איציק נ.

אין מצב. איציק

סיליקון מחזיק את זה יופי, פשוט תנקה את השמשה לפני שאתה מדביק ואם יש צורך תעזר בנייר דבק להחזיק את זה עד שהסיליקון יתייבש קלות. אופציה נוספת - דבק דו צדדי של 3M. איציק

לדעתי גם ניקוי רדיאטור לא יזיק בכלל (ובדיקה כללית של המשאבת מים שאין נזילות וכד'). במידה ועד כה השתמשו במי ברז רגילים - חובה לנקות רדיאטור ולהחליף טרמוסטט כמענה ראשוני לבעיה. במידה ולא נפתרת, להחליף משאבת מים (חיצונית, כמה ברגים והיא בחוץ - חדשה יפאנית מעולה של GMB עולה פחות מ 200 שח ואפשר להחליף לבד עם קצת רצון, ידע וכלים ברמה נורמלית). איציק

אהלן. כשהלכתי ברחוב לפני כשעתיים שמעתי פתאום רעשים מוזרים מצד שמאל של הראש שלי. כשלחצתי על הרגל השמאלית, חוץ מהרעש הרגיל של הרגל שמעתי גם תקתוקים כאלה, כמו שתי ברזלים דופקים אחד על השני, ככל שהקצב עלה כך גם התקתוקים\חריקות. נסעתי ישר לרופא שלי (פחדתי שזה משהו רציני כי חצי שעה לפני זה מישהו הביא לי אלת בייסבול ברגל - לרגל שלום), הוא שמע את הרעש והפנה אותי לאורטופד, הרופא אמר שכנראה זו העצם הקדמית (או משהו בסגנון), אמר שזה קשור למשהו באשך השמאלי, או ליד הברך, והוא לא מתעסק עם זה וצריך להחליף משהו. הוא נתן לי כתובת של מישהו במושב זיתון ליד לוד. שאלתי אותו אם אפשר לסחוב עם זה לבינתיים ואמר שאפשר לסחוב הרבה זמן - אני בכל מקרה אתקן ולא רוצה להזניח. כשהגעתי הביתה התקשרתי לאבא שלי שבא לראות ממה הרעש נובע. כנראה אני אלך מחר לאורטופד, ביהוד. מישהו פה יוכל לומר לי מה בדיוק הבעיה,מה החומרה, אם הוא מכיר אותה, וכמה זה יכול לעלות לי? תודה. יוסי.

הבנת הנקרא גבר-גבר:

ה 205 תוכננה בזמנים שבקושי טלפונים היו בבתים, אז אתה מדבר על פלאפון ?? שנית, תתקין שעון חום ! מומלץ בחום (תרתי משמע ). איציק

א. זה לא 2500 סמק. 2500 זה הדגם. ב. בהחלט ייתכן שקיימת בעיה במוט בורר ההילוכים המותקן בהגה. ג. מבלי לבצע דיאגנוסטיקה אין לדעת בדיוק היכן הבעיה. איציק

השאלה היא גם מה רוחב הג'אנט. ג'אנט מספיק רחב בשביל להכיל צמיג ברוחב 185 (במקור) לא תמיד יתפקד (מבחינת עיוותים בכתפיים) כמו ג'אנט צר יותר (אבל באותו הקוטר) שקיבל צמיג צר יותר (נניח 175). או במילים אחרות - לקחת ג'אנט שיש עליו צמיג צר ולשים עליו צמיג רחב יותר עלול ליצור "בטן" בדפנות כאילו מדובר בצמיג שלא נופח כראוי - וזה עלול להשפיע דינאמית. איציק

כל עוד אתה לוחץ על הגז, נניח חצי דוושה (מאיץ תחת עומס) - תמשוך לפחות חצי. כמובן שלנסות את זה רק לאחר 20 דקות כשהמנוע כבר חם ואתה מתחיל להרגיש את הצילצולים. איציק

בצע ניסוי: כשהרכב מתחיל לצלצל, משוך את הצ'וק והמשך בניסוי לעוד 2-3 דקות. אם הצילצולים נעלמים עם הצ'וק - אתה צריך ניקוי וכיוון קרבורטור. במידה ולא, המשך לפי ההמלצות של קודמיי (44K, כיוון הצתה וכד'). איציק

