. שישי 0.843) + הילוך אחורי . הנעה : אחורית . דיפרנציאל : Tochigi-Fuji , מוגבל החלקה . גלגל תנופה : 8.6 ק"ג מתלים : המקוריים , עדיין מחפש הרבה נתונים . מערכת היגוי : יחס 15.0:1 , סיבובים מנעילה לנעילה 2.7 . משקל בסיס : 1065 ק"ג . מקדם גרר : 0.36 , עדיין מחפש נתונים אוירודינמיים שונים . צמיגים : 205/45-16 היקף סופי 1.85637 לצמיגים המקוריים עם החישוקים המקוריים , זוג צמיגים אחורי Bridgestone Turanza ER30 , זוג צמיגים קדמי Pirelli PZero Nero . חישוקים : שני סטים - המקורי בקוטר 16 אינץ' וברוחב 6.5 אינץ' , לא מקורי בקוטר 16 אינץ' וברוחב 8 אינץ' (גידול של יותר מ-23% ברוחב) . צבע חיצוני : Strato Blue (Mica) , קוד 25E (הרכב\ABP Q964R 34.17% , Q271 0.35% , Q140 6.02% , Q673 10.41% , Q975S 11.11% , Q766 14.94% , Q065 23.00% הרכב\AWMM 534 25.26% , 971 2.00% , 333PB 9.21% , 245 18.39% , 332VA 21.73% , 342 23.50%) . לצפייה בסרטון וידאו קליפ באתר YouTube בו ג'רמי קלרקסון סוקר את ה-Miata NB : יש ללחוץ כאן . לצפייה בעלון\קטלוג המכונית (קובץ PDF) : יש ללחוץ כאן . טיפולים ומצב מכאני מאז שהייתה בבעלותי , ועד שהגיעה ל-80,000 ק"מ , טופלה המכונית כל 5,000 ק"מ בטיפול תקופתי ובכלל תוחזקה באופן רדיקאלי . הטיפולים התקופתיים נעשו לסירוגין , כך שבכל 10,000 ק"מ נעשה הטיפול במוסך "רכב דוד" (מאזדה פורד מרכזי) , ובכל 5,000 ק"מ (כלומר טיפול ביניים בין הטיפולים התקופתיים) נעשה הטיפול במוסך "הכוכב" (מרצדס מרכזי) . כמו כן נעשו תחזוקות אחרות מבעוד מועד , בינהן : הוחלפו בלמים , פלאגים , נוזלי בלמים , נוזלי קלאץ' , שמן דיפרנציאל , נוזל ראדיאטור , ובכל 10,000 ק"מ תחתית המרכב וצנרת הפליטה צופו בחומרי מגן המיועדים לכך וחלקים שונים במכונית סוככו . לגבי ה-"מחלות" שבהן ידועות ה-NB , גם כאן הכל טופל , ובין היתר פנסי החזית וגומיות האיטום של הגג הוחלפו במסגרת האחריות . המכונית מתודלקת רק ב-98 אוקטן ורק בתחנות מסוימות , אני מוודא את קידום ההצתה אחריי כל תדלוק . שטיפות ומצב אסטטי שטיפה ידנית , בעצמי כמובן , אחת לשבוע בשימוש עם החומרים הטובים ביותר ובהקפדה על טכניקות מיוחדות . כל המכונית נוקתה עד ליסוד , זה אומר לא רק מה שרואים - אלא גם תחתית המרכב , כל חלקי המתלים וההיגוי (כמה אנשים אתם מכירים שזוחלים מתחת למכונית בגובה 25 ס"מ כדי לנקות את עצמות העצה?) , הברשה של בתי הגלגל וכל השאר . מבחינת ווקסים ובכלל ציפויים לצבע , המכונית עברה כל חצי שנה ציפוי גלייז , ובכל חודש (לעתים כל שבועיים) עברה משיכה בציפויים שונים (ווקסים בגדול , בד"כ שכבות ראשונות על בסיסים סינטטיים בעלי תכולה גבוהה במיוחד של סיליקונים ופולימרים , ושכבה סופית על בסיס טבעי כמו קרנאובה) ומובחרים (Meguiars , Mothers , Zymol , Swissvax , Zaino ועוד) . בכל החניות בבית , ובכל הממושכות מחוץ לבית שאינן בחניון מקורה , המכונית כוסתה בכיסוי .

אמנם באיחור , אבל מקווה שזה עוד יעזור לך . אין הבדל בין ווקס נוזלי לבין ווקס מוצק , בתנאי שאנחנו מדברים על אותו המוצר בשתי הגירסאות , למעט היחס בין ממסים לשאר החומרים (בהם אתה מעוניין) . יותר קל לבצע ווקס נוזלי , אבל באמצעות ווקס מוצק קל יותר לטשטש פגמים בצבע (שריטות , אזורים מחומצנים וכו') . להעלים שריטות שהגיעו עד לצבע היסוד כמעט ובלתי אפשרי , ובד"כ ככל שנרצה לטשטש שריטה עוד יותר ככה נאלץ לפגוע יותר בצבע והלכה שמסביב לה (הטשטוש מסתמך הן על שינוי הצורה בה האור נשבר בעקבות השריטה , והן על העברה מזערית של חומרי צבע ולכה לתוך השריטה מהאזורים הסובבים אותה) . הרבה חומרים (מסירי שריטות , פולישים , ווקסים ועוד תערובות שלהם) יכולים לעזור בטשטוש השריטה , ההבדלים הם "בחריפות" החומר ובנוחות העבודה עימו . במקרים חמורים כמו שאתם מציגים אותם , רצוי להתחיל במסיר שריטות ולעבוד נקודתית מאוד , לאחר מכן לבצע פוליש רחב יותר , ורק לבסוף ווקס (לכל המכונית , כן? אם כבר אז כבר) . אם יש ידיים , אפשר לשלב צביעה נקודתית במכחול , שלייף סבון , פוליש ולבסוף ווקס . ביננו? כמו שאמרתי מהתחלה , לא מדובר בדברים מסובכים , אבל הם קשים יותר ממה שנדמה . אני תמיד ממליץ ללכת למקום מקצועי (אדם כמו קוסטה או מקום כמו קלין קאר) , הם יעשו עבורכם הכל , ומאז כל שתצטרכו זה מדי פעם לשמר את שכבת ההגנה במריחת ווקס . בברכה , גלעד מאנע .