ESTK

להפציץ את כל דרום לבנון מהאוויר ומהים, עד שיעשו מהמקום איזור שומם חרוב שרוף והרוס, על כל יושביו ותושביו, ככה הם ילמדו לא להתעסק עם עם ישראל, מה שהיה צריך לעשות כשכבשנו את הארץ בכל המלחמות ולא עשינו , צריך לעשות עכשיו!!

קח אותו לבדיקה מעמיקה במוסך מורשה, אולי אפילו לבדיקה לפני קניה, ותראה מה יגלו לך עוד,

יש לך כנראה בעיה של מגעים חשמלים כלשהם, הייתה לי בעיה דומה ברכב רק שאצלי זה היה עם הבהובים של כל המנורות ,וסל"ד שיורד ממש נמוך, בסוף במוסך אמרו שזה היה מגעים רופפים כלשהם., לא בדיוק זכור לי מה זה היה.

כמה אמור לעלות הרכבת מאוורר חשמלי של ספאל , שיעבוד קבוע עם הדלקת הרכב, (בלי קשר ליוניט חום שמפעילה את המאוורר הנוסף). וסלילת קו חשמל חדש ישירות מהמצבר דרך ממסר או פיוז (או שניהם יחד) למשאבת הדלק?

מסוכן מסוכן, תחליף מייד לפיוז מתאים.

אם לבנתיים עובד, אז בסדר, הכי מסוכן זה לשים פיוז יותר גדול ממה שאמור להיות,

חרצ"ף זה עוד טוב, אני לא אשכח את זה שהייתי במימדיון כשהייתי בן 10 בערך, ובבריכת גלים היה חיתול צף עמוס בחרא.

החגורה התחילה לצרוח כי, יתכן והשתחרר המותחן,והיא כרגע מחליקה, או שבאמת איכשהו נתפס המיסב של המדחס, קודם כל תעשה בדיקה תניע את הרכב תלחץ גז ותראה אם אתה שומע רעש מיוחד, תפעיל את המדחס, תראה שבאמת הוא נכנס לעבודה ותסתכל על החגורות שהכל מסתובב, ואין משם רעש .

תיקנה ממיר מ12 וולט ל 220, קח מאוורר של בית, תחפש אחד שהוא יחסית לא ממש גדול, תקדח אותו לתקרה בין הנוסע לנהג, תשים בחלונות האחוריים מגבות לבנות כדי לחסום את השמש, ותפתח את שני החלונות הקדמיים. ביקשת יצירתי לא?

רק בשביל השקט שלך, רצוי לבצע ניקוי ראדיאטור ובדיקה למשאבת המים.

תתחיל מלמלא גז, אם מקרר לך טוב ולא בורח גז בקצב מהיר, אז תמלא מעונה לעונה, (וואקום עושים רק אם בכלל לא היה גז) או שיכול להיות שהוונטילים דפוקים או אחד מהם, ולהחליף אותם זה לא בעיה במוסך, (נראה לי שלא יגבו ממך על זה אלא זה יהיה כחלק מהמלוי גז.) וכמובן יכול להיות שיש דליפה ממקור אחר שזה כבר יעלה לך יותר כסף לבדוק וכנראה גם התיקון, תתחיל מהקל לכבד. מה שכן, הכי עדיף שלא תפתח את מערכת המיזוג כי אז זה להחליף מייבש , ואם מחליפים אותו אז בד"כ מחליפים גם שסתום, זה הולך ביחד, וזה הוצאה לא קטנה.

רעש של שריקה מאזור החגורה זה כנראה חגורה מחליקה קשה להחזיר אח"כ את הקלאץ כאשר המדחס מחובר לרכב, אם אני לא טועה המותחן של החגורה למטה מקשה וגם צריך לשחרר קצת אץ האלטרנטור כדי שהרצועות יהיו רפויות, בכל מקרה ראיתי במוסך איך מפרקים בצורה קצת אחרת, אתה צריך שמישהו יכניס לום בין הרצועה למדחס וימתח קצת הרצועה, וכאשר אתה נותן סטרטר , הרצועה אמורה להחליק על הלום מיחוץ למסילה שעל הקלאץ', צריך לעשות זאת מס' פעמים כדי לשחרר את הרצועה לגמרי , שים לב למצב שלה כי היא יכולה להקרע אם היא כבר גמורה. בקיצור כנראה עדיף לפנות למוסך,

מאיפה אתה בארץ?

זה פשוט משנה את הסדר של הבוכנות במנוע, וזה יוצר מין פיצוצים כאלו מהקרבורטור, וזה משחרר סתימות ולכלוכים שתקועים בקרבוטור ע"י זה ש"דוחפים אותם" בכיוון השני, למעשה עושים בקפאיירים

אני המלצתי לו שיעבור למידה המקס' שמותרת לו מבחינת רישוי לרכב הזה , אם יצטרך להחליף חישוקים או לא , זה כבר עניין נוסף, אבל ככל שהצמיג רחב יותר יש לו אחיזה יותר טובה בכביש ואתה לא מרגיש שעוד רגע הרכב עף לך מהכביש, אז זה כבר שיקול שלו ללכת עד הסוף או להישאר עם הצמיגי אופניים שכרגע יש לו.