אתה לא מובן... צלם את החיישן המדובר ותעלה את התמונה לפורום. איציק

1. למיטב זכרוני מדובר בחיישן מפלס מים ברדיאטור. 2. כן, יש 2 מהירויות (חיישן 3 חוטים). איציק

המחיר האטרקטיבי שבאמצעותו הוחדר הדגם לשוק הוא זה שבעצם עשה את העיסקה מאוד כדאית כשלאחר מכן המחיר טיפס מעלה והפך פחות כדאי. אני אשמח אם תפרט כמה מכוניות מדגם זה נמכרו בכל שנה ואת מקור המידע. כמו כן אשמח אם תאמר לי כמה לדעתך רוכשים פוטנציאליים יש לרכב זה מידי שנה והאם קיימת כדאיות כלכלית לייבא את הדגם (וכל ההשלכות הנילוות לכך) ? בניגוד ליבואני רכב שרוצים למקסם את הרווחים שלהם ככל שניתן, לא מדובר כאן על חברה בסדר גודל או אופי כמו "דן" או "אגד" שמחזיקות בקווים רווחיים יותר, רווחיים פחות ולעיתים גם בקווי הפסד (רווח אפסי עד הפסד) רק לצורך השירות והפריסה. חלק גדול מיבואני הרכב לא רוצים להחזיק אצלם דגמים שהרווחים עליהם לאורך זמן נמוכים מאוד (או אפסיים) רק בשביל למקסם את מגוון הדגמים בהיצע - עניין של צורת חשיבה / מדיניות חברה. הדבר דורש מהם הרבה הערכות לוגיסטית וטכנית שכנראה אף אחד מהם לא ממש מעוניין להתעסק בזה. אגב, צ'מפיון היא דווקא יבואנית שכן דוגלת במגוון רחב של דגמים - דבר מבורך כשלעצמו - ושיקוליה עימה. איציק

כל רכב והדגם שלו. למיטב האינפורמציה שיש בידי עוצמת הזרם של האלטרנטור ב DL הינה 60 אמפר בלבד בעוד שבדגם זה מדובר ב 80 אמפר. כמו כן עלות החלקים לשיפוץ האלטרנטורים הללו מעט שונה (ב DL יותר זול, גם עקב היותו נפוץ מאוד). בנוסף למה שנאמר, להרכיב את האלטרנטור ב 205 הוא לא תענוג גדול בכלל וזה בלשון המעטה. ב DL הוא מונח מולך והחלפתו קלה בהרבה !! איציק.

ע"מ שמערכת המיזוג ברכב תעבוד באופן יעיל יש להוציא את כל שארי האויר והלחות מהמערכת (קרי, ליצור ריק=וואקום) ואז למלא גז+שמן. כמו כן בזמן שעושים וואקום ניתן לבדוק אם קיימת זליגה של וואקום (שיכולה להעיד על דליפה מהחיבורים או מכלול פגום כזה או אחר) ובמידה ולא מוצאים בעיה אפשר תמיד להחדיר חומר זרחני למערכת שבאמצעותו ניתן לזהות דליפות גם כן. איציק

אני יכול לספר לך שלפחות ממקרה אחד שאני מכיר, ברלינגו מודל 2000 עם מעל 200,000 ק"מ, לבנה, במצב טוב מטרייד אין (עברה בדיקה והחליפו על חשבונם משולשים קדמיים ועוד כמה דברים) נמכרה סביבות ה 33,000 שח. איציק

נורת טעינה שהחלה להידלק קבוע וחלש היא אחד הסימנים לכך שהדיודות בדרך למות. כמו כן האלטרנטור הזה עבד כמעט שנה שלמה עם ריצודים (טעינת יתר / מתח לא יציב) עד שהחלה נורת הטעינה להדלק קבוע וחלש.. כמפרקים כזה חלק מהאוטו ומשפצים, לא חוסכים 100 שח - מחליפים מה שצריך - והיו מספיק סימנים לזה שהווסת בטוח מת והדיודות בדרך איתו. איציק.

סימני האבק שאתה רואה הם שכבה דקיקה של אבק שעוטה את צידו האחורי של האלטרנטור. כאשר הסרנו את כיסוי הפלסטיק נותרה מעין צללית של האיזורים הלא מאובקים. לא היו פתחי אוורור סתומים ולמעט שכבה דקיקה של אבק לא נצפה שום דבר חריג. כמו כן האלטרנטור הזה (נקנה כמשופץ במאי 2004) החזיק בדיוק 3 חודשים עד שהתחיל לרצד - ורק לאחרונה החל להראות סימני גסיסה. כפי שציינתי קודם לכן, ימים יגידו אם קיים הבדל בין עבודה "לפי הספר" לבין שיפוץ מקומי. איציק

אל תדבר ברמזים. מה המחירון ? כמה אתה דורש עליו ? מה מצבו של הרכב ? איציק

חבר'ה, אל תשכחו שאנחנו עובדים בסביבה ביתית ואין לנו HEAT SINK נגיש תחת היד. ההלחמות מתבצעות קרוב מאוד לדיודות עצמן, לא ישירות אלא במרחק של בערך 1 ס"מ ללוחית מתכת שמתחברת אליהן. לאחר כל הלחמה וקירור מהיר ניתן לגעת בקלות בהלחמה עצמה ובדיודה והיא אכן קרה - סימן לכך שמעט מאוד חום הספיק לעבור אליהן ולהספג וכמובן שנשיפה עליהן אכן מקררת אותן מהר מאוד. במיישר שקניתי לפני מספר חודשים לפיאט אונו S70 היה מצורף פתק עם הוראות מפורשות לא לבצע הלחמות ממושכות עקב התחממות יתר של המיישר וקיצור אורך חייו באופן משמעותי. בעוונותיי לא הקפדתי על כך, הלחמתי כרגיל במלחם ביתי ונחשו מה ? הוא החזיק בדיוק חודש (כשבערך שבועיים-שלושה מתוכם נורת הטעינה דלקה חלש באופן קבוע). את המיישר השני הלחמתי כמו טיל בליסטי והכל היה מצויין עד אשר מכרנו את הרכב. לקח של 100 שח... "בקטנה". עם האלטרנטור הנוכחי לא רצינו לקחת סיכון, אין לי מושג באיזה אופן מתבצעות ההלחמות אצל המשפצים למינהם, האם מקפידים על הלחמות קצרות ויעילות או הלחמות ארוכות ללא HEAT SINK. כמו כן אורך החיים הקצר של האלטרנטורים שהיו ברכב קודם לכן לא השביעו את רצוננו והחלטנו לנסות את מזלנו בעבודה עצמאית וקפדנית יותר. לא ניסינו מעולם לפתוח אלטרנטור שעבר שיפוץ ולכן קשה לנו לדעת מהו טיב השיפוץ שהאלטרנטור עבר - קרי: האם הוחלף גם הווסת וגם המיישר ? האם מצב חלקו התחתון של הרוטור טוב (בנקודה בה הפחמים נוגעים) ? ימים יגידו אם ההלחמות הקפדניות יותר ועבודה "לפי הספר" יניבו פירות טובים בדמות אורך חיים נאה של האלטרנטור, מה שבטוח הוא שהמיישר מאוד מאוד רגיש להלחמות - ואת זה למדתי על בשרי פעם אחת . איציק

זמן התקן מחושב לפי השיטה העשרונית וזה אכן יוצא 165 שח לשעה. איציק

המחירים בסדר גמור ! איציק

בכל חנות חלקי חילוף לרכב שמתעסקת גם בחשמל יוכלו להתאים לך בית מנורה (עם או בלי כיסוי / עם או בלי מפסק). המחירים נעים החל מכמה שקלים בודדים לבית מנורה פשוט עשוי פח עם חוט (ללא כיסוי וללא מתג) ועד לכמה עשרות שקלים לבית מנורה גדול (עם מקום ל-2 נורות חזקות, מתג וכיסוי). איציק

בוודאי, חיישן החמצן יושב על סעפת הפליטה, בד"כ קצת אחרי הנקודה שכל הצינורות מתאחדים ל-1 ראשי. בנוגע לניקוי בית מצערת באופן עצמאי - כן, זה אפשרי. בצעו חיפוש ב GOOGLE למלל הבא: Throttle body cleaning איציק

תן עוד פרטים... האם הרכב "אוכל" דלק לאחרונה ? האם הרכב מניע טוב בבוקר ? האם אתה שם לב לפליטת עשן שחור ? ממתי תגובת המצערת נהפכה כהה ? איציק