אני לא יודע מה זה המידה של הגנט שרשמת אבל תלך על 13\70\175 , זה המקס' של הרכב שלך, (13 זה המידה של הג'נט באינץ')

ברור , הרי מי מפעיל עומס גדול על זרם ישר?? כל הגנרטורים והמנועים התעשייתים והתלת פאזים עובדים על זרם חילופין, תדמיין לך מעגל כזה, מקור מתח המחובר בטור למנורה ולנגד משתנה שאתה שולט בהתנגדות שלו (אתה מחבר רגל אמצעית ורגל נותרת בלבד, ולא את שני הקצוות) תפעיל את המעגל, ותתחיל לכוון את הנגד, אתה תקבל בעצם שצריכת הזרם משתנה, אבל ככל שהזרם ירד יותר הספק יתבזבז על הנגד המשתנה, הרי הרם חייב להתבזבז איכשהו אז הוא יתבזבז כחום) זה מעגל של דימר לדוגמה, שם לב שהנגד המשתה שולט על ה "טאו " של הטעינה של הקבל, הזמן פריקה כמט אפסי וזניח. ברגע שהמתח על הקבל מגיע למתח פריצה של הDIAC , אז הוא נפרץ ומוליך זרם דרכו, הקבל נפרק במהירות דרכו, ומצית את ה TRIAC (שזה 2 SCRים שמחוברים גב לגב ככה שכל אחד מוליך בחצי מחזור , אחד לחיובי והשני לשלילי וככה מנצלים את 2 חצאי המחזור בניגוד ל SCR שרק מוליך בחלק החיובי) הקבל נפרק עד למתח שבו הDIAC נחסם ולא מוליך יותר , ואז שוב הוא נטען, לבנתיים המתח הסינוס שוב מתחיל לעלות אך לא מועבר לעומס, זרם טעינה של הקבל הוא מאוד זניח, מנצלים הספקים מאוד מאוד נמוכים בשביל למתג עשרות אמפרים.

איציק אתה מדבר על מעגל זרם ישר, שבה הדרך לעמעם מנורה (או להוריד מהירות של מאוורר חשמלי) היא לחבר נגד בטור שיוריד את הזרם , ויבזבז הספק, ובתכלס אתה מקבל עמעום אבל משלם כסף על חימום נגד סתם, בדימר משתמשים לשרם חילופין AC

דימר מורכב מטריסטורים, והתפקיד שלהם זה לנתק ולחבר את העומס בפרקי זמן קבועים כו פרק זמן מסויים מהזמן מחזור, ככה שאתה מעביר רק חלק מהאות אל העומס, המהנדס אכן לא יודע ולא מבין כלום אם זה מה שהוא אמר. מבחינת תאוריה של עמעם, הכפתור שאתה מסובב אתה פשוט משנה את הזמן שבו יוצת הטריסטור אם תצית בתחילת מחזור תקבל הספק מלא, אם תצית לקראת סוף מחזור תקבל הספק מועט.

הרכב שלי זה GL והג'נט הוא אותו ג'נט שמתאים ל 175, כי כשהחליפו לי את הצמיג הרזרבי ,מצמיג 175 ל185 ,השתמשו באותו הג'נט. אבל בתכלס מה זה משנה DL GL XT השלדה אותו דבר מה ששונה זה אבזור פנימי, דגם מנוע, וזהו. והמידה של הצמיג שלי היא מאושרת ע"י היצרן כמידה המקורית ולא הוחלפה\ הוגדלה.

כנראה יש לכלוך בקרבורטור, תנסה לתת קצת גז בכל זאת. אם זה לא עוזר ,אז תבקש מהמוסך לנתק את צינור הדלק לקרב' תניע ותלחץ גז עד הסוף , עד שיגמר הדלק בקרבורטור והרכב יכבה, ואז קצת לחץ אוויר לתוך הצינור בקרבורטור עם קצת ספרי ניקוי, תחבר שוב את הצינורית ותראה אם יש שיפור. יתכן ויש לכלוך במעבר שעושה סתימה.

איך אתה כותב במקלדת שלך ברוסית ובערבית?

צמיג רחב יותר זה יותר עדיף , ובמיוחד המקרה של הלאונה שלך. אני יכול להגיד לך שאני עם צמיגים 185 70 13 ואתה פשוט יותר יציב , גם בסיבובים וגם במהירויות גבוהות, אתה לא מרגיש שאתה יכול להתהפך עוד רגע, הרכב "יושב טוב על הכביש"

מה שאני אמרתי לך זה להשתמש בטיפטרוניק, שאני מאמין שיש לך הרכב, מה שהוא הסביר לך זה להעביר את הבורר להילוך 2 ולהשאר במצב הזה.

לא נראה לי שתמצא מחיר יותר זול